Étape 8: Les composants à souder
Pour commencer je devais apprendre à souder des composants montés en surface. J’ai ai fait une bonne quantité de norme de taille de soudure, mais n’avait pas touché le montage en surface depuis l’école (il y a longtemps) et c’est avec l’un de ces fers à souder bout de fantaisie aérienne. Je regarde ce tutoriel incroyablement bien fait le montage en surface de soudure de CuriousInventor m’a donné les instructions et la confiance que je devais travailler sur ce projet.
Pour chaque composant, j’ai placé tout d’abord une petite goutte de flux sur chacun des points du Conseil d’administration à souder. Le flux, que j’ai eu en main était dans une petite baignoire, pas un tube avec un applicateur, donc j’avais besoin de tremper un trombone dans le flux et puis tamponner sur les deux tampons. J’ai eu ensuite la partie à souder en place avec une paire de pincettes, chargé la pointe du fer à repasser avec une goutte d’étain et rapidement touché le fer d’un des câbles composants. Ce premier plomb soudé tenues le composant en place et a rendu l’autre mène beaucoup plus facile à souder.
Pour me donner plus d’espace travail, j’ai soudé les pièces commençant par les plus petites résistances et déplacé vers le haut pour les plus grands voyants et ICs. Les LEDs ont été soudées sur quelques restes fils j’avais couper plus tôt, et ces fils sont ensuite soudées au Conseil d’administration. Ma première tentative de faire, il en est résulté le fil plomb devient assez chaud pour dessouder la LED du fil. Il fallait utiliser une petite agrafe comme un dissipateur de chaleur pour éviter cela. Les fils étaient alors pliés en arrière pour monter derrière les yeux de lentille CD (et très bien à l’écoute dans une étape ultérieure).
Tout en soudant le PicAxe08M2 j’ai fait en sorte de ne pas obtenir la puce trop chaud. J’ai soudé une broche et ensuite attendu deux bonnes minutes avant de souder la prochaine. À vrai dire j’ai sans doute aurais pu juste utiliser une prise, mais je ne savais pas s’il y aurait assez de place dans la coquille pour l’un.
Le cavalier que j’avais l’intention d’utiliser pour passer de l’oeil LEDs sur la broche de programmation a fini par être de gros pour tenir dans la coquille. Pour slim le cavalier en bas j’ai enlevé tout le plastique, laissant seulement les contacts. J’ai également besoin de souder les broches du cavalier au Conseil d’administration à un angle pour faire de la place pour le cavalier.
La partie la plus difficile de la soudure était le connecteur micro-usb. Les tiges de cette partie sont très rapprochées et je ne pouvais pas obtenir mon fer là-dedans sans pontage de la soudure à travers eux. Après une demi douzaine de tentatives infructueuses à faire, j’ai enfin pris les conseils de la vidéo liée ci-dessus et utilisé une pièce dénudée du fil tressé comme une mèche improvisée de brasage pour absorber le surcoût soudure des broches. Ensuite de que j’ai fait en sorte tester toutes les quilles avec un multimètre pour s’assurer qu’ils n'ont pas transités en toute façon.
Les connecteurs micro usb mâle ont des broches de ressort qui enferment dans la prise femelle. Ces broches sont assez fortes pour qu’une force considérable est nécessaire de déconnecter les deux. Le connecteur femelle a sol plusieurs tampons reliés à son corps en métal à souder. Souder solidement ces tampons empêche le connecteur d’être arrachés de la PCB lorsque les deux sont séparés.
Après que la majorité des composants avait été soudée au Conseil d’administration, elle a été nettoyée vers le bas avec une brosse à dents et de l’alcool dénaturé. Cela éliminait la plupart des flux laid et poussières accumulées sur le plateau, laissant belle et brillante.
Après ce nettoyage, le haut-parleur de capteur et piezo IR ont été ajoutés. Pour lui permettre de sortir par le haut de la coquille, les fils du capteur IR pour être enroulés sur le haut-parleur piézo.
Les moteurs étaient ensuite soudés à la carte et fixés avec de la colle chaude.
