Etape 2: Construction de la coque du canot réel (Vaka)
Préface:
L’idée principale ici est que ce que vous avez à votre modèle, vous le ferez à vos feuilles de contreplaqué. Si votre modèle est grand et précis, vous pouvez développer vos mesures entre le modèle et le contreplaqué. La différence est, vous avez à écharpe le contreplaqué de 4 x 8 pieds en contreplaqué de 4 x 16 pieds. Mieux, couper les feuilles en morceaux de 2 x 8 pour faciliter le management et écharpe (j’ai utilisé la méthode butt-strap) les morceaux en deux feuilles de 2 x 16 pieds.
Vous aurez besoin éventuellement aussi un pied ~ 14 long par environ 14 pouces large morceau pour le fond de la coque du canot, mais il ne font pas cette pièce jusqu'à ce que vous avez réglé sur le râteau de la tige et la poupe et puis se moquaient-up les œuvres mortes dans la base de la carène. Lorsque vous êtes satisfait de la forme de la coque, puis vous pouvez mesurer la pièce du fond. Voici donc les étapes de base :
Étapes de base pour la coque réelle :
Attention: observer les mesures de sécurité typiques lorsque vous travaillez avec de l’époxy. Couvrir les surfaces que vous ne voulez pas de créer des liens avec la pellicule de plastique ou de papier ciré. Porter des gants de latex, ventiler la zone de travail et utiliser une protection respiratoire si nécessaire. Je garde tous mes matériaux de revêtement époxy sur un plateau de cafétéria en plastique pour contenir toutes les flaques. Je garde aussi une bouteille de vinaigre blanc très pratique à utiliser pour nettoyer dans les zones de peau ou d’outils où les matériaux de revêtement époxy pourraient être touchés. Ne pas utiliser d’acétone sur votre peau, car cela peut mince de l’époxy et passez-la plus rapidement dans votre corps alors dans le cas contraire. Préparer les Surfaces à coller N’oubliez pas de brut vers le haut des surfaces qui doivent être époxy ; utilisation papier de verre grain 50 ou encore plus bas si vous pouvez le trouver. J’ai installer parfois profonds sillons dans le bois avec d’autres outils tranchants, tels qu’un fichier bâtard très approximatif ou une forte coupe mèche sur un outil Dremel. J’utilise un minimum de fixations métalliques, je tiens donc à s’assurer que les surfaces ont une bonne adhérence sur l’époxy. Étape 1-- Echarpe vos feuilles de contreplaqué pour former 2 feuilles de deux pieds par 16 pieds dimension. J’ai utilisé mais la technique de la sangle. Il existe des techniques plus élégants ; consulter un livre sur les techniques de construction des bateaux de contre-plaqué. Étape 2-- coupez votre tige et angles de râteau arrière décollé le modèle. Percer des trous environ deux pouces apart et juste assez grands pour prendre cuivre mince fil à fil aux extrémités des tranche deux feuilles ensemble. C’est où vous enregistré le modèle ensemble. Étape 3--jenstaller (époxy) les plats-bords, les longerons et les journaux chine. J’ai utilisé 1x2s. J’utilise l’écharpe joints des pour amener à la bonne longueur. Les plats-bords allument sur le côté extérieur des feuille et les longerons et la chine journaux : l’intérieur de la feuille. Si vous utilisez contreplaqué CDX, vous voulez bien sûr le bon côté du contreplaqué pour le côté extérieur. Vous n’avez aucuns options sur les plats-bords et les journaux de chine (ils vont où ils doivent aller, et je recommande un intérieur plutôt qu’un journal de chine extérieure ; le bouchain journaux doivent être collés sur afin qu’elles s’étendent à une fraction de pouce sous le contreplaqué parce qu’ils vont avoir à raboter niveau à l’autre pour installer le fond).
Mais vous avez quelques quelques options sur lequel vous pouvez placer les limons et les longerons combien vous utilisez. Parce que la ligne de flottaison de l’archet est important, et parce qu’une pirogue peut atteindre une vitesse assez élevé et objets submergés est surtout dangereux, je recommande de placer un longeron à tout niveau de la ligne de flottaison : pour ce bateau environ huit pouces au-dessus du fond de la superstructure. Vous pouvez placer un longeron à la hauteur à laquelle vous voulez vos sièges ou un pont si vous prévoyez de dormir sur le canot. J’ai placé ces longerons environ sept pouces sous le plat-bord, qui m’a laissé environ 17 pouces de largeur où mes hanches irait si j’étais à jeter le sac de couchage à ce niveau. Les Stringer offrent plus de résistance de la coque et de forme potentiel de rétention, mais ils ajoutent des poids. Votre décision. Maintenant est le temps de poncer et de mettre un rayon sur les bords des plats-bords et longerons. J’aime un bon rayon parce qu’elle réduit la sévérité des bosses sur les arêtes vives des sections en bois rectangulaires ou trapézoïdales, ils prennent la peinture mieux, sont plus faciles sur la chair si vous tomber sur eux, et ils regardent tout simplement mieux. Étape 4 - couper les morceaux de tige et à l’arrière et vers l’un des feuilles surface époxy. Ceux-ci seront sous la forme de coins en bois dont les extrémités du bateau vont être collées et vissées. J’ai utilisé le sapin de Douglas. Vous pouvez également utiliser des chênes - bois dur est bon pour la tenue des vis mais j’ai utilisé époxy ainsi. Ces pièces peuvent être un peu plus élevés que les œuvres mortes pour créer une poignée pour tirer le bateau à la plage, un poste de lier sur une bosse, ou de prévoir une figure de proue décoratif sculpture. J’ai estimé la forme de la tige et les morceaux de poupe de câblage aux extrémités de la superstructure temporairement les pliant à la forme finale approximative de la forme du bateau et obtenir une estimation de ce que l’angle doit être sur la tige et les morceaux de poupe. Étape 5-- les accastillages de fil ensemble et étalez-les sur à l’aide de bâtons qui se rapprochent de votre faisceau estimée en haut au centre de la coque et le bas au centre de la coque. Assurez-vous que vous donnez suffisamment de temps à la coque pour s’assurer que c’est la forme que vous voulez. Les plats-bords et longerons aura tendance à produire une courbe juste que la coque s’étale, mais n’hésitent pas à utiliser des bâtons d’écartement supplémentaire pour atteindre la forme de la coque vous souhaitez.
Photo 1--Topsides lacées aux extrémités et collé dehors pour définir les spécifications de la coque. Tous les longerons et chine déjà collés.
Une fois que les bâtons d’écartement ont leur longueur appropriée pour tenir la coque à la forme correcte, vous voudrez concevoir votre méthode permanente pour la diffusion de la superstructure de coque apart. Si vous avez l’intention de diviser le bateau en compartiments étanches, est maintenant le temps de découpe en carton vides pour concevoir et installer des cloisons de contreplaqué. Si vous choisissez une simple coque ouverte, vous pouvez époxy dans vos sièges comme éléments structuraux. Vous aussi souhaitez époxy la tige et stern extrémités ensemble et sauvegarder avec des vis ou bronze bague clous. Nous pouvons serrer les câbles autour des extrémités pour tenir les extrémités ensemble, comme ils sont époxyde, ou vous pouvez diffuser sur l’époxy épaissi et puis vissez-les. Si vous utilisez des fils, vous devez retirer les fils plus tard (ou les couper à ras avec le bois) et remplir les trous avec de l’époxy. Consulter un manuel sur le processus de couture et de la colle. J’ai aussi installé une bande de chêne ou de couper l’eau à la tige et la poupe et rabotés il affleure de la coque. Étape 6 - la coque de base est maintenant prête à retourner sur mesure et installer le fond. Vous mesurez la longueur du bas de la tige vers le bas de l’arrière le long de la courbe de votre rocker, vous pouvez maintenant écharpe la pièce bas ensemble--il sera environ de 14 pieds de long. Vous permettra de jeter cette pièce sur le fond du canot et trace autour de lui pour façonner le fond après durcissement époxyde écharpe mixte. Étape 7--tandis que la partie inférieure est mise en place, utilisez une ligne droite et le plan de la main au niveau de la chine se connecte afin que la pièce de fond sera plat sur eux pour donner le maximum de surface pour l’époxy épaissi de collage. Étape 8--Posez la pièce de fond sur les journaux de chine, il alourdir et retrouver sa forme. Couper la forme de la ligne et couper avec un avion pointu. Étape 9--Placez epoxy épaissie sur les journaux de chine et le coller au fond vers le bas. Peser vers le bas ou un serre-joint, il est nécessaire. J’ai utilisé quelques clous de bronze bague pour la bonne chance. Étape 10--j’ai installé trois séries de côtes en gros sapin de Douglas. Ils sont rabbetted dans les longerons et les journaux de chine. La première côte que j’ai est à la partie centrale de la coque contre butt-bracelet écharpe mixte--cette côte et ses traverses associés permettra de renforcer cette partie de la coque à son point le plus faible. J’ai mis la traverse supérieure au niveau de la lisse d’assise et la traverse inférieure de quelques pouces au-dessus du fond pour laisser couler l’eau de cale située en dessous. Puisque vous serez assis sur ces pièces, attachant des choses pour eux, etc.. Rendre un bon deux robuste par deux pouces dans la section. Les deux autres côtes sont allés aux stations sur la coque où les poutres outrigger vont être ancrés. Cette partie du bateau prend beaucoup de souche, donc ces nervures sont importants. Les traverses dans ces positions sont des planches chênes (aussi larges que les traverses/akas) qui seront la surface d’appui pour les traverses du balancier (Maurice). Tout est collé à la coque intérieure à l’époxy épaissi.
Photo 2 et 3--intérieur de montrant l’emplacement des côtes, le journal de la chine, lisse de la ligne de flottaison (pour la force de coque), assise stringer niveau (ou l’intérieur du pont lorsque la coque est parée au-dessus pour la sécurité dans une eau agitée) et les étapes de mât et les partenaires à l’étrave (#2) et arrière (#3).
Photo 4--permanente contrecarrez/traverse, fournit des renforcements de coque et un emplacement de mât de gros temps pour une petite voile. La rainure indiquée est de drainer l’eau hors de la lisse tandis que la coque est ouverte-coque style.
Photo 5--le siège central monté. En vertu de ce siège (charnière avec ligne) sera un grand bloc de mousse de flottaison (ancré) avec salle de gauche pour ancre et rode.
Étape 11-- installer les marches de mât et partenaires de mât. J’ai utilisé DF 4 x 4 morceaux monopolisé dehors pour le mât, donné une vidange trou, couché sur l’intérieur avec revêtement époxy-graphite et généreusement précontraite à l’époxy épaissi de bottomwith. J’aime pas assez profonds (environ 4 pouces) pour aider à prévenir un mât de sauter par-dessus.Le placement des voiles nécessite une réflexion. Vous voulez le centre de l’effort des voiles combinées pour permettre une petite barre de météo. J’ai la coque en boule-oeil, appelle sur le croquis de la coque découper des formes à l’échelle des voiles et eux se déplaçait le croquis de la coque à intuit où allaient les forces. Cela a fonctionné assez bien. [WADE, MESURER OÙ LES ÉTAPES ET LES PARTENAIRES SONT ALLÉS ET INTRODUIRE ICI. LECTEUR, SI JE NE FAIS PAS CELA À LA FIN DE JANVIER 2010, S’IL VOUS PLAÎT ME RAPPELER DANS LE COMMENTAIRE. MERCI.]
Étape 12-- préparation de saisines: percer les trous et installer les tampons de renfort à l’intérieur de la coque (pour donner l’appui supplémentaire de bois où les saisines vont être mis à rude épreuve le matériau) où vous prévoyez les saisines pour passer à travers la coque. J’ai utilisé des blocs de pin de trois-quarts de pouce pour sauvegarder les trous d’arrimage. Tous les trous que vont sentirez ligne d’amarrage doivent être bien poncés avec coins arrondis-puits pour éviter l’effilochage de la corde. J’ai toujours recouvrir les trous avec de l’époxy et parfois avec mélange de graphite d’époxy. Étape 12--Si vous avez utilisé le contreplaqué de sapin vous devez en fibre de verre les surfaces extérieures. J’ai utilisé six once de tissu de verre. Renseignez-vous sur ce processus. Je tourne la coque afin que la surface soit vitrée était aussi horizontale que possible. J’ai mis une double couche de verre de six onces sur le fond et installé de protection contre les frottements supplémentaires au fond de la tige et sten (voir photo). J’ai également vitré l’intérieur bas et l’intérieur topsides jusqu'à la lisse de la ligne de flottaison pour rafale-grâce à la protection. Le compromis est bien sûr plus de poids. Le poids de l’époxy et verre s’accumulent plus vite que vous pouvez croire.
Photo 6 et 7--la coque étant vitré et la coque finie en attente de peinture. Une coque de sharpie peut être vitrée facilement après la construction, mais certains constructeurs recommandent vitrage les feuilles avant l’Assemblée. Garder le contreplaqué parfaitement plane vous permet d’arrêter très frustrant passes d’époxy qui durcissent. J’ai eu aucun problème faire l’extérieur comme ça, bien que. L’intérieur coulait ; Je n’ai pas beaucoup de soin.
Photo 8--les pièces de pont aller sur la proue et la poupe et gardez sur la plupart des vagues qui viennent plus. Un bateau en mer sérieux devrait être paré plus étanches à l’eau (utilisation commerciale 6 ou 8 pouces à visser accès ports pour ranger gear et aérer le bateau une fois à domicile) à l’exception d’un siège arrière et le pied-puits.
Photo 9--le fond de la proue et la poupe a obtenu extra lourds bandes de verre (17 oz!) et des bandes de chêne pour prendre le plus gros de l’abrasion subie pendant l’échouage et le déplacement de bateaux sur remorque/benne. La tige et la poupe a également obtenu une bande de chêne, époxy sur et rabotés puis vers le bas à la largeur de la coque là (vous voir avant rabotage de largeur). La partie inférieure de la bateau a deux couches de tissu de verre de 6 onces et un revêtement final d’époxy-graphite. Ces caractéristiques de durabilité ajoutent beaucoup de poids, bien sûr. Choisissez votre poison.
Étape 13--mesurer et construire les ponts pour aller plus de ~ 3 pieds de la proue et la poupe. J’ai vitré du contreplaqué de 1/4 de pouce, mais c’était sans doute exagéré (et plus de poids). Époxy pas ces ponts vers le bas, parce que vous voulez les enlever lorsque vous modifiez inévitablement le bateau.
Étape 14-- premier et peinture de la coque. Pour ce bateau, j’ai utilisé semi-glacé latex extérieur. Il dure assez bien mais pas aussi bien que marine huile peintures de qualité.
