Étape 3: Le cadre
Chaque année il y a plus d’entreprises engagent dans un « nivellement par le bas » des prix de l’imprimante, vous pouvez maintenant acheter des imprimantes 3D pour aussi peu que 300 $. Ceux d'entre vous qui ont des imprimantes 3D, surtout ceux d'entre vous avec ces imprimantes de 300 $, savent la frustration du démarrage des tirages pour constater qu’ils ne collent pas au lit impression parce que le lit n’est pas nivelé ou remises à zéro avant l’impression commence. Pourquoi le niveau et zéro point garder paramètres changer ?
Le cadre est l’un des parties hautes du coût de la machine et une cible facile pour la réduction des coûts. C’est pourquoi vous verrez MDF (aka en carton), plastiques, etc. utilisés. Quelques conceptions jeter le châssis complètement et les rails de guidage en tant que composants structures (quoi?!) avec tout en porte-à-faux dehors dans l’espace. C’est aussi pourquoi vous voyez des machines qui ne sont pas entourés. Ils utilisent des rails de guidage sous-dimensionné et roulements à bas prix, tige filetée au lieu de vis, etc., tous dans la poursuite d’un prix plus bas, sans tenir compte de la qualité d’impression ou de la fiabilité.
Un résultat de prendre l’argent du châssis de la machine, c’est qu’elle ne peut pas maintenir un niveau de lit ou de mise à zéro. Lorsque vous appliquez la force sur le lit pour enlever une impression, si le lit ne se déplace nettement, il y a de bonnes chances de vous être remise à niveau et mise à zéro avant l’impression suivante. Ce qu’a fait le fabricant de l’imprimante est réduit le coût de la machine en échangeant quelques $ de moins dans le prix de la machine pendant de nombreuses heures de votre temps passé de nivellement et de remise à zéro du lit avant de pouvoir imprimer.
Récemment il y a eu un nouveau twist ajouté-auto-tramming (mise à niveau automatique). Ajout d’un capteur inductif ou optique pour le transport de l’extrudeuse permet à la machine automatiquement repérer le plan du lit et ajuster l’inclinaison de l’impression dans le logiciel en fonction de l’inclinaison du lit au début de chaque épreuve. Un capteur inductif est beaucoup moins cher que la machine de construction rigide.
Alors que l’auto-tramming permet d’obtenir la première couche de l’impression de s’en tenir au lit, il ne résout pas le problème d’une trame au fromage. Tout ce qui permet à la buse d’extrusion déplacer par rapport à la chambre aura une incidence sur la qualité et la précision de l’impression. Avec pièces vont et viennent dans l’imprimante, au cours d’une impression, le cadre va être vaciller autour ainsi que la buse d’extrusion. Ils n’ont pas trouvé un moyen pas cher pour compenser cela encore, mais je ne doute pas que quelqu'un tente
Si vous voulez construire une imprimante qui ne nécessitera pas remise à niveau et mise à zéro du lit avec presque chaque impression et permet de positionner la buse d’extrusion pour offrir des tirages de haute qualité avec exactitude et précision, vous devez commencer avec un cadre rigide. Regardez n’importe quelle machine industrielle capable d’un travail de précision. Vous ne verrez MDF, feuille acrylique, tiges filetées, ou découpé au laser cadres contreplaqué.
J’ai choisi 1.5" carrées extrusions d’aluminium de T-fente pour construire le cadre pour les mêmes raisons, utilisation de designers industriels le stuff-it est rigide et conçus pour avoir des choses attachés à elle facilement. Tout nouveau T-fente extrusions et matériel connexe peuvent être coûteux. Vous gagnerez beaucoup d’argent en achat de trucs utilisés d’un yard de ferraille. Mon scrapper local il vend pour 2 $/ lb, alors il y a environ 80 $ dans le cadre du SoM.
Certains modèles d’imprimante utilisent des longerons de châssis de T-fente rejoints ainsi que les pièces en plastique imprimés. Résister à la tentation de le faire. Si vous souhaitez que la rigidité, vous devrez boulon/soudure métal contre métal. Extrusions de T-fente sont conçues pour accueillir des vis de tailles standard. Tout ce que vous devez faire pour joindre deux morceaux est un trou de forage et tapez sur le trou de la fin pour recevoir la vis. De même, fixer les choses à la rainure en T peut être fait à l’aide d’écrous conçus pour adapter les machines à sous (ou en faisant votre propre).
1.5" profilés carrés de T-fente que j’ai utilisé sont conçus pour 5/16-18 bouton vis BTR avec rondelles. J’ai acheté un sac d’eux ainsi que des rondelles et des écrous adaptée via amazon.com ou ebay. Quelque extrusions de taille vous utilisez, savoir quel matériel taille standard, il est destiné et l’utiliser - il vous rendront la vie plus facile.
Couper les pièces du cadre avec une scie ne fera pas la place d’extrémités assez pour permettre à simples joints bout à bout. J’ai coupé les pièces du cadre un peu plus longtemps que nécessaire à l’aide d’une scie à ruban puis broyé à la place des extrémités et à la longueur finale. Ensuite, j’ai tapé les trous de la fin qui auraient recevoir les vis et trous d’accès vis percée dans les pièces d’accouplements. Si vous n’avez pas accès à une usine, vous pouvez toujours utiliser des extrusions de T-fente en joignant les pièces avec des plaques d’aluminium. Vous juste percer des trous dans les plaques d’aligner les rainures à angle droit.
Si les extrémités de la pièce de votre image sont fraisées carrée et égale la longueur, la structure finira par la place quand vous il boulonnez ensemble. Comment vérifiez-vous que le cadre soit d’équerre ? Vous mesurez les diagonales opposées. Si ce sont les mêmes, que vous savez ont une structure carrée.
Même un cadre rigide sera fausser un peu si la surface sur qu'est assis est inégale. Un peu de distorsion peut suffire à provoquer la vis d’entraînement ou de roulements pour lier. J’ai ajouté des pattes en caoutchouc vers le bas du cadre afin de lui permettre de s’asseoir solidement sur toute surface se présente.
J’ai choisi de mettre l’électronique sous la machine pour garder hors de la chambre de fabrication chaud. J’ai monté les glissières de tiroir de roulement à billes pour les longerons et construit un tiroir à tenir dans l’espace, et il a fonctionné parfaitement. Le câblage au contrôleur a été fait assez longtemps pour accueillir le tiroir quand il est sorti. Un guide de câble flexible est fixé à l’arrière du tiroir à une extrémité et un cadre de l’imprimante à l’autre extrémité et empêche les câbles de glisser sur la table sous l’imprimante lorsque le tiroir est fermé. Lorsque le tiroir est tiré, le guide se redresse et lorsque le tiroir est fermé, il se plie. Une alternative plus simple serait de monter l’électronique sur un panneau articulé sur un côté du cadre et de mettre les câbles du panneau à la charnière.
Une fois que vous avez un cadre solid et carré, vous pouvez commencer à ajouter tous les autres trucs qui sont placées dans une imprimante 3D.
