Étape 4: Usinage dissipateur
J’ai utilisé une fraiseuse Harbor Freight-plateau à façonner le dissipateur. Il n’a pas sorti parfaitement, mais il est sorti assez proche et avec l’aide de vis sur le côté du boîtier, il fonctionne très bien.
La face avant de l’épandeur est juste aussi plate que possible et a des trous pour pouvoir fils d’alimentation. En outre il y a des trous taraudés pour 2-56 scrwes utilisés pour maintenir les LEDs en place pendant que l’époxy sèche.
J’ai exagéré avec l’époxy alu, témoigne de l’aspect de la surface inondée. La compression des vis devrait maintenir une interface assez mince entre le PCB de LED et de l’épandeur. Je recommande d’utiliser un tampon d’encre encre rouleau et caoutchouc à étaler une couche de mil 1-2 d’époxy alu.
L’arrière du dissipateur est usiné dehors pour faire de la place pour le circuit de pilote. Le premier pilote, que j’ai utilisé un petit pilier permettant de chaleur naufrage. J’ai fait sauter ce pilote et changé en un autre type (le BlueShark) qui est livré avec un répartiteur de chaleur en cuivre. Je recommande ce pilote sur la maxFlex Taskled (que j’ai brûlé) tout simplement parce que le Blueshark utilise un potentiomètre pour le réglage de la luminosité. Le maxFlex est une carte vraiment très bien, mais j’aime le contrôle variable.
Alignement des LEDs est critique. Les verres carrés, que j’ai utilisé sont presque de 1 pouce carré. Autrement dit, qu'il y a peu de place pour l’erreur dans l’alignement de la LED. Attention mise en page avec un ensemble d’étriers devrait fournir l’alignement adéquat. Il s’agit d’une autre fonctionnalité utile de la scrwes, comme ils gardent les LED dans l’alignement pendant que l’époxy sèche.
Cet épandeur de chaleur pénètre dans le boîtier bleu et est fixé sur les côtés par des vis. Les parties assurent la majorité de la conduction de chaleur et comme tel, plus la coupe le mieux (d'où l’épaisseur de 1 pouce de l’épandeur).