L’astrophotographie grand - un Guide pratique (4 / 6 étapes)

Étape 4: Post-traitement

Maintenant que vous êtes maison et vous avez des centaines de piqûres d’insectes, 3 cartes mémoire pleine et votre jambe saigne sans raison apparente, vous chargez vos images dans Adobe Lightroom et... elles ressemblent à des ordures ! Ne paniquez. Il y a encore des travaux à effectuer, à la différence de la plupart des photos lumière terrestres, normales, vous aurez besoin de faire un peu de travail pour obtenir les données d’image pour représenter la scène que vous visiez. Tout d’abord, si vous avez sorti toutes les nuit puis aller pour dormir et travailler dessus dans la matinée. Étant épuisé et impatient causera plus de tort à vos images que prenant tout d’abord les mauvaises. « Travailler » avec une nouvelle paire d’yeux et un cerveau frais.

Données d’image RAW doivent être transformé en images utilisables. Si vous n'êtes pas empilant (plus sur cela plus tard) alors vous pouvez aller de l’avant et commencer à traiter normalement à l’aide de Adobe Camera RAW, Lightroom, etc.. Vous allez modifier ces images 500 fois avant que vous êtes heureux, donc faire des sauvegardes. Utilisez vos outils niveaux et courbes pour régler le contraste pour que le bruit est réduit au minimum et les stars pop. Vérifier l’intégralité de l’image zoom 100-200 % et d’éliminer les pixels morts tout vives RVB. Aussi attention aux zones fortement infestée, comme un coin de l’image en magenta de bruit. Ceci est causé par l’interférence des autres composants de l’appareil, comme un processeur d’images chaudes, ou une source RF mal blindée comme le bloc d’alimentation. Le plus cher l’appareil photo, moins cela doit arriver. Mon 400D a un point chaud dans le coin inférieur droit qui me fait parfois le chagrin et quelques pixels chauds, mais j’ai toujours réussi. Voici un exemple du modèle bruit généré sur mon capteur au cours de la seconde 9 plusieurs expositions de 1600 ISO. Il a été amélioré pour afficher le détail et convertie en niveaux de gris.

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Comme vous pouvez le voir, c’est beaucoup de bruit ! Voici où l’empilement des images peut aider. Si je veux capturer une image de quelque chose de léger comme la galaxie d’Andromède ou la nébuleuse d’Orion dans mon image j’aurai besoin de longues expositions, et j’ai va générer beaucoup de bruit. Ce bruit, à l’exception des pixels chauds ou morts, change au fil du temps. Nous pouvons tirer profit de cela avec un logiciel spécial pour augmenter le rapport signal sur bruit (SNR). Imaginez que vous enregistrez le son d’un sifflet et il y a beaucoup de gens parler en arrière-plan. Vous savez la sonnette d’alarme émet un signal sonore à 2600 Hz, mais les fréquences de la conversation sont variables. En isolant la fréquence qui ne change pas, vous pouvez facilement enlever ceux que faire, se débarrasser du bruit de fond. Données de l’image sont traitées d’une manière similaire. Lorsque vous avez un signal unique, à faible bruit, vous pouvez simplement réduire l’amplitude (baisse de l’extrémité inférieure de la gamme dynamique à l’aide de l’outil niveaux ) et se débarrasser d’une grande partie de celui-ci. Vous pouvez également utiliser des outils algorithmiques comme Noise Ninja pour les enlever, mais vous perdrez une clarté d’image. Si vous prenez plusieurs expositions similaires et ensuite combinez les données mathématiquement, tout en procurant simultanément une carte du bruit dans les images, vous pouvez supprimer le bruit ou augmenter la SNR. Pour ce faire, vous aurez besoin un programme tel que Deep Sky Stacker, qui est gratuit. Le site contient des informations complètes sur la façon de l’utiliser, mais je vais vous donner un aperçu sur la façon dont ce processus fonctionne pour nos besoins.

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1. Prendre une série de « Cadres de lumière », peut-être 30 ou plus de photos de la scène que vous il pousse normalement. Concentré sur une bonne technique ici, ils ne regardent spectaculaires par eux-mêmes mais ils seront vraiment pop plus tard. Ils regarderont sans doute peu rugueuses, comme celui ci-dessus. Notez le bruit prononcé en bas à gauche (qui était de la partie inférieure droite sur le capteur avant retournant à orientation verticale). Il s’agit d’une seule image, 30 secondes à 1600 ISO, prise à l’époque où j’étais tout d’abord apprendre ce genre de choses.
2. Prendre une série de « Dark Frames » en utilisant les mêmes paramètres exactes mais mettre le capuchon d’objectif sur. Ils permettront le logiciel pour créer une carte de bruit plus tard. Cela doit être fait à la même température et conditions électromagnétiques, donc fusiller idéalement entre les images de lumière, ou leur tirer dessus après que vous obteniez les images normales. Rassembler le plus de ces vous, le mieux. Assurez-vous de qu'avoir la même norme ISO, durée d’exposition, etc.. Ils formeront la cartographie du bruit comme celui je vous ai montré plus haut, laquelle DSS sera utilisé pour éliminer le bruit de la sortie finale.
3. Shoot (facultatif) quelques « plate Frames » où vous tirez un blanc uniformément éclairé de surface en utilisant les mêmes caractéristiques de la lentille. Focale, ouverture, etc.. Exposer normalement, comme vous le feriez pour n’importe quel autre moment. Cela peut être fait à la maison. Le logiciel utilisera ces images par la suite pour calculer les corrections de la vignette, car cela va changer avec chaque image comme le ciel se déplace. Le logiciel se cumule l’espace commun dans l’image, mise au rebut les bords où il n’y a pas de chevauchement entre les cadres. Correction de la vignette se produira avant cela, afin de préserver les données d’étoiles.
4. Importer des images de lumière, obscurité et plat dans DSS et configurer vos paramètres. Vous aurez besoin de lire le site du SSD et de vous familiariser avec le logiciel largement pour comprendre ce que tous les paramètres ne, mais les valeurs par défaut sont un endroit correct pour commencer.
5. S’inscrire (aligner) et les images de la pile. Vous pouvez simplement hit « Vérifier tout » et a frappé « Pile vérifiée Pictures », il vous invite à enregistrer automatiquement.
6. Régler la sortie du SSD comme vous le feriez pour une image RAW, que vous vous préparez à modifier. Ajuster la courbe de Luminance pour aligner sur l’histogramme. S’il y a une dominante de couleur étrange, utilisez les niveaux RVB/K pour résoudre ce problème. La Saturation devrez peut-être être augmentée si l’image semble trop gris.

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Maintenant nous parlons, à droite ? OK, nous pouvons maintenant sauvegarder un 32 bits par pixels image à modifier dans Photoshop (Gimp si vous êtes masochiste). Dans votre éditeur de choix, régler l’exposition et Gamma pour obtenir la luminance de l’image de droite, ou utilisez un flux de travail HDR pour obtenir l’image vers le bas pour une normale de 8 bpp. Dans Adobe Photoshop CS5, vous pouvez simplement changer de mode de 8 bpp et utilisez la boîte de dialogue de l’exposition/Gamma qui vient de régler la sortie finale, puis faire encore d’édition lorsque vous êtes en mode 8 bit. Ajuster l’image jusqu'à ce que vous êtes satisfait de la couleur et le contraste représenté et le montrer !

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Le noyau de notre galaxie, avec des nébuleuses et voies entre nos bras spiraux de la poussière.

Cette image a été traitée pour montrer le maximum de détails et objets beaucoup plus faibles.

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Traitées de la même image que précédemment, pour représenter plus de ce que vous pourriez voir

à le œil nu. J’ai simplement changé les paramètres d’exposition/Gamma

lors de la conversion de 8 bits, le niveau ajusté et balance des couleurs.

Cet exemple a été traité à partir des images originales, que j’ai repris quand j’apprenais, et vous pouvez le voir que j’ai pas réussi à maîtriser le bruit dans le coin, même avec les images sombres, et la couleur est un peu hors. Je vous montre cet exemple, plutôt qu’une image parfaite, afin que vous sachiez à quoi vous attendre lorsque vous commencerez à essayer cela. De là, vous pouvez faire beaucoup plus, comme composition votre image ciel empilés avec une exposition statique de paysage et bien plus encore.