Étape 3: équipement
Tir d’un trépied, vous aurez besoin un objectif grand angle. En l’espace de 30 secondes, les objets dans le ciel bougent beaucoup. Étoiles, planètes et autres objets quittera les stries, ou « traînées d’étoiles » à focales plus longues. Si vous voulez une image précise, utiliser des lentilles grand angle avec la plus grande ouverture, que vous pouvez pour plus courtes expositions. Si vous voulez des traînées d’étoiles pour votre image, serrer un peu le coup, arrêter le bas de votre objectif et aller à un réglage ISO plus faible. Comment long pour que vous exposer dépend entièrement de combien le ciel est dans le cadre et la quantité de lumière, votre installation peut recueillir. Si vous avez zoomé à 250mm, juste quelques secondes laissera de longs sentiers, mais à angle large, vous devrez peut-être 20 minutes ou plus pour obtenir l’effet désiré. Si vous ne voulez pas de traînées d’étoiles, c’est pourquoi vous avez besoin d’un objectif plus large. Si les pistes sont ce que vous voulez, alors également envisager que l’axe de la terre est très différent de l’axe céleste. Trouver Polaris et vous saurez où l’approximatif du pôle nord céleste est, et autour de quel axe tournera les étoiles. Étoiles seront déplacera plus si ils sont plus proches de l’Équateur céleste, si tir loin de l’Équateur rapportera traîne moins visibles si vous êtes en évitant ceci.
Si vous voulez capturer des images d’objets de faint ciel profond comme des galaxies, vous aurez besoin d’examiner les autres options pour le montage de votre appareil photo donc il peut suivre les objets avec précision au cours de longues expositions. Certaines options communes incluent l’installation de la caméra « piggyback » sur un télescope robotisé guidé avec un long téléobjectif, le tir à travers le télescope lui-même avec un « T-adapter », tir à travers l’oculaire de la portée ou à l’aide d’une simple « porte de la grange » ou « scotch » mount. Cet article ne tente pas d’expliquer ces options en profondeur, mais je vous ai donné quelques mots clés pour rechercher des articles plus spécialisés.
Bougé est l’ennemi de l’astrophotographie, et il peut provenir de nombreuses sources. Vent, tel que mentionné précédemment, peut provoquer le mouvement de votre appareil photo, ce qui provoque des artefacts de trembler dans le pire des cas, et dans les cas mineurs peuvent apparaître cause vibrations subtiles qui rend l’image floue ou floue. Tout simplement à pied sur le sol à proximité peut causer cela aussi bien. Il est impératif d’avoir une monture solide sur une surface stable qui absorbe l’impact. Sable est grande, dirt est bonne, un portique ou un pont est probablement moins qu’idéal, et rock ou béton pourrait être mauvais car ils vibrent avec traces. Utiliser les pointes de sable sur votre trépied si la vôtre est équipé avec eux. Poids de votre trépied avec des sacs de sable ou quelque chose de similaire, mais assurez-vous que le poids touche le sol, donc il se balancer ne cause pas de vent. Si vous utilisez un trépied télescopique moins rigide comme ceux pliants vendus chez Wal-Mart, puis s’effondrer la partie fragile bas des jambes et manivelle vers le bas l’extension supérieure pour le rendre un peu plus robuste. Vous pouvez même utiliser votre sac photo si elle est assez lourde. Posez-le sur le sol entre les jambes, jeter la sangle sur les supports centraux et serrez-la vers le bas. Si c’est encore un peu fragiles, essayer d’écarter les jambes avec le pied, ce qui leur permet de fléchir vers l’extérieur un peu. Investir dans un bon trépied solid avec une rotule vous permettra d’économiser beaucoup de chagrin si vous pouvez vous le permettre. Utilisez la fonctionnalité de "Miroir de Lock-up" sur votre appareil photo, s’il en a un, afin d’éviter de secouer durant plus courtes expositions. En outre, utiliser une télécommande infrarouge ou câble de déclenchement pour contrôler votre obturateur. Cela vous permettra de tirer sans provoquer de vibrations de frapper le bouton de l’obturateur, ce qui peut prendre plusieurs secondes pour mourir vers le bas.
En utilisant un pare-soleil vous permettront de garder des photons errants sous contrôle et peut aider à éloigner l’humidité de la lentille. Avec la plupart des caméras DSLR, lumière peut également couler dans de l’oculaire à l’arrière. Sur mon Canon 400D, la sangle est venu avec un capuchon attaché à elle et qui s’adapte sur l’oculaire du viseur et bloque la lumière à l’arrière. Ceci est important si il y a des sources lumineuses derrière la caméra, comme les ordinateurs portables pour le tir au piquet, lampes de poche, ou quoi que ce soit utilisé pour éclairer l’avant-plan de la scène. La lune, si elle est dans la mauvaise position, provoquera lumières parasites de la même que façon le soleil fait, un parasoleil aidera à contrôler ce.
Vous devez utiliser des images RAW si possible. Il y a autant de raisons pour cela que je ne tente d’expliquer tout cela ici, mais si votre appareil photo prend en charge, utilisez-le. Images RAW peut être bien réglé beaucoup plus tard, autoriser les corrections pour des choses comme l’aberration chromatique (séparation de la lumière près des bords de l’image, causant une étoile pour ghost, entre autres choses), bruit du capteur et ils contiennent des données beaucoup plus sur la lumière collectée. Cela est essentiel si vous décidez d’effectuer l’image empilement (que j’expliquerai plus tard) ou si vous voulez filtrer certaines couleurs.
Le bruit est un facteur majeur dans la photographie en lumière faible. Bruit provient de nombreuses sources, y compris les interférences électromagnétiques dans l’appareil, le bruit thermique du capteur défectueux « à chaud » pixels sur le capteur, « morts » qui sortie de points noirs et même de fond cosmologique, chauffer. Si vous êtes assez chanceux de posséder un faible bruit, une caméra de haute ISO avec quelques verres rapides, ce n’est pas tant d’une question. Pour nous amateurs avec des équipements moins qu’idéales, il y a certaines choses que nous pouvons pour atténuer le problème de bruit. Si vous photographiez en RAW (que vous devriez être... ahem) ne vous embêtez pas avec les options de « réduction du bruit » à huis clos, qui généralement n’affectent la sortie JPEG et vont doubler le temps nécessaire pour tirer, tout en doublant les émissions thermiques du capteur. Tirer sur le plus bas ISO vous pouvez. Une sensibilité plus élevée est obtenue en amplifiant le signal lumineux à travers un circuit de gain, ce qui ajoute du bruit à l’image. Au lieu de cela, essayez d’obtenir les expositions plus longues que vous pouvez sans artefacts indésirables à la plus grande ouverture que possible. Nous voulons recueillir des photons autant que possible dans les plus brefs délais. Si vous ne pouvez pas obtenir une image assez brillante, ne vous inquiétez pas. Je vais discuter des possibilités d’amélioration qui par la suite. Bruit, n’est pas seulement laid, mais détruit les données de l’image. Nous avons besoin de toutes les données que nous pouvons recueillir, donc je vais aussi vous montrer une méthode pour combiner des données provenant de nombreuses images pour supprimer le bruit et augmenter la lumière dans l’image appelée « cumul ».
