Étape 5: Étape 5: l’Assemblée
Si la 3-d imprimé partie est sorti avec dimensions incorrectes, comme il est normal que
l’imprimante à faire, pas de panique ! (si vous avez un Dremel, Cutter ou autres outils électroportatifs sur place). Vous pouvez utiliser un Dremel pour raser les parois de l’intérieur du rectangle, si le servomoteur ne s’adapte pas correctement. Si les chevilles sont trop épais, utilisation d’un clou "filer" fonctionne lentement diminuer le diamètre des chevilles (un cutter ou toutes autres œuvres de fine lame aussi bien mais vous risquez des blessures corporelles ou la cheville en brisant). Papier de verre est recommandé d’avoir en main lisser les aspérités si vous devez effectuer les corrections.
La première image montre la face avant du module avec l’invite « Veuillez Enter Password ». Ici vous pouvez voir le placement des sous-systèmes. L’écran LCD cassé bien en place. Le capteur IR nécessaire des trous à percer pour chacune des broches pour passer par le plastique. Les broches sont suffisamment souples pour être écartées. Vous pouvez plier le senor à visage de l’utilisateur et pouvez bande de l’arrière vers l’avant de la boîte devriez vous plaire. Les trous de capteur de proximité ont été faits à la main avec une mèche assez grand. Toutefois, vous pouvez utiliser un Dremel si vous choisissez. Assurez-vous que les trous sont espacés aussi exactement que possible. Vous pourriez potentiellement endommager le capteur de proximité s’ils se séparent de la platine. L’image affichée est juste une image générique montrant en quoi consiste le module et il se double d’un masque les insuffisances dans l’impression 3D.
Ensuite, vous pourrez voir l’intérieur de la boîte. Chaque partie a sa place. En partant du haut, les câbles de l’écran LCD et le capteur IR sont collées sur le haut du couvercle et twisty-attachées ensemble pour que l’espacement plus soignée et plus compacte. Dans l’image du moteur d’asservissement de près, vous verrez que j’ai eu à portée de main se tailler un espace pour les fils afin que le moteur d’asservissement s’ajuste correctement. En outre, vous pouvez voir que j’ai dû ouvrir de l’intérieur du compartiment de servo pour s’assurer que l’ajustement moteur (le trou était initialement trop petit). Dans cette même photo, vous verrez les chevilles qui tiennent l’Arduino. Voici ici pour éviter l’Arduino tomber vers le bas et ont également été rasé vers le bas de diamètre comme ces chevilles étaient aussi trop grands pour les trous de l’Arduino. Mettre les chevilles est idéal contre tout simplement attachant du ruban adhésif/collage le Conseil à l’appareil que vous avez plus de souplesse dans l’utilisation de celui-ci pour d’autres projets.
Il y a un guide 3 faces pour le mécanisme du bras moteur servo de glisser dans et hors de. Cela peut être pas nécessaire selon quelle taille vous décidez de faire le trou mécanisme de verrouillage. J’ai reproduit un mécanisme de verrouillage avec deux morceaux de carton. La première pièce qui se connecte au moteur d’asservissement est attachée à la tête et arme de petit calibre (ne pas montré parce que c’est sous le carton). Vous pouvez utiliser des épingles ou des trombones pour garantir l’extendeur à la tête de moteur servo. Fondamentalement, cela agit comme une extension de ce qui est déjà là. À la fin de cette pièce est une vis (ou vous pourriez utiliser un talon en bois ou quelque chose de similaire). Sur l’autre morceau de carton est une fente de la vis de glisser sur. La fente est là pour pousser et tirer le verrou sortant/entrant. Les longueurs de ces pièces en carton ont été choisis selon les spécificités de l’orifice et l’emplacement du moteur servo. Au bas du module, il y a une maquette pour le capteur de proximité de HCSR04 et un rail d’alimentation pour l’alimentation et de masse pour tous les composants (en théorie, vous n’avez pas besoin une maquette du tout. Une fois que vous faites les trous pour l’écho et le récepteur de capteurs à ultrasons, vous pouvez vous connecter simplement femelle-femelle connecteurs comme l’a fait pour l’écran LCD et le capteur IR. Ensuite, tout ce que vous auriez besoin est un rail d’alimentation. Si vous faites cela, vous serait gratuit de place, mais vous auriez toujours le même nombre de fils.
Dans l’image suivante, vous verrez que j’ai dû raser vers le bas de l’intérieur de l’enceinte de la boîte. J’ai fait cela pour les quatre côtés afin que le couvercle s’adapte sur correctement. Le connecteur de port A / B-USB pour l’ordinateur et Arduino obtient attaché à l’argent rectangle indiqué et il y a un trou pour que cela se fit aussi bien en.
Enfin, j’ai le couvercle. J’ai dû racler les arêtes (ou utiliser un Dremel) pour permettre le couvercle pour s’adapter à l’arrière du module boîte. Il y a des trous de vis sur les quatre coins pour permettre le module être compact.
La plupart des étapes décrites ici est des éventualités pour irrégularités dans le processus d’impression 3D. Idéalement, vous ne devrez pas raser les éléments vers le bas en afin de leur permettre de s’adapter.
Vous pouvez mettre dans les trous de vis, si vous le désirez. J’ai fait pour maintenir le tout à la recherche soignée. Avoir des fils montrant ou quoi que ce soit à l’intérieur montrant n’est pas souhaitable pour des manifestations aussi est-il préférable de garder tout le contenu. Enfin, une fois que le couvercle est vissé, vous pouvez brancher le cordon USB A-to-B dans l’Arduino.
