Étape 1: Comment le construire.
1. carte Arduino
2. AD620 En ampères
3. WH-B05 échelle d’Amazon
4. ICL7660 Convertisseur de tension
5. divers Caps électrolytique
6. divers résistances
7. Branchement fil
8. XBee Modules (requis pour la communication sans fil, mais ne pas obligatoire)
9. normalement ouvert bouton-poussoir (pour tarage ou remise à zéro sur l’échelle)
Je tiens à rester à l’écart une description par fil de toutes les connexions. Je vais aller dans un tas de détails et expliquer certaines des connexions moins évidentes. N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions spécifiques. Je serais heureux d’y répondre. OK, allons-y...
Permet de commencer à gauche à droite sur le circuit imprimé. Pour l’agrandir, allez à la page de photos. La première puce est l’AD620. Entre les broches un et huit sont deux résistances de 56 ohms en parallèle, ce qui nous donne 28 ohms. Si vous regardez la feuille de données, qui nous donne à proximité d’un gain de 10 000. Semble fonctionner pour moi, vous devrez peut-être varier un peu. Broche 4 - 5V provient de la ICL7660. Regardez la feuille de données pour les valeurs de cap (10uF) et obtenez votre V(in) de la régulée 5V de l’Arduino. Broche 7 de l’AD620 est de 5V. Broche 6, la sortie, le tout résultat IMPORTANT ! Remarquez la résistance et la PAC ? Il s’agit de notre RC qui lisse la sortie du filtre. Sans elle, les valeurs de sautent partout. J’ai mis le fil à l’Arduino analogique d’entrée entre la résistance et de la PAC, nous obtenons une valeur presque parfaitement stable. J’ai utilisé une résistance de 1K et un cap de 100uF. J’ai joué avec la valeur de cap beaucoup et 100uF semblent fonctionner le mieux. Si vous trouvez quelque chose de mieux, s’il vous plaît laissez-moi savoir. Maintenant, cela ne m’a donné un certain nombre. J’avais besoin de changer ce nombre en quelque chose de significatif, onces. Pour ce faire, j’ai pesé un tas de choses avec ma Balance postale wifes et eux pesait également avec mon échelle. Après avoir fait le calcul, j’ai découvert que divisant l’analogique lecture de 10,65 m’a donné des résultats presque parfaits. J’ai été heureux. La cravate enveloppé le fil bleu dans le milieu va à l’Arduino. Nous allons arriver à ceux. La LED verte est très importante. Il me dit que lorsque la mesure actuelle est terminée. Très important. De même, est le bouton bleu. Voici pourquoi.
Dès cette version, la procédure pour obtenir le poids de la bière est la suivante :
1. Appuyez sur le bouton bleu. Cette ivraie ou zéros le barème. Une balance numérique est en marche à chaque fois prend un moment avant qu’elle lit. Elle doit compenser le peson parce que la température influe sur ses lectures. Nous faisons la même chose. Il n’envoie pas un zéro à l’arduino. Le mien est une valeur d’environ 120. Je prends 100 lectures de sortie une fois que vous appuyez sur le bouton et la moyenne des personnes devenir mon « zéro ». Lorsque la LED verte clignote rapidement 2 fois, s’arrête, puis reprend, tarage est fait.
4 h Définir le conteneur, vide ou remplis de partailly, sur la balance et attendez jusqu'à ce que la LED verte clignote 2 fois, lentement. Il obtient que le poids du conteneur afin que nous puissions que soustraire le poids du contenant et de la bière pour une seule valeur de bière. La LED est maintenant clignoter 3 fois rapidement, une pause et en répétant.
3. Versez votre bière et posez-le sur la balance. J’ai programmé un retard de 500 ms avant la pesée pour compenser la bousculade de la bière. Attendre que la LED verte clignote 3 fois lentement et s’éteignent et là vous l’avez, un poids de seulement de la bière envoyé directement sur votre PC. Si votre PC est à côté de votre fût, vous n’avez pas besoin XBee. Si ce n’est pas le cas, vous faites ou nous pourrions travailler sur une version WiFi trop !
* NOTE : Les 2 clignotements rapide signifie que vous êtes à l’étape 2 (conteneur set à l’échelle) et les moyens de 3 clignotements rapide étape 3 (en attente de grand verre ou récipient).
OK, retour sur le circuit. la LED verte a sa cathode allant à une résistance de 220 ohms, puis à la terre. L’anode est le fil blanc qui va à l’Arduino, axe de 12. Le bouton poussoir a un point relié au 5V et l’autre avec une résistance (10k) va à la terre. Entre la résistance et le bouton sont le fil rouge va à l’Arduino, broche 2 (maintenant à l’aide d’interrompre!!!). Les fils rouges et noirs, laissant le bas de la photo aller à un moût de mur de 9VDC qui alimente le système complet, y compris l’Arduino. Quand je faisais des expériences avec la cellule de pesage, j’ai trouvé que cela a fonctionné mieux avec 3.3V. L’échelle des ot la boîte utilisé deux bateries AA en série qui est d’environ 3, 0V, alors cela fait sens. Cette cellule de pesage avait quatre fils, qui est assez commun. Il avait/excitation et /-signal. L’excitation négative va au sol. Le fil noir venant de la gauche est la tension d’excitation négative. Le fil vert va à l’excitation positive et est le 3.3V de l’Arduino. Les fils rouges et blanc, venant de la gauche sont signal rouge et - pour les blancs. Ce qui était cool à propos de l’échelle que j’ai acheté et n’avait aucune idée d’avance, était que tous les quatre fils ont été marquées sur le circuit liée à la cellule de pesage ! Rouge et noir à la tension /-et le bleu pour le signal et blanche à - signalent. Je ne suis pas sûr de ce que le « je » représente, mais il finit par être le signal. En outre, je ne sais pas pourquoi je n’ai pas utilisé rouge et noir pour tension sur ma planche, j’ai juste n’a pas. N’hésitez pas à le changer sur le vôtre.
La carte Arduino est assez simple. Se déplaçant de gauche à droite. Le fil bleu qui relie le fil vert est l’entrée analogique. Même s’il est difficile de voir, le prochain fil, rouge, est le 5V régulée qui se nourrit de la maquette. Le fil suivant, également rouge, vient du 3.3V sur l’Arduino et va de l’Aref et le fil blanc (encore une fois, difficile à voir, désolé!) retour à la maquette pour alimenter le peson. Le prochain fil, noir, est au sol. Il est très important de « bien commun » votre terrain quand vous utilisez plusieurs fournitures et/ou les dispositifs. Enfin, et surtout, est le flux depuis le moût de mur pour alimenter l’Arduino. C’est tout pour les connexions ! Nous allons parler de code ?
