Étape 7: Faire des coquilles, partie 3
Maintenant, le premier ensemble de coquillages que j’ai fait avec ce matériel que j’ai utilisé la même technique qu’avec la laque Fotoplast, remplir les coquilles et faisant de la lumière pour une période de temps. Les résultats a été que les murs étaient vraiment, vraiment épaisse, et la pointe a été solide (qui est un problème). Le deuxième set, la pointe était creuse, mais j’ai eu des taches si mince en d’autres lieux qu’ils avaient des trous. Ce que j’ai fini par faire était donc quelque sorte un hybride empruntant à la technique de l’époxy. J’ai mis assez de matériel S/IO dans les moules pour les enrober uniformément et puis frapper avec la lumière UV. Encore une fois, où il y avait des taches fines (qui sont plus faciles à voir avec la matière colorée, btw) j’ai juste ajouté quelques gouttes de plus et il allume immédiatement avant il pouvait courir ou se dispersent. Ce fini fonctionne parfaitement.
À l’aide d’un Dremel j’ai percé de petits trous-pilotes pour les sorties d’un tube acoustique et ensuite utilisé un peu conique griding à aléser les trous au bon diamètre. J’ai utilisé un petit morceau de meulage cylindrique pour faire les trous pour les connecteurs. J’ai trouvé que le meulage est préféré au forage parce que les mèches ont tendance à crack/éclat/fracasser le matériel lorsque vous augmentez la taille du trou.
Une note sur les connecteurs femelles j’ai utilisé : il est difficile de trouver vraiment petits connecteurs qui conviennent à cet effet. Si vous finissez par l’achat de fournitures de Colsan Micro, faites-vous plaisir et n’oubliez pas d’acheter certains des connecteurs IEM qu'ils vendent. Vous serez en mesure d’utiliser un sur étagère câble d’IEM avec eux. Ici j’utilise les broches du connecteur DIN, et comme vous pouvez le voir dans l’une des photos, les femelles sont waaaay trop long. En outre, ceux-ci ont une fente en eux, avec les deux moitiés serti ensemble, qui met la tension sur la broche mâle pour le maintenir en. En raison de comment je suis monter ceux-ci, qui ne serait pas ont travaillé en tout cas. Alors j’ai couper au fond de cette fente et percé le fond du connecteur (après la fente, c’est solide) avec un peu de foret de 1mm (la broche mâle est de 1mm de diamètre) jusqu'à ce qu’il était assez profond pour accepter le mâle. J’ai aussi couper l’autre extrémité un peu (ce qui est également juste un tube creux, pour l’insertion et vos fils à souder).
À l’aide du côté plat d’une mèche, j’ai installé les amortisseurs acoustiques dans le tube acoustique (verts pour les tweeters, jaunes pour les woofers). J’ai Premier cloisonner la tubulure afin que j’ai pu le couper à la bonne longueur. Après j’ai pigé comment je l’ai aimé, j’ai appliqué certaines de la laque de Fotoplast à coller en place. J’ai aussi collé les pilotes pour le tube de la même manière (j’ai câblé les pilotes pour les broches du connecteur avant d’installer). J’ai placé le tube, de sorte que c’était encastré dans la pointe, qui je l’ai fait pour que je pouvais revenir en arrière et remplissez-le avec plus de matériel, de qu’ailleurs la pointe serait agréable et lisse (si le tuyau va tout au long, il est très difficile lisser et peut être mal à l’aise quand insertion ; elle aussi est beaucoup mieux de cette façon). La façon dont j’ai remblayé le bout était d’utiliser les même taille avec mèches j’ai utilisée pour insérer le damplers acoustique, un dans chaque tube, puis ajouté de la matière S/IO, il guéri et tordu les bits dehors avec une paire de pinces. Ensuite j’ai juste poncé la pointe et il a donné une couche de laque.
Je ne parle pas beaucoup sur les pilotes, il a été discuté longueur dans mon autre ' Ible, mais ici je me sers de Sonion pilotes, 2091i comme le woofer et 2389 le tweeter. Avec les pilotes montés, j’ai * doucement * cajolé les adaptateurs à travers les trous dans la coquille. Il faut être très prudent ; Si vous mettez trop de tension, les coussinets de soudure des pilotes vous pouvez les arracher. En outre, vous devez veillez à ce qu’aucun des fils vous touchez les cas des pilotes, sinon ils vont court. À l’aide de fil d’aimant vraiment petit calibre serait souhaitable car elle permettrait d’éviter ce problème. Je suis également allé sur véhicules multisegments en profondeur dans mon autre ' Ible, donc je vais juste dire que je suis allé pour un point de croisement d’environ 1000hz, ce qui signifiait à l’aide d’un bouchon de 2uF (tantale, non céramique) et une résistance de 10 ohms.
Avec les pilotes montés, terminé les conseils et le connecteur en place, j’ai branché à les tester. Dans l’un d'entre eux le câblage a été beaucoup plus propre et je n’ai aucun problème. D’un j’ai eu un fil qui était un court-circuit par intermittence contre l’un des cas, donc j’ai dû aller en arrière et le repositionner. Une fois que tout est si vous le souhaitez, il est temps de faire les plaques frontales.
Pour ce faire, j’ai tout d’abord tracé le contour de la cime de l’IEMs sur feuille d’aluminium, puis rempli les contours de mon composé et guéri il. Il s’avère que ce matériel a suffisamment retrait lorsque le durcissement que les extrémités courbé vers le haut un peu. Au lieu d’utiliser plus de matériel UV, sablage, ajoutant plus, etc., j’ai juste posé certaines piscines de la lisse sur et mettre les blue chips, essentiellement eux accumulent afin qu’ils serait belle et lisse. Après qu’il guéri, j’ai à peu près Découpez-les et ajustement sec leur positionnement, puis ajouté Fotoplast aux jantes de l’IEMs, maintenue enfoncée les plaques frontales et illuminé eux. Après que qu’ils guéris, j’ai poncé eux vers le bas pour la forme de l’IEMs, appliqué plus de laque pour les aplanir, guéri il. Et... fait.
