Étape 3: Assemblage unités LED
Tout d’abord, il y a deux bonnes façons d’obtenir le pouvoir de vos LEDs de façon sûre que leur garde également à luminosité max. La façon dont j’ai choisi pour sa simplicité et de la capacité de le faire sans l’achat de pièces pour le faire (ou bâtiment BPC) était simplement de calculer et d’utiliser des résistances de limites actuelles pour chaque chaîne de LED. La façon dont je le ferais si je pouvais serait d’utiliser une des puces LED pilote conçus par Maxim ou TI, etc., qui créent le courant constant dans la chaîne de LED, quelle que soit la tension d’alimentation, même si elle tombe en dessous de la tension de la chaîne de LED nécessite (en stimulant la croissance il vers le haut), et qui peut également être utilisé pour estomper les LEDs , car cela permettrait un bien beaucoup plus lumineux tableau LED diurne, avec un capteur de lumière ambiante qui force les LEDs à être estompés proportionnellement à la lumière ambiante, alors qu’il devient plus sombre, les lumières sont tamisées pour les personnes ne sont pas aveuglés par eux, et ils sont alors en toute sécurité tout aussi visibles en plein jour car ils sont dans la nuit. Cette instructable ne couvre pas cela, mais si vous êtes capable de faire le montage en surface taille BPC, les jetons de ces sociétés (et autres) faites automobiles et utilisation de l’éclairage à la maison ont des conceptions de référence dans leurs fiches techniques que vous pouvez utiliser pour construire encore mieux d’éclairage et de signalisation que j’ai ici. :-)
Chaque LED est 2,0 v c.c. avant la chute de tension, donc vous devez planifier votre câblage des unités basées sur l’idée que vous aurez quelque petite plage opérable de tension pour votre système, de préférence en réglant la tension de la batterie en quelque sorte, afin que les LEDs ne vous overcurrented et endommagés ou détruits, mais aussi ne pas tout d’un coup aller dim sur vous durant la course, parce que votre batterie n’a pas duré assez longtemps (chute de tension c' est inférieure à la tension enchaînés-ensemble montant). N’oubliez pas, cependant, qu’à la régulation de la tension de la batterie avec n’importe lequel des régulateurs linéaires (comme un 7812) perdra beaucoup d’énergie sous forme de chaleur et aussi tout simplement cesse de fonctionner complètement dès que les gouttes de batterie sous minimum d’entrée du régulateur. Donc je n’ai pas utilisé régulateurs.
Cela semble peu confus, alors pensez-y comme ça. J’ai utilisé une batterie 12V 7AH simplement parce que je l’avais presque neufs d’un weedeater avec un moteur brûlé, et il avait un chargeur simple je pourrais facilement passer à la moto (style wallwart autonomes). Cela signifie que je pourrais utiliser 6 LEDs à 2V chaque d’utiliser ce 12V, mais dès que la batterie est un peu bas, ils vont tous aller dim très rapide car il n’y a pas assez de tension pour obtenir qu’ils tirent le courant nécessaire pour éclairer correctement. À l’aide de 4 ou 5 LEDs me donnerait 8V ou 10V avec 4V ou 2V à revendre, et vous ne devrait pas vraiment laisser tomber un SLA inférieure à 10V en tout cas.
Il faudra être actuelle limitant les résistances sur la bande de chaque série de LED, limiter à 70mA (pour LumiLEDs) à la tension plus élevée, le système ne sera jamais à (habituellement environ 13V pour un SLA entièrement correctement chargé). Loi d’Ohm dit que pour 4 LEDs de 8V drop, laissant 5V max tension « inutilisé » qui sera aux bornes de la résistance, vous obtiendriez 71,428 Ohms pour la résistance qui doit être en série avec eux pour s’assurer que les LEDs a jamais obtiennent plus que 70mA actuel. Pour 5 LED, qui va être 57,143 Ohms. Pour 3 LEDs de 6V drop, laissant 7V aux bornes de la résistance, vous avez besoin de 100 ohms
Les résistances ont dissiper l’énergie des déchets sous forme de chaleur, donc pour les 5 LEDs qui va être x 70ma 5V = 5V x 0.07A = 0,35 Watts. Un peu plus de la norme 1/4 watt résistances sont censés prendre, juste au cas où, vous devriez mettre en parallèle deux résistances du double de la valeur calculée ci-dessus pour les chaînes 4-LED. Étant donné que les chaînes de 5 LED finissent avec 0,28 Watts à dissiper, ils devraient également être faits de cette façon, mais sont suffisamment proches pour 0,25 Watt (1/4) note que si vous les avez monté contre quelque chose qui les aideront à emporter que la chaleur sur les cadavres de réelle résistance, ils survivrons probablement la vie de ces unités sans prendre feu ou les endommager. Éventuellement, vous pouvez utiliser des résistances de 1/2 Watt, mais ils ne sont pas aussi fréquents de trouver dans divers électronique indésirable, que vous avez probablement déjà autour de la pose pour tirer. :-) Une chaîne de 3 LED se termine avec 0,42 Watts à dissiper si la résistance de 100 ohms.
Puisque 150 Ohms est une valeur commune de résistance, vous pouvez mettre en parallèle deux d'entre eux d’obtenir 75 Ohms, ce qui sera assez proches pour les chaînes 4-LED de les amener à presque leur luminosité max sans jamais les endommager. Cela signifie aussi que si tout ce que vous avez est de 1/4 Watt, résistances, mettant en parallèle deux d'entre eux aussi vous donne cette dissipation de puissance watt de ~1/3 nécessaire, avec une marge de sécurité. Pour les chaînes de 5 LED, il y a des résistances Ohm 51 et 56 Ohm, mais aucune n’est assez bon, parce qu’ils sont * inférieure * à la valeur dont vous avez besoin, qui signifie les deux over-currenting les LEDs * et * dissipation d’encore plus de puissance à travers la résistance, ce qui porte les deux pièces plus étroite qu’il est capable de ne pas facilement. Une résistance de 120 ohms est disponible, cependant, donc je voudrais utiliser deux d'entre eux en parallèle pour total 60 Ohms, ce qui rendra les LED un peu plus faibles que leur maximum absolu, mais également encore très très lumineux. Vous ne verriez probablement pas la différence même avec eux juste à côté de l’autre. Les 100 ohms peut être faite avec des résistances de 2 x 220 ohms en parallèle, ce qui en fait une résistance de 110 ohms, encore assez proche.
Je faisais encore des expériences avec divers combos de résistance lorsque sont prises les images avec les lectures de DMM, donc ils ne sont pas les valeurs réelles de la finales. :-)
Pour le pourquoi inexpérimenté mais curieux en ce qui concerne non seulement obtenir la valeur exacte, cette page : http://www.radio-electronics.com/info/data/resistor/resistor_standard_values.php donne une explication, ainsi qu’un tableau indiquant les valeurs fondamentales de 3 séries standards de résistances vous trouverez couramment. Il est possible d’obtenir beaucoup plus proche de la valeur exacte, que vous pourriez avoir besoin, mais ces résistances sera beaucoup plus cher et ne trouve pas couramment dans les planches/etc que vous pourriez avoir pour recyclage dans ce projet.
Marqueur/signaux avant sont 8 de haut, qui se divise bien en deux chaînes de câblage 4-LED.
Marqueur/signaux arrière sont deux colonnes de 6 haute sur l’arrière, divisée en 3 chaînes de câblage en parallèle 4-LED et une seule rangée de 4 de chaque côté, fractionnée en chaînes de câblage 4-LED.
TailLight est une ligne unique de 8, fractionnée en 4-LED chaînes.
Brakelight était censée être une ou l’autre de la même chose, mais a été ignoré, quand j’ai couru à travers un « 3e lumière » premade LED bar dans un thorougly détruit la voiture dans un dépotoir qui m’a sauvé le travail de câblage supplémentaire. :-) Elle est faite de 9 LEDs rouges très vives à l’intérieur, mais pas la même forme que LumiLEDs.
Les marqueurs/signaux avant sont ambre LEDs.
Les signaux vers l’arrière sont ambre, tandis que les marqueurs orienté vers les côtés arrière sont rouges.
Je recommande ce modèle de couleur pour le vôtre, même si vous utilisez des quantités différentes de LEDs, car ils sont les mêmes que sur des véhicules plus modernes que je vois sur la route.
En raison du prix de vente super spéciale, je n’ai pas un choix dans des styles de lentille pour l’ambre LEDs, j’ai reçu 90 ceux standard, ce qui signifie que la lumière soit sur uniformément visible pour un cône de 90 centré sur l’objectif. Pour les LEDs rouges, j’ai commandé d’une société différente pour obtenir la vraie LumiLEDs, et ils ont une variété de formes de la lentille. J’ai utilisé et recommande la forme de la lentille de 60 x 120, car cela signifie qu’ils peuvent être montés pour qu’il y a environ 60 de visibilité verticale, ce qui est plus que suffisant et 120 de visibilité horizontale et que fait le côté-visibilité des feux arrière et feu stop beaucoup mieux. Je recommande d’utiliser cette forme de lentille pour * tous * les LEDs que vous obtenez.
Depuis j’ai tant voulu sauver de poids et l’argent, je n’utilisaient pas de PCB ou même perfboard pour monter les LED sur, mais plutôt juste placés pour alignement dans leurs ensembles respectifs sur un morceau de perfboard afin que chacun mené dans un ensemble est attenant celles adjacentes aussi uniformément que possible. Si vous choisissez d’obtenir les types de lentille non sphériques, vous devez vous assurer que vous montez ou collez ensemble afin que l’axe longitudinal des lentilles (ce qui est évident lorsque vous les tenez) va se retrouver parallèles au sol. Vous devez également s’assurer que la polarité de la LED est le même dans chaque chaîne. Il y a un bord biseauté sur un coin ; tant que c’est le même sur chaque LED dans la chaîne, il est très bien, puisque vous serez main câblage ensemble plus tard, si la polarité globale n’est pas importante, seulement au sein de la chaîne.
Une fois que vous ne savez pas qu’ils sont tous dans la même direction, puis très soigneusement placer une seule petite goutte de colle cyanoacrylate sur le bord extérieur de chaque paire de LEDs attenants, prenant bien soin qu’aucune d’elle se termine sur la surface des LED, surtout les lentilles, et qu’elle n’obtient pas sur les fils ou le perfboard.
Je recommande d’utiliser un marqueur rouge à parsèment les extrémités de vos modules rouges dans un endroit non-lentille que vous placez les LEDs sur le perfboard, comme les LumiLEDs sont tous les boyaux tout à fait clairs, et vous ne pouvez pas les distinguer sauf si elles sont allumées. :-)
J’ai choisi de laisser se reposer pendant une journée avant toute manipulation de la mine. En poussant doucement le perfboard vers le bas sur une surface plane pousse les séries LED sortent de la carte.
Câblage eux nécessite une utilisation prudente de la soudure fer, comme vous voulez seulement mettre assez de soudure pour faire une connexion électrique solide et garder le fil de tomber de la vibration, sans échauffement de la LED, beaucoup (trop de chaleur les endommagera). Si vous n’avez pas jamais soudé quoi que ce soit avant, pratique sur fil supplémentaire ou des pièces anciennes ou des planches recyclées tout d’abord, avant d’essayer les LEDs, sauf si vous arrive d’avoir assez d’argent pour commander des pièces de rechange. :-) Je n’entrerai pas dans les bonnes pratiques de brasage, qu’il y a beaucoup d’endroits avec bons tutoriaux pour cela. N’oubliez pas que la pratique rend parfait.
Pour les fils, je viens de couper 1/2 po de fil hors d’un tas de résistances inutilisées, que j’ai eu autour, y compris ceux que je voudrais utiliser dans ce projet. C’est assez de fil pour aller entre chaque LED dans une chaîne et l’envelopper dans un méandre J ou U autour les fils à chaque extrémité, à sertir confortablement à la tête de LEDs avec vos pinces à tenir avant de souder. Aussi placer un bout de fil sur chaque conducteur de la fin de la chaîne, noire pour l’extrémité négative (cathode), et rouge pour l’extrémité positive (anode), tellement il est plus facile à retenir et à associer plus tard. Combien de temps le fil doit être dépend de votre boîtier et combien de cordes vous mettent en parallèle dans chaque endroit. Il devrait être au moins assez longtemps pour atteindre sur toute la longueur de l’enveloppe à l’intérieur, plus un pouce ou deux pour oopses.
Faites tous les fils avant que vous soudez. Vous pouvez ensuite tester votre chaîne avec source d’alimentation choisie de votre lumière et de la résistance de limitation courante appropriée que vous avez calculé précédemment. Si la chaîne s’allume, vous êtes autorisé à souder. Si ce n’est pas, vous devez d’abord vérifier vos connexions, pour s’assurer qu’ils ne sont pas lâches--si ils ne mènent la puissance sans la soudure, ils ne sont pas assez bonnes connexions. Ne dépendent pas la soudure à faire quoi que ce soit en plus de s’assurer que le joint ne se sépareront. :-) Si les connexions sont bonnes, alors assurez-vous que votre LED sont en fait en respectant la polarité. Si vous en trouver un qui n’est pas, vous pouvez briser la chaîne, le repositionner et reglue il, ou vous pouvez câbler pour celui-là dans la direction opposée (qui aura probablement des fils plus longs).
Après que tout le câblage de l’intra-chaîne est réalisé et testé ok, soudez les fils en place.
Maintenant que la peinture blanche entre en jeu. Très soigneusement, peindre les surfaces arrière et latérales des LED, garantissant que vous ne recevez pas tout sur la face avant du tout. Laisser sécher, puis il recouvrir d’au moins deux fois plus, soigneusement chaque temps de séchage. Ce que cela ne fait qu’aider à réfléchir (diffuse) tout ce qui autrement gaspillée lumière qui pourrait briller à l’intérieur de vos boyaux, et au contraire, laissez-le être vu par les autres, en vous faisant juste que beaucoup plus visibles--cela finit par augmenter la superficie qui est éclairée en fait juste la zone de la lentille sur toute la surface de la LED (quoique beaucoup plus faibles que le reste de celui-ci). Quand il est sec, tester à nouveau la chaîne de LED. Si vous voyez beaucoup de lumière qui brille à travers la peinture, vous devrez entre les couches jusqu'à ce que la lumière minimale brille à travers une raisonnablement petite épaisseur de peinture--vous ne voulez pas glob il sur, soit. Pour moi, 3 couches suffit à appeler c’est bon, mais j’aurais probablement pu utiliser au moins une ou deux personnes pour le rendre meilleur.
