Alors que je travaillais sur un simulateur de "chez soi" annexe système d’alarme, une des choses que je voulais faire est d’avoir une TV de suite et de temps en temps changer de canal. Pour cela, j’ai eu un IR Led incorporé dans le projet et qui a bien fonctionné.
Cependant, TV est guzzlers de l’énergie et l’idée d’avoir une TV en veille prolongée lors d’un séjour aussi n’a pas vraiment appel à moi.
Donc je pensais que peut-être je pourrais simuler la lumière d’une TV à LED.
Pourquoi ai je pas surpris qu’un tel produit déjà existé, justement appelé 'fakeTV', c’est un dispositif qui utilise les 7-12 LED pour imiter le scintillement d’un téléviseur. Elle peut être définie à réagir à la lumière (c'est-à-dire allumer au crépuscule).
Le prix - selon le modèle - est de 25 USD à 30 USD à 40 USD pour son dernier modèle qui simule un écran plat 40". Maintenant, bien sûr que le risque est que vous pouvez réellement attirer un cambrioleur qui est après votre probablement « énorme écran plat »
J’ai entendu des critiques mitigées. Le but est que vous le mettre quelque part où il n’est pas visible mais a encore quelque chose à projeter sa lumière sur (stores, rideaux). Évidemment, les rideaux ne peut pas être trop épais et l’appareil lui-même ne devrait pas être visible de l’extérieur.
Une des plaintes j’ai entendu dire que les « coulisses » jouent se répétait trop souvent et qu’un cambrioleur potentiel qui est « défavorable l’articulation » serait bientôt voir que c’était faux. Il reste bien sûr pas pouvez prendre un risque et aller dans une maison de voisins. La FakeTV - si vous consultez leur site Web est en fait vraiment minuscule. Pas plus gros qu’une tasse de café, qu'il semble
Parce que j’ai trouvé le prix un peu raide pour les 7-12 LEDs (selon le modèle), j’ai commencé à penser comment construire un moi-même. A en juger par leur site Web leur modèle le plus simple a un bleu, un vert, un rouge et 4 blanche LED, donc, 4 canaux
Idéalement j’ai pensé à un Attiny, mais cela n’a seulement 5 sorties soi-disant tous 5 peut être utilisé comme SoftwarePWM (PB0 et PB1 peuvent être utilisés comme matériel de PWM, PB4 pourrait servir comme matériel PWM si analogWrite pourrait être mis en œuvre pour que la broche dans le noyau), c'est-à-dire si vous laissez la broche 1 (Reset) comme c’est. Je n’aime pas jouer avec la broche 1.
Je suis tombé sur un « mini moodlight » avec un Attiny85 avec 3 LED et un moodlight avec un Attiny85 utilisé 3 LEDs RGB. En fait, il y a un appareil de levage de lumières sur instructables. Lumières bien sûr changent leur couleur très progressivement, alors qu’avec une TV qui peut être plus brusquement, mais c’est une question de programmation.
Puis je suis tombé sur quelqu'un ("modéliste") dans les forums adafruit qui possédait un « fakeTV » et avaient décidé également construire un lui-même... avec un Arduino. La chose intéressante a été utilisé 6 LEDs au lieu de 12 qu’il prétendait obtenir de bons résultats avec ça. J’ai été toutefois plus préoccupé par la quantité de pins, il a utilisé plutôt que la quantité de LED. Eh bien, il a utilisé 6 broches, mais car il semble écrire la même valeur chaque fois à ses 2 LEDs vertes et ses 2 LEDs rouges, je pourrais juste mettre les LEDs en parallèle respectivement. Qui me sauverait même 2 broches, se retrouver avec qui ont besoin de nouveau seulement 4 broches (rouge vert bleu et blanc), qui est OK pour un Attiny85. J’aurais alors encore 1 broche gauche pour ajouter une sorte de déclencheur.
Maintenant, comme dit plus haut, l’Arduino possède 6 broches PWM et le Attiny seulement 2 (PB0 et PB1). Supposément PB4 est également une goupille PWM, mais il n’y a pas d’implémentation de la commande « AnalogWrite ». Si je considérais un logiciel PWM.
Avec le logiciel PWM essentiellement ce que vous faites sont de commutation une broche numérique entre haute et basse et le cycle de fonctionnement déterminer le « analogWrite ».
Toutefois, qui crée un autre problème car le processeur serait principalement occupé avec « l’attente », et en outre, vous ne pouvez gérer une broche dans le temps. Au moment où que vous allez à un autre code pin, vous laissez l’axe précédent soit haute ou basse. Bien que vous pouvez créer une « machine à États » qui n’a pas tous ces problèmes
Appelez-moi stupide de vouloir utiliser un Attiny85, comme un mini pro est très bon marché de nos jours et en utilisant un permettrait de résoudre les problèmes, mais je me sentais juste droite utilisent la broche numérique, carte contrôleur 6 broches analogiques 14 pour un circuit qui a besoin de 4-5 goupilles.
J’ai donc dû trouver une autre solution.
Les broches PWM PB0 et PB1 sont contrôlés par le timer 0.
En regardant les options possibles de broche de sortie PWM que le ATtiny85 prend en charge :
Sortie PB0 : OC0A ou /OC1A.
Sortie PB1 : OC0B ou OC1A.
Sortie PB2 : aucun.
Sortie PB3 : /OC1B.
Sortie PB4 : OC1B.
Nous avons déjà OC0A sur PB0 et OC0B sur PB1.
Alors, Comment obtenons-nous 4 sorties PWM
La puce ATtiny fournit deux minuterie/compteurs, minuterie/Counter0 et Timer/Counter1, et chacun de ces deux comparateurs PWM, OCR0A, OCR0B, OCR1A et OCR1B. Donc en théorie, nous devrions être capables d’obtenir quatre sorties PWM.
Mais en regardant le tableau ci-dessus de brochage il est clair que nous ne pouvons pas les OC0B et les OC1A dans le même temps, même s’il y a deux broches disponibles : PB3 et PB4.
Heureusement, la solution est assez simple ; Nous définissons une interruption se produit lorsque l’enregistrement OCR1A correspond à minuterie/Counter1 et une autre interruption se produit lorsque le compteur de dépassement de capacité ; C’est à dire atteint 00 à nouveau. Nous faisons cela en utilisant le registre TIMSK, donc en gros que l’interruption se produit sur une comparaison et un dépassement de capacité.
Rapidement, j’ai construit quelque chose sur une maquette, et qui semble fonctionner, il était donc temps de construire quelque chose de plus durable.
BOM
Résistance de 4 x 330 ohms
résistance de 5 x 150 ohms
1 x 10 k Ohm résistance
1 x 470kOhm résistance (facultatif)
6 x LED rouge
6 x LED verte
6 x LED bleue
9 x LED blanc
1 x phototranistor, photodiode ou LDR (facultatif)
4 x BC547 (ou autre NPN transistor de commutation)
7805
7812 (facultatif)
1 x Attiny85
prise de courant 1 x 8 broches DIL
OU
Arduino Arduino/bar
Rappelez-vous : le circuit mentionne les résistances de 220 ohms, mais ils étaient conjectures initiales lorsque je n’avais pas encore vérifié tension directe de la LED.
Juste une remarque concernant le 7812 : vous devez pour cela un apport d’au moins 14,5 Volts. un bloc d’alimentation de 14,5 volts est rare. Bien que certaines verrues-wal dégagent plus s’ils ne sont pas raccordés à une charge, la tension tombe souvent sur le linge.
Si vous avez un bloc d’alimentation de 12 volts, vous pouvez omettre le 7812.
Si obtenir les 12 Volts/14,5 Volts d’une walwart s’avère pour être un problème, envisagez un eurocents(!) 75 convertisseur de 5 à 12 volts
