Petit et relativement bon marché FPV quadcopter (3 / 6 étapes)

Etape 3: assemblage...

Sur la photo, il y a des points rouges pour la borne positive et noir pour les résultats négatifs des fils conducteurs. Ne laissez jamais touch rouge et noir (fumée blanche).

AVERTISSEMENT : Si vous achetez des piles de nano-tec, assurez-vous que le fil rouge de la batterie correspond à fil rouge du FC, dans le cas contraire, vous laisserez la fumée blanche. Les pads de la batterie sont faciles à échanger, mais vous devrez également vous assurer que vous ne pas court-circuiter les fils tout en échangeant, ou vous allez détruire la batterie ou pire encore, il peut prendre feu...

Après cela, nous allons souder les moteurs dans l’ordre suivant :

À l’avant gauche et arrière droit vous va souder les moteurs tournants dans le sens horaire (fils rouge et bleu): le fil rouge au positif, bleu au pad négatif.

À l’avant droit et arrière gauche vous va souder moteurs tournants dans le sens anti-horaire (fil noir et blanc): câble à positif, noir au négatif pad blanc.

Je recommande de raccourcir les fils exposés des moteurs à 1 mm max, donc vous ne court-circuitez accidentellement la sortie moteur. Habituellement, ils viendront avec 2 mm exposé.

le cadre mis en place, et c’est ça... configurer et aller voler:)

... à moins que...

... vous voulez FPV...

Un des avantages de cette FC est qu’il a une sortie 5V filtrée et régulée. Le connecteur cerclé vert est la que nous allons utiliser pour alimenter la caméra et vTX. Le connecteur que j’ai utilisé pour se connecter il est récupéré sur un vieux carnet d’un ventilateur. Franchement, je ne sais pas quel est le nom du connecteur. C’est pourquoi j’ai aussi inclus un câble séparé pour alimenter directement par une autre batterie. Si vous prévoyez de mise sous tension de la batterie même, vous devrez faire alors acheter y attacher un pololu intensifier de régulateur entre vTX et la batterie. Si vous vous connectez la vTX directement à la pile qui alimente des FC, vous obtiendrez statique, puisque brossées moteurs émettent beaucoup de bruit.

Le dip switch sert à changer la fréquence que vous transmettez sur. Souder juste comme sa sur la photo. Il est très facile. trois axes CS1, CS2 et CS3 et les trois autres broches, directement sur la plaque métallique.

J’ai raccourci l’antenne, supprimé l’isolement sur le bouclier autour de 5 mm, diviser en deux et près de centre de 1mm. J’ai soudé au milieu au pad Ant et deux des motifs de tapis de sol adjacent. La raison à l’aide de deux tapis de sol, c’est qu’elle donne une solidité à l’antenne en cas de crash.

De l’appareil photo, le fil jaune est flux vidéo, et il va à « VIN » (contrairement à la FC, où il signifie en tension, il signifie ici en vidéo). le fil blanc est audio, que vous pouvez brancher à A6.5 pad, ou vous pouvez l’enlever complètement. les fils rouges et noirs sont, comme toujours, positifs et négatifs conduisent. J’ai tordu dans les deux câbles d’alimentation pour la vTX et les câbles d’alimentation pour la caméra, parce que c’était plus facile à souder. tout rouge dans un bouquet, puis souder à + 5V pad, tous les noirs dans un tas et soudure à n’importe quel GND pad. Veuillez consulter la photo dans la nomenclature, comme ici, j’ai déjà Velcro déjà collé à la vTX.

AVERTISSEMENT 2: Ne pas connecter la batterie à FPV tant le connecteur pour le FC.

PS. ne me dérange pas le cadre « cassé ». J’ai dû improviser et découpez la partie de l’image, car je voulais que le profil le plus bas possible, et je ne voulais pas utiliser de ruban adhésif double, ou toute autre solution permanente. J’ai l’intention à l’avenir sur la conception de mon propre cadre autour ce FC particulier, et quand cela arrive, cette instructable sera actualisé.