Étape 6: soudure
Acheter toutes les pièces dont vous avez besoin :
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Qty | Nom | Valeur | Paquet | Notes | Nom de la SCH | Mfg | MFG B21 |
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133 | LED | Rouge, Vert, Jaune | 0603 | temps et indicateur de charge, votre choix de couleur | tous les voyants | Lite-On | LS Q976-NR-1, LG Q971-KN-1, LY Q976-P1S2-36 |
6 | Résistance | 330 ohms | 0603 | Limitation de courant de LED | R1, R2, R3, R4, R5, R7, R9 | Panasonic | ERJ-3GEYJ331V |
1 | Résistance | 100 kilo Ohms | 0603 | menu déroulant pour MOSFET | R8 | Panasonic | ERJ-3GEYJ104V |
1 | Résistance | 15 K Ohms | 0603 | ensembles de courant de charge pour U2 | R6 | Panasonic | ERJ-3GEYJ153V |
2 | Condensateur céramique | 0.1 uF | 0603 | Découplage de MCU | C1, C2 | AVX Corporation | 0603YC104KAT2A |
2 | Condensateur céramique | 25 pF | 0603 | pour la capacité de charge XTAL | C3, C4 | Murata Electronics | GRM1885C1H240JA01D |
2 | Condensateur tantale | 4,7 uF | 1206 | USB, découplage, découplage de la batterie | C5, C6 | AVX Corporation | TAJA475K006RNJ |
1 | Crystal | 32.768 kHz | 2-SMD, 4,90 x 1,80 mm | source de l’horloge | 1ER TRIMESTRE | Abracon | ABS10-32.768 KHZ-1-T |
1 | Microcontrôleur | ATmega165PA | TQFP-64 | microcontrôleur principal | U1 | Atmel | ATMEGA165PA-AUR, |
ATMEGA165PA-AN
Coquille de TH
J’ai fait la plupart de mes achats chez Digi-Key. Les numéros de référence sont pour la plupart que des suggestions, si vous savez comment substituer correctement et devrez, aller de l’avant. Cependant, essayer de s’en tenir à une seule marque pour chaque type de composant d’atteindre la perfection visuelle.
Évitez d’utiliser des LEDs bleues (j’aborderai ceci plus tard)
Les outils dont vous avez besoin :
- fer à souder, avec une pointe fine
- souder, 0,5 mm de diamètre, 63/37 Pb/Sn, noyau flux colophanes
- flux de liquide (j’ai un type de stylo)
- tresse à dessouder
- pince à épiler
- nettoyant de flux (j’ai un spray pouvez taper)
- Rincer les fraises
- double face Scotch (de type mince très minces, de papier)
- autres trucs de misc, que j’ai oublié de mentionner
Procédez comme suit :
- microcontrôleur à braser, souder C1 et C2
- à ce stade, vous pouvez faire des essais si vous le souhaitez, vous pouvez faire des tests après chaque étape
- souder tous les LEDs de haut-côté
- Assurez-vous que tous les joints de soudure sont absolument parfaits
- souder tous les autres composants de haut-côté, sauf le buzzer
- encore une fois, assurez-vous que tout semble parfait
- souder-tout sur la face inférieure, sauf :
- USB
- boutons
- porte-piles
- moteur
- USB
- boutons (couper les fils afin qu’ils ne ressortent pas, sinon les feuilles d’acrylique ne tient pas)
- Tin la borne négative de la batterie
- nettoyer le circuit entier à l’aide de flux décapant
- souder le support de batterie
- souder le buzzer (vous devrez peut-être couper les fils parce que j’avais à diminuer l’empreinte légèrement)
- utiliser du ruban adhésif double face pour fixer le moteur en place
- souder le moteur
- encore une fois, assurez-vous que tout semble parfait
- nettoyer le circuit imprimé à nouveau, mais cette fois essayer de ne pas avoir aucun produit chimique à l’intérieur du moteur ou de la sonnerie
N’oubliez pas :
- l’orientation de la LED est extrêmement importante, et l’orientation alterne. Le cathod est toujours la serviette avec le trou
- porter des lunettes, certains tampons SMD sont effectivement des vias, qui emprisonnent l’air, lorsque l’air chauffe, une bulle de soudure peut pop directement dans vos yeux
- ne pas rayer votre circuit imprimé, de travailler sur une surface plane mais douce, comme un tapis antistatique professionnel
- Cela m’a pris 6 heures, il y a 132 LED souder... prendre pauses et travailler dans un endroit aéré
- N’est pas difficile de soudage SMD
Il y a beaucoup de photos dans cette « étape » !