Étape 2: L’électronique et le câblage
L’électronique combinée avec le logiciel, contrôler les relais d’état solide qui à son tour contrôlent les éléments de chauffage. Pensez aux relais en remplacement des commutateurs physiques. Sauf qu’ils sont électroniques et que vous peuvent activer et désactiver très rapidement car il aucun contact mécanique ne reposent sur les entrées du logiciel.
Le contrôleur est basé sur la conception de Brian Barrett. Sa version est à Eagle, mais j’ai conçu mon Conseil dans Kicad. Liens vers le fichier sont répertoriées ci-dessous. Cela inclut le BOM, schéma, gerberas et la disposition du Conseil d’administration dans les fichiers PDF.
Une fois que les planches sont faites, vous aurez besoin de télécharger le firmware sur elle. Plus d’étapes là-dessus dans la section alimentation vers le haut.
Mis à part les pièces dans la nomenclature, vous devez également ceux-ci :
- Certains fils qui relient les circuits de commande. Régulière des câbles AWG 22 devraient fonctionner parfaitement.
- Vous aurez également besoin de relais d’état solide. Mine sont notés pour 25 a, mais étant donné que chaque élément ne serait pas transporter plus de 5 a, un 10 a on devrait fonctionner tout aussi bien. J’ai acheté celles cotées plus élevés puisque le 10 a et le 25 a ont été vendus au même prix.
- Un thermocouple de type K au minimum 1 mètre de fil.
- 2 borniers à vis goupille 5mm tangage
- Port micro-USB
- Réglettes à broches (pas standard 2,54 mm)
Le câblage
Le schéma de câblage est montré ici. Dans mon cas, les éléments individuels étaient déjà connectés en série et j’ai n’a pas été manipulé avec ça. Les connexions d’élément de chauffage varient de four à four et vôtre pourrait juste avoir un seul élément. J’ai connecté les autres extrémités pour le relais à l’aide de bornes de sertissage femelle semblables à ceux utilisés dans les connecteurs molex et peut gérer jusqu'à 10 a du courant qui les rend parfaits pour cette application. Ces être assez bien ajusté, mais je pense plus solution solide.
Étant donné que nous ne pouvons souder quoi que ce soit pour des raisons évidentes, les fils doivent être serties sur les bornes. Pas besoin d’un outil de sertissage spécialisé. J’ai utilisé une pince petit nez pour le faire. Beaucoup de tubes rétractables de chaleur permet de couvrir les joints entre les fils dénudés avec bornes. J’ai connecté la ligne neutre de l’alimentation secteur pour les relais à l’aide de bagues tubulaire aluminium petite. Encore une fois, couvrir avec tubes rétractables de chaleur.
Il y a un petit fusible thermique conforme à la borne sous tension de l’alimentation secteur. La partie # est SF214E et sont généralement disponibles. Cela réduit essentiellement hors tension si la température entourant le fusible dépasse 216 deg C. Celui-ci est venu avec mon four. N’oubliez pas de raccorder la borne de mise à la terre pour le cas du four.
La dernière chose à faire est d’envelopper l’extérieur chambre de four ensemble avec de la laine de fibre de verre.
Veuillez noter que je n’ai pas installé le buzzer et le servomoteur. Le moteur nécessite un assemblage plus mécanique et essentiellement ouvre la porte d’environ un pouce pour aider le processus de refroidissement se déplacer plus rapidement. Je le fais manuellement car j’ai l’intention de toute façon pas à faire ce sans surveillance.
Même si les images montrent des 4 relais, j’ai utilisé seulement 2 puisqu’il y a maintenant deux paires d’éléments avec chaque paire constituée de deux éléments en série. C’est après que j’ai réalisé que chacun de mes chauffage éléments étaient seulement évalués pour 110V AC, qui était la moitié de l’alimentation. de la D4 (en bas) à D7 sorties (en haut), seulement D4 et D7 sont utilisés dans le final four. D5 et D6 ne sont pas utilisés.
