Etape 5: Fixer les Bits N' octets
Donc avec l’écran installé et la plaque de renfort arrière tenant solidement un tableau de cool à la recherche de la db9 ports USB (entre autres) il est temps d’installer les composants de Raspberry Pi et prise en charge réelles dans le petit Plus le cas.
La première question est, où les monter le matériel modern ?
J’ai dû installer le Comité pilote pour l’écran, le Pi lui-même et un hub 7 ports USB, ainsi que distribution d’énergie pour chacun d’eux.
J’étais déterminé à monter les composants sans modifier l’affaire initiale par forage ou exécutant vis à travers elle. Mais il n’est pas vraiment une bonne façon de le faire, c’est des murs assez bien dégagées et plat en plastique à l’intérieur.
Heureusement, j’ai eu les composants originaux portant sur la table à côté de moi. Le Conseil de puissance/balayage, qui initialement monté verticalement contre le mur de droite (patient droite) ce qui plus affaire a la taille parfaite et dimensions pour s’adapter à l’espace, avec le petit bord d’angle de 45 degrés après le refroidissement ventilation conception sur le dessus de la boîte.
Pourquoi ne pas construire une plaque de fixation en bois correspondant à ces dimensions et utiliser le plastique moulé existant dans le cas du pour tenir en place ?
Attendez... Pourquoi ne pas utiliser l’original réels puissance/balayage board elle-même ?
Impressionnant... plus impressionnants...
Le jury de puissance/balayage a peu près soit aller dans une boîte de rangement et dans le sous-sol ou plus probablement, à la poubelle.
Alors je me mis à dessouder tous les composants de la carte de puissance/balayage, sauf pour le haut-parleur original et le rhéostat qui a servi le bouton luminosité situé sous l’écran à l’avant de Plus.
J’avais prévu de connecter la sortie audio de la Pi au moyen du rhéostat à la prise d’entrée audio, donc il peut agir comme un contrôle de volume brut, ou peut-être même utiliser ce haut-parleur interne en quelque sorte pour cette sonorité vintage.
En prime, le contour de tous les composants et leurs ID ' s ont été sérigraphie sur la carte de puissance/balayage, alors il en fait cherché assez agréable avec tous les composants retirés. Comme un maigre pervers obsédé par le rêve de l’ingénieur (ne demandez pas). :)
J’ai une collection des espaceurs de carte mère (écrous hexagonaux en laiton de différentes longueurs avec un embout fileté de mâle et femelle) que j’ai utilisé pour monter chacun des composants modernes à différents endroits sur la carte de puissance/balayage. J’ai marqué les trous de fixation avec les composants réels sur la carte, puis utilisé ma perceuse à colonne pour compresser les trous pour les espaceurs.
Assurez-vous que vous installez les composants à la portée de l’autre pour les câbles/cavaliers que vous avez. Aussi, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace autour des choses comme ports/connecteurs à brancher dans tout ce qui doit être branché.:)
J’ai monté le médaillon just Raspberry Pi de la porte de batterie PRAM originale à l’arrière du boîtier, donc je peux accéder à ses ports USB et Ethernet sans devoir ouvrir le boîtier si il a besoin se présentait.
J’ai fait monter la Pi un peu trop haut, depuis le haut du boîtier est moulé pour former une poignée. J’ai donc dû utiliser deux coudes de 90 degrés HDMI pour le câble vidéo franchir et vers le bas pour le jury de pilote vidéo. :)
Parce que le châssis métallique interne original a été supprimé, j’ai dû construire deux petits supports en « L », une pour la partie supérieure arrière du Conseil d’administration et une pour l’arrière fond, utilisant de nouveau les vis torx original avec un écrou pour fixer en place. La vis inférieure est partagée avec le port arrière montage plaque j’ai construit plus tôt.
Un autre bonus de réutiliser le jury de puissance/balayage était que je pouvais utiliser le connecteur d’alimentation AC original et interrupteur marche/arrêt qui étaient parfaitement alignés pour s’adapter dans les ouvertures/interrupteur original à l’arrière du boîtier.
Parce que j’ai eu trois composantes distinctes avec 3 tension séparée et les exigences actuelles de tirage au sort au pouvoir, j’ai opté pour tricher et viens d’acheter un petit bloc de puissance 4 port (powerbar) dont j’ai obtenu au fond de l’affaire avec PL.
J’ai coupé la prise 3 broches hors tension (et la plupart de la corde de 4 pieds) et souder le bloc de puissance en série avec la prise d’alimentation original et interrupteur.
Juste un heads up... en faisant cela, que vous jouez avec mise hors tension de l’alimentation (dans mon cas, 120 v AC jusqu'à 15 a).
Ne faites pas cela à moins que vous êtes confiant dans votre expérience et la connaissance de l’électricité et le traçage des tracés de circuit.
En utilisant l’original prise et interrupteur, j’ai aussi utilisé les pistes de cuivre originales à l’arrière de la Commission de pouvoir/balayage. J’ai eu pour s’assurer qu’aucun de ces pistes est allé nulle part je n’étais pas au courant, sinon je pourrais ont électrifié portions de la Commission de pouvoir/balayage (et plus) qui pourraient poser un grave choc électrique ou d’incendie.
Si vous n’êtes pas confortable à l’aide d’AC sur l’interrupteur, vous pourriez associer un autre apport externe, ou encore une batterie alimentée option ou vous pourriez toujours utiliser l’interrupteur original avec un relais ou l’alimentation en courant continu.
Remarque : dans l’une de mes photos, le fil de terre n’est pas connecté à la prise de courant et pourtant, je vous assure que c’est dans la machine finale. :)
