Étape 3: La photorésistance, slam bar et des générations de LED
La photorésistance :
Notre photorésistance et presse-switch ont été récupérés dans une trousse électronique SnapCircuits. Ils ont beau gros boîtiers en plastique et connecteurs snap-on (et vous pouvez ramasser SnapCircuit - câbles Breadboard points) qui rend les candidats idéaux pour élastique aux supports de LEGO.
(OK, je vais m’excuser ici même, dès maintenant, pour les puristes LEGO là-bas. Notre génération n’a pas la pureté esthétique et structurelle, que nous aimons vraiment en vrai LEGO GPM, et je suis sincèrement désolé, Qu'on n’a pas fallu plus de temps pour rendre beau, de trouver des façons de ne pas utiliser d’élastiques et construire en briques purs. Si quelqu'un veut mettre en place une digne attribuer une nouvelle version de ce projet, voler tout ici et générez-le mieux!!!)
Nous avons clos le photocapteur autant que nous le pouvions dans une structure de boîte LEGO, avec une brique de fenêtre pour limiter les changements de lumière ambiante et les ombres provoquant des changements dans la résistance. Nous avons touché à une solution plus tard qui recalibre une lumière moyenne lecture à chaque itération du code, vous devrez ne peut-être pas aller à cette extrême d’isoler votre photorésistance. Mais dans l’ensemble, le moins de changements dans la lumière d’autres angles moins vous êtes à obtenir des lectures erronées sur la poutre-break.
La barre de Slam :
Je dois donner crédit à mon fils Dylan pour celui-ci. C’est une des parties mieux, plus fiable conçus dans notre banc d’essai, et il a imaginé dans sa tête de 10 ans tout par lui-même. La barre de slam faite en plaçant un bâtonnet de bois le long de la paroi arrière de l’appareil juste en face de l’appuyer sur l’interrupteur. Elle est retenue à chaque extrémité par une accolade LEGO avec juste assez de place pour le stick avancer quand frappé (le long des tuiles plates nubless sur l’intrados) et être maintenu en place par l’avant et l’arrière de la monture. Un trou de la largeur d’une seule ligne LEGO est juste comme il faut. Vous voulez le bâton recouvert sur le dessus, ainsi donc il n’est pas pop-up dans l’air, et vous pourriez avoir à raser un tout petit peu de bois sur le dessus de la baguette aux deux extrémités pour obtenir une liberté de mouvement totale. Si vous obteniez la bonne, le marbre va déclencher l’interrupteur peu importe où elle frappe la barre de slam.
L’interrupteur, nous avons utilisé est normalement ouvert, qui signifie qu’il n’est pas conduire l’électricité dans son état de repos (et donc transmet des « 0 » à la broche A5 de l’Arduino. Seulement, il envoie une impulsion électrique lorsque vous appuyez sur, puis rétablit l’État normalement ouvert par elle-même. Si vous utilisez un autre type de commutateur, vous devrez peut-être modifier le code de l’Arduino.
La LED :
La LED juste au-dessus de la barre de slam donne un morceau essentiel de vos commentaires : il s’allume lorsque le faisceau lumineux est rompu. C’est très pratique pour vous assurer que vous avez obtenu une bonne lecture sur votre mesure et pour dire quand l’appareil n’est pas dans un état prêt pour une nouvelle vitesse de course : si le voyant est allumé, vous devez réinitialiser l’appareil, ce que vous pouvez faire simplement en appuyant sur l’interrupteur de slam-bar. Qui désactive également la LED en lui affectant faible.
Car il est assez facile d’accidentellement rompre le faisceau lumineux, (même le changement des conditions de lumière peut provoquer ce) la lumière est un bon indicateur que vous devez réinitialiser, qui recalibre automatiquement la lumière moyenne.
