Étape 3: Pratiques de dépannage...
Je suppose que vous lisez les étapes précédentes mais encore rencontrez des problèmes impression chaque maintenant et puis.
Commençons par les plus simples :
1. pendant le remplissage, vous n’obtenez pas les lignes pleines, mais après quelques couches seulement « pointillés », comme peu tours avec aucun plastique entre eux.
Sauf si vous voulez qu’il structure son il ne convient sans aucun gros problème, mais elle est causée par la vitesse pour le remplissage / ou la largeur de ligne que vous utilisez pour un remplissage extra-plat.
Pour résoudre, vous pouvez réduire la vitesse pour le remplissage si vous en avez besoin fort ou dans certains cas, il aide à simple augmentation de la largeur de la ligne pour le remplissage de nous allons dire 0,7 mm à 1mm.
Gardez un œil sur votre vitesse d’extrudeuse si;)
2. les petits détails perdent leur forme...
Nous allons dire que vous imprimez un sbire ou Schtroumpf et tout semble parfait jusqu'à ce que vous atteigniez les jambes.
Ici les contours commencent forme abandon ou complètement desserré faisant l’imprime un échec.
Lors de l’impression petit format, vous devez utiliser les vitesses lentes et la température la plus basse possible hotend.
Si possible, utilisez un ventilateur de refroidissement, certaines imprimantes / hotends ont déjà un fan et vous pouvez trouver beaucoup de modèles sur Thingiverse et Instructables.
Le refroidissement supplémentaire aide le plastique pour rester en place.
Pour les cas graves, elle aide à éditer le G-Code et d’ajouter certaines boucles d’attente, mais c’est un mauvais choix pour baver hotend / combinaisons de l’extrudeuse.
Vous dire essentiellement l’imprimante chaque couches peu faire un lent se déplacent, comme un gros squre autour de l’objet, sans courir de l’extrudeuse.
Cela donne le temps supplémentaire en plastique à froid et l’opérateur une chance d’aider manuellement l’impression.
J’utilise parfois un froid acier inoxydable règle ou palpeur jauge pour enfoncer le plastique qui commence à lécher.
Surtout quand les murs se déplacent à l’extérieur, comme formant une sphère, cette curling peut arriver assez souvent.
3. quelque part pendant l’impression, un moteur a perdu une étape ou deux...
C’est moche et l’impression est généralement en ruine.
Nous avons tous vu les halfs mauvais alignement de ces échecs.
Encore une fois, la vitesse est à blâmer ici.
Si le firmware permet un contrôle de l’accélération vous pouvez Évitez-le plus sans compromettre votre vitesse d’impression.
Mais vous devriez aussi essayer de vérifier, lors de l’impression, ce qui a effectivement causé les étapes manquantes.
C’est souvent des mouvements impression rapides, comme le remplissage, parfois la forme d’une part, comme un train à grande vitesse d’impression de l’écart.
La masse du moteur doit se déplacer rapidement est trop lourd pour la force, le système peut fournir : l’axe n’a pas fait le déplacement complètement.
Ayant les paramètres optimisés pour vos moteurs serait la première chose à vérifier, les modèles commerciaux généralement arrivé configuré la bonne façon et vous devriez ne plaisante pas avec les moteurs courants.
Si le problème se produit uniquement pour gap remplissant simplement réduire la vitesse pour cette tâche.
Dans tous les autres cas, vous devrez limiter le contrôle de l’accélération à un niveau inférieur ou de réduire votre vitesse d’impression.
4. lors de l’impression de grandes pièces, ils ont tendance à décoller de la plate-forme et la chaîne...
Cela se produit souvent avec ABS et autres plastiques hautes temporaires.
Plupart des plastiques que nous utilisons se rétrécissement un peu quand puis refroidir.
La différence de température provoque la déformation.
Meilleure option ici est d’utiliser un lit impression chauffé correctement à l’écoute.
Il fournit la haute température de surface pour permettre de mieux désossage du plastique au cours de la première couche et après tat maintient la partie uniformément chaud pour éviter la déformation et la levée de l’arrêt
Si vous n’avez qu’un lit normal d’impression vous pouvez substitut ces méthode dans une certaine mesure :
a) utiliser le ruban Schotch bleu sur votre plate-forme et poncer la surface avec papier abrasif fin pour la rendre rugueuse.
Définissez votre niveau pour le lit afin que vous bougez la tête d’impression sur le lit avec juste toucher les fibres de papier qui résiste à la plupart.
Vous ne voulez pas la buse pour « gratter » sur le papier pour cela.
Maintenant imprimer la première couche à une température assez élevée et la vitesse très faible avec une épaisseur environ deux fois la hauteur de couche (vous pouvez aller plus haut jusqu'à environ la moitié du diamètre de la buse).
Il tourne également hepls pour imprimer un bord et connecter le nettoyage en boucle-de cette façon, vous avez une plus grande surface autour des bords pour éviter l’ascenseur hors.
Les couches suivante doivent être imprimés à basse vitesse ainsi qu’à donner le plus de temps en plastique pour refroidir.
Vous pouvez vérifier la température avec les mains dans les domaines qui ne sont actuellement pas être imprimées - Surveillez le mouvement hotend bien !
Une fois que vous avez une accumulation d’environ 5mm et le plastique est cool, vous devriez être bien à des vitesses d’impression complet.
Régler les vitesses pendant les premières couches d’avoir un bon compromis de temps et température, vous n’avez pas à ramper si tout est luke juste tiède;)
5. mon imprimante se bloque parfois juste au milieu d’une impression...
Eh bien, n’est pas un problème de Slic3r ou un mauvais logiciel impression mais troubles de la communication.
Je vais quand même répondre à elle :
Habituellement, nous avons assez longs câbles USB connectés à l’imprimante et aller avec les paramètres par défaut.
La plupart des conseils de Marlin basé courir à 250000 bauds par exemple.
Constant se fige peut souvent être évité en utilisant une vitesse de connexion inférieure comme 57600 115200 ou même dans les cas graves.
Vous devez faire les changements à la fois votre logiciel de l’imprimante et les paramètres du port com dans votre Windows (ou Linux / Mac) le gestionnaire de périphériques.
Une autre cause fréquente de cette est une mauvaise alimentation avec faibles filtres d’interférence sur la puissance d’entrée.
J’ai vu des imprimantes arrêter et congeler juste parce que quelqu'un allume la machine waching...
Une alimentation électrique appropriée devrait résoudre le problème aussi.
Un mot sur les besognes de certaines personnes installant tous les câbles eux-mêmes :
Si vous avez et perdez les connexions des câbles, comme sur la connexion de l’alimentation à l’Office d’imprimante, ventilateurs, lampes supplémentaires et ainsi de suite, cela peut provoquer des problèmes de communication massive.
Ceci est causé par les courants « Sales » en cours d’exécution les voies mauvaises, semblables à des problèmes de sol sur votre voiture lorsqu’au lieu de l’indicateur au revers et la pause lumières se rejoignent.
Lors de l’impression via USB et vous perdez la connexion de l’alimentation l’imprimante essaie de substituer en obtenant la puissance de la connexion USB.
Ce changement soudain provoque votre contrôleur serial devenir fou et la connexion est perdue.
Comme l’alimentation 12/24V est indépendemment de l’alimentation USB Qu'au moins, vous n’avez pas à craindre d’endommager votre ordinateur.
Voici une courte vidéo montrant les étapes de mon modèle T Prusa fonctionnant à 70mm/s, seulement ralentie pendant le remplissage par le contrôle de l’accélération pour éviter de perdre.
Avec réglage un peu plus, il devrait être possible de faire le remplissage un peu plus vite mais j’ai été heureux avec les résultats que j’ai commencé par aroun 30mm/s avec extrudeuse à mâcher déjà...
Buse: 0. 7 mm
Hauteur de la couche : 0,1 mm
Largeur pour tous les tirages : 0,7 mm
