Étape 6: Jumbo Pegboard (Basic)
Si vous êtes uniquement intéressé par une organisation et un panneau perforé jumbo, c’est presque la dernière étape ! Si vous voulez plus de cloches, sifflets, etc., alors vous aurez également besoin de lire la prochaine étape - Jumbo Pegboard (Wired).
Nous allons commencer le pegboard jumbo en coupant le 1 x 8 po, le contreplaqué de 3/4 po (1) de la 2 1/2" 2 x 4 que nous avons déchiré dans l’étape précédente sur une longueur de 73 1/2", qui est la largeur de la structure entière de la prise en charge inférieure. Nous allons également coupé les autres 2 x 4 déchiré (2) sur une longueur de 53 3/4", qui est la largeur (48") du contreplaqué de 3/4 po, plus la largeur du 1 x 8 (qui est en fait 7 1/4 po), moins la largeur du « 2 x 4 » s (1 1/2 po).
Lorsqu’il est coupé à la taille, vous pouvez peindre ou polyuréthane le 1 x 8 - il est plus facile de le finir avant d’installer il et ne sera pas entraver des modules complémentaires que vous souhaitez, bien, ajouter plus tard (je vais répondre ceci dans la section « Modules » plus tard).
Avant de nous mettre les supports en place sur le mur, nous devons préparer nos 2 « x 4 » (ceux qui ont été déchirés et seulement 2 1/2" large maintenant). Posez leur toutes avec le côté plat vers le bas et le bord arrondi vers le haut. Parce que j’étais avec des vis de 2 1/2", j’ai voulu créer une pénétration profonde pour chaque vis afin que je pourrais joindre le 2 « x 4 » directement au mur sans l’utilisation d’accolades de coin (équerres). Vous pouvez choisir d’utiliser les accolades de coin (équerres) au lieu de, ou en plus, cette étape. Pour rendre les fraises à chanfreiner profondes, marque une pagaie 3/8" de type bit avec un morceau de ruban adhésif de peintre pour qu’il soit 1 1/2 po de l’extrémité et puis percer (4) uniformément espacés de 1 1/2" des trous profonds dans les longueurs plus courtes (2) de « 2 x 4 » et (5) à la plus longue "2 x 4".
À l’aide d’une échelle ou un escabeau, place l’une de la plus courte « 2 x 4 » contre le mur, se reposer sur le dessus de votre structure d’appui inférieur, rincer à l’extérieur de 1 x 12. Utilisez un niveau pour s’assurer qu’elle est belle et droite et la vis de 2 1/2 po (1), puis mis dans la plus basse des trous fraisés profonde 1 1/2 po. Répétez ce processus sur le côté opposé. Une fois que les deux montants sont en place, mais seulement fixé par une vis de chaque, assurez-vous que votre plus longue « 2 x 4 » Croix faisceau peut reposer sur le dessus d’eux, rincer à l’extérieur de chaque support. Si nécessaire, vous pouvez doucement pousser ou tirer les supports verticaux pour tout mettre de niveau avant d’attacher le top « 2 x 4 » aux montants à l’aide de (deux 2) 2 1/2" vis à chaque extrémité.
Une fois la traverse supérieure est fixée aux montants, vérifiez à nouveau que vos montants (traverse) surface aussi plate que possible et sont ensuite continuer à faire des vis de 2 1/2 po dans chacun des pénétration profonde trous de 1 1/2" qui vous pré-percées. Comme pour le support inférieur, j’ai la chance d’avoir très robuste murs et j’ai n’a pas besoin des ancres spéciales, mais vous pourriez ! Si vous avez de plâtre, placoplâtre, béton, etc., vous aurez envie de suivre cette même procédure de base, mais vous voudrez seulement aller à travers bois jusqu'à maintenant assez pour marquer le mur, puis ajoutez les ancres appropriées et puis fixez les supports au mur en utilisant les ancres vous avez installé. J’ai aussi utilisé un renfort d’angle (support en L) de chaque côté où le support supérieur repose sur le support inférieur, juste pour attacher tout ensemble.
Une fois votre supérieur « 2 x 4 » cadre est fixé au mur, vous pouvez attacher votre 73 1/2" 1 x 8, à l’aide de (deux 2) 1 1/2 po vis à chaque extrémité et 2 renforts de coin (équerres), répartis à l’intérieur pour garder le 1 x 8 ne se déplace plus tard. Pour installer les supports de coin, vous devrez mettre en place, utiliser du ruban de certains peintre tenir en place, puis de supprimer le 1 x 8 et de fixer les supports de coin (équerres) à l’aide de vis 5/8". Une fois que les renforts de coin (équerres) sont fixés à 1 x 8, il peut être remplacé et re-joint sur le support inférieur "2 x 4". Après avoir fixé le 1 x 8, vous remarquerez qu’il est assis légèrement en arrière de l’avant du support inférieur de 2 x 4 - je l’ai fait principalement donc je ne perdrais pas du bois, mais aussi, en faisant légèrement plus petit que le cadre inférieur de la partie supérieure, il déplace le centre de gravité de toute la pièce supérieure retour légèrement, ce qui signifie plus de son poids est soutenu par le cadre inférieur (qui se trouve à l’étage) et pas seulement par les vis de fixation au mur.
À ce stade, vous pouvez définir le contreplaqué de 3/4 po sur le dessus de la 1 x 8 et cela vous donnera une idée de quoi il ressemblera, dans le cas où aucune mesure/excision est allé de travers et ajustements doivent être apportés. Vous pouvez la joindre même de pré-perçage et l’aide des vis de 1 1/2 po. MAIS, encore faut-il percer tout un tas de trous (voir ce que j’ai fait là-bas?) si l'on veut l’appeler un panneau perforé, donc lorsque vous cochez pour ajustement, prendre vers le bas et prenez votre perceuse-visseuse.
Les trous pour votre plaque jumbo de planification peut être entièrement votre conception, en fonction de combien vous voulez ou avez besoin. J’ai choisi d’exposer avec 8" entre les centres de chaque trou de mine, et puisqu’il est 48" haut, cela signifiait j’ai eu l’espace pour le rendre 6 trous de hautes. C’est 73 1/2" large... qui ressemble à un tas de math...but, il n’est pas. Eh bien, pas vraiment. Si nous négligeons l’appoint 1 1/2" pour un moment, il est fondamentalement 72" de large, qui serait larges 9 trous. Étant donné que nous ne voulons pas de trous aux bords très, nous allons laisser une marge en haut et en bas égal à la moitié l’espace entre les trous et sur chaque côté nous allons laisser une marge égale à la moitié de l’espace entre trous de plus de la moitié de l’exclu 1 1/2". Confus ? Il est beaucoup plus facile d’établir qu’il n’y paraît.
Travail sur le visage de contreplaqué qui sera à l’extérieur, mesure le long haut et en bas (les deux côtés longs), pour trouver votre point central (il devrait être la moitié des 73 1/2 po, donc 36 3/4 po) et relier ces points à l’aide d’une ligne de craie. Étirez votre ruban à mesurer le long de cet axe central et faire des marques en 4", 12", 20", 28", 36", 44". Ce sont les emplacements de vos six premiers trous, mais ne pas percer encore. Répétition qui traitent, faire des marques aux mêmes points aux deux extrémités du contreplaqué et ensuite utiliser votre ligne au cordeau pour faire 6 lignes, reliant vos points (ils ne doivent traverser le 6 que vous avez marqué au centre, mais les lignes de craie peuvent être tatillons... faites de votre mieux pour garder tout droit!). Étirez votre ruban à mesurer le long de chacune des lignes « horizontales » vous venez de faire et faire des marques sur les mesures suivantes: 4 3/4", 12 3/4 po, 20 3/4 po, 28 3/4 po, 36 3/4" (il devrait s’agir de votre original six), 44 3/4 po, 52 3/4 po, 60 3/4 po, 68 3/4". Voilà - vous avez marqué maintenant tous vos trous de panneau perforé.
Avant de commencer à percer, assurez-vous d’avoir un tout nouveau 1" paddle peu, peut-être même 2 (la plus nette votre bit, l’aspirateur votre trous seront). Nous seront également percer sur la face avant du contreplaqué, juste au cas où les puces bit sur tous les morceaux de bois telle qu’elle ressort par l’intermédiaire de l’arrière... Ceci s’assure que le front ne sera pas aussi propre que possible. Une autre chose à considérer est comment garder votre perceuse aussi perpendiculaire que possible - ces trous tiendra finalement chevilles qui soutiendront les étagères et vous ne voulez pas leur sortir des angles étranges, irrégulière. Si votre perceuse est équipée d’une bulle de niveau, prêter attention à elle. Si votre perceuse-visseuse « Ain 't so fantaisie », vous pouvez utiliser un carré de la vitesse (l’un des carrés triangulaires qui viennent avec ou sans niveaux...) pour vérifier vos angles avant le début. Lors du perçage, laissez la mèche à faire son travail - bien que peu de pression de votre part n’est requise si vous poussez vers le bas, vraiment dur pour accélérer le long, vous exécutez un risque plus élevé de piquage sur la face arrière, diminuant ainsi la capacité du contreplaqué de soutenir vos chevilles jumbo plus tard.
Une fois que vous avez percé tous les 54 trous (ou plus ou moins, selon vos propres personnalisations), vous devez donner la face avant une bonne fois avec la ponceuse orbitale (150, puis 220 grains). Cela prendra soin de tous les bits mamelonnées qui ont émergé de forage et c’est aussi le moyen le plus efficace pour enlever vos lignes de craie. Je suggère également à l’aide d’une roue abrasive à lamelles rotatif 1"(pour votre perceuse) pour lisser l’intérieur des trous... J’ai eu un, mais il était à peu près mort quand j’ai commencé, donc j’ai fini par tous les trous de ponçage à la main... qui a été terrible. Croyez-moi - faites-vous plaisir et aller acheter un couple. Méfiez-vous cependant, comme vous utilisez les roues de ponçage - vous ne voulez pas d’élargir les trous trop, seulement lisse !
Après perçage et ponçage, vous pouvez finir votre plaque jumbo mais que vous souhaitez. J’ai choisi de lui donner plusieurs couches de polyuréthane transparent satiné (encore une fois, parce que je l’avais déjà), poncer entre chaque couche. Vous pouvez peindre aussi, si vous préférez. Toutefois, si vous poly-manteau il ou peignez-le, vous devrez les trous de sable soigneusement et minutieusement par la suite. Nous utiliserons le goujon 1" comme nos piquets jumbo, qui seront adapte déjà assez confortablement dans les trous 1" nous percés, donc n’importe quel montant de poly ou de la peinture qui se trouve sur les trous puisse gêner sensiblement d’insertion des goujons !
Laissez votre panneau perforé sécher complètement et il est prêt à être fixé. Encore une fois, je suggère de pré-perçage et naufrage contre ces vis, car elles resteront visibles. Les vis de 1 1/2" devraient être suffisantes pour fixer la plaque sur le cadre, mais juste pour ma propre tranquillité d’esprit, j’ai utilisé les 2 1/2" vis - 5 le long des bords verticaux et 5 dans la partie supérieure.
Tout ce qui reste consiste à ajouter les chevilles et les étagères et autres. Puisque nous avons percé de trous 1" dans notre panneau perforé, nous allons utiliser 1" goujon pour rendre nos chevilles, et les chevilles peuvent être utilisés pour accrocher beaucoup de choses différentes. Sur des applications plus utiles est rayonnage modulaire.
J’ai fait la plupart de nos étagères à l’aide de la goupille 1" et certains 1 x 8 gauche d’un autre projet et j’ai été très heureux avec le résultat. Je ne pense pas que j’irais avec quelque chose de plus grand que 1 x 8, mais vous pouvez certainement aller avec 1 x 6 ou même 1 x 4, si vous avez beaucoup de petites choses que vous souhaitez mettre en place. Quelque Conseil de taille vous choisissez, vous aurez envie de couper 2 morceaux de cheville 1" qui est environ 1 1/2 po plus long que la largeur du Conseil pour chaque étagère que vous générez. Après que vous avez coupé vos chevilles, testez-les pour ajustement dans les trous où vous voulez les utiliser - il y aura probablement des légères variations dans la taille finale, précise de chaque trou en raison de légères variations d’un montant de ponçage chacun reçu. Si la cheville va dans difficilement ou pas du tout, juste légèrement poncer l’insertion-extrémité de la cheville et testez-le à nouveau. Répéter le processus jusqu'à ce que la cheville se lance avec force un peu et sort retour, mais pas trop facilement - ceci s’assurera que vous avez des étagères sympa, robustes (mais si vous trop de sable, vous pouvez essayer cette cheville dans un trou différent ou renversez-le autour et utiliser l’autre extrémité).
Une fois que vous obtenez les deux chevilles dans les trous appropriés, coupez votre planche pour être au moins 2" plus long que la largeur des deux goujons (mesurez la distance entre l’extérieur de l’un à l’extérieur de l’autre et ajouter 2"). Par exemple, si vous mettez vos chevilles dans les trous adjacents, ces chevilles occupent environ 9 1/4 po d’espace, donc la tablette devrait mesurer 11 1/4" ou plus (les miens sont 12"). Si vous laissez un trou entre vos chevilles, ils devraient mesurer un peu plus de 17" et votre tablette doit être au moins 19" (les miens sont 20"). Je voudrais éviter de faire les tablettes de plus de 6" plus long que l’espace goujon, par souci de stabilité. De toute façon, coupez vos tablettes à la taille appropriée et mettez-les sur le dessus les chevilles et que peut être la fin de celui-ci. Si vous voulez aller la distance supplémentaire et sécuriser réellement les étagères en place, vous pouvez ajouter une sangle de tuyau/tube 1" qui va aller autour de la cheville, puis visser sur l’étagère en bois. Honnêtement, cependant, toutes les étagères, que nous avons installé sur notre panneau perforé sont « flottantes » et ils fonctionnent vraiment bien.
N’oubliez pas de remettre votre surface de travail, si vous ne le n'avez pas déjà fait!!
