Étape 7: Ponçage et finition
Lorsque vous utilisez une ponceuse orbitale aléatoire seulement un peu plus de pression que le poids de la main est nécessaire. Veillez à ne pas creuser dans le matériau à l’aide de la ponceuse à un angle. Aussi, ne soyez pas trop agressif sur le contreplaqué, sinon vous risquez de vous brûler à travers le placage qui est en général inférieure à 1 mm d’épaisseur. Un dernier Conseil est de ne pas arrondir les bords sans le savoir ou prématurément. Gardez toujours la ponceuse ou le papier sablé aussi plate que possible. Pour maintenir les lignes pures sur un sharp (90 degrés) bord attendre jusqu'à la dernière passe de ponçage à l’aide de papier de grain 220 à la main légèrement « casser » les arêtes. Même avec grain 220, seulement une petite quantité de pression est nécessaire. Glisser vers le haut sur l’aspect fini parce qu’une fois que le matériau est allé vous ne peut pas l’obtenir sans découpe supplémentaire dans la surface.
Pour ces lacunes tenaces qui inévitablement apparaissent sur chaque projet, que je préfère utiliser polyéthyl (CA) alias Super Glue comme une matière de remplissage. Enduire de colle super mince l’articulation qui doit remplir et puis immédiatement de sable sur le dessus de celui-ci pour déplacer les poussières de bois dans l’articulation. Ceci séchera plus foncée que le bois brut, mais se mélangeront dedans bien une fois que la couche transparente a été appliquée. Cette méthode fournit une bien meilleure correspondance de couleur que de jouer avec les mastics bois ou charges et est beaucoup plus efficace que d’essayer de mélanger la sciure avec la colle à bois.
Pour décider de la couche transparente, j’ai utilisé un morceau de contreplaqué pour tester différentes finitions, que j’ai eu en main. Les trois finitions, que j’ai testé étaient une lingette sur le polyuréthane, un vernis à l’huile de tung et 100 % pure huile de tung. J’ai testé toutes les finitions avec et sans un colorant brun moyen à base d’eau sous la couche transparente. La théorie derrière le colorant était d’approfondir le grain un peu et même la différence entre les zones plus légères et plus sombres du noyer.
Chaque fois que j’ai tester plusieurs options de couche transparente, je suis heureux que je l’ai fait parce que la finition, que j’ai choisi est toujours différente de l’option que j’avais prévu sur l’utilisation. Pour ce projet que j’ai choisi d’utiliser de l’huile d’abrasin 100 % terminer au-dessus de la moyens colorant brun à base d’eau. J’ai aussi appliqué une couche de cire en pâte comme une protection finale sur le dessus de l’enduit d’huile d’abrasin. Le tung combo huile et cire est une finition appropriée pour ce projet car il s’agit d’un aspect mat qui portera bien dans le temps et il peut facilement être rafraîchie avec des couches supplémentaires si nécessaire à l’avenir.
Pour le colorant, appliquer en couches minces et rampent lentement vers le haut sur la profondeur de couleur souhaitée. Trop colorant à un moment donné est susceptible d’entraîner une couleur plus foncée que tu voulais. Pour l’huile de tung, le contraire est vrai. La méthode correcte consiste à saturer exagérément les surfaces afin de laisser le bois s’imprégner de tout le pétrole qu’il veut. Attention aux zones qui se tarissent et appliquer de l’huile plus que nécessaire. Après que la surface a été saturée et frottée avec un chiffon, revenir en arrière sur le dessus avec un chiffon sec pour absorber l’excédent d’huile. Application de la couche de cire pâte finale est semblable à l’huile d’abrasin sauf que moins cire est initialement requis parce que le bois est déjà assez saturé et ne sera pas absorber beaucoup plus de matériel.
