Étape 3: Circuit
Je ne vais pas aller dans les détails sur la partie haute tension du circuit, assurez-vous juste que vous prenez les précautions nécessaires lors de l’essai. La haute tension alimente les 24V et les blocs d’alimentation 5V. Le bloc d’alimentation 24V alimente l’amplificateur et l’étape de DC / DC convertisseur vers le bas. Vous devez ajouter un interrupteur (et éventuellement fusionner) sur la phase de haute tension. Vous devez également ajouter un interrupteur pour court le relais lors de la lecture de la prise.
Broches GPIO
La plupart les broches GPIO servira pour contrôler l’écran LCD. Une utilisées pour activer le relais, donc sur le bloc d’alimentation 24V. Nous utiliserons également un + 5V et la masse pin.
Relais de contrôle
Il s’agit d’un bit classique du circuit que vous pouvez utiliser chaque fois que vous voulez passer un relais électromécanique d’un Pi. La diode est là pour s’assurer aucune pointe de tension ne remontent au transistor et Pi. Le transistor Poussée essentiellement le courant qui est alimenté dans sa branche de base. Le transistor, que j’ai utilisé a un gain de près de 600. Si le courant de base suffit, il va saturer le transistor et donc la tension aux bornes de son émetteur et le collecteur sera zéro.
Le courant nécessaire par le relais est calculé à partir de sa résistance et de la tension (I = U/R). La tension est de 5V et la résistance est de 70 Ohms. Le courant nécessaire est au moins 71 mA, ce qui signifie que nous avons besoin d’un courant d’au moins 0,118 mA entrant dans le transistor. Nous pouvons contrôler ceci à l’aide d’une résistance entre le GPIO et le transistor. À l’aide de R = U / I (U = 3.3V), nous obtenons R < = 28 kOhms. Nous pouvons mettre une résistance de 10 kOhms pour s’assurer que le transistor est saturé.
Contrôle de l’écran LCD
Nous utilisons également un transistor pour contrôler l’entrée de tension de l’écran LCD. Une résistance de 1 kOhms est nécessaire pour limiter le courant qui peut être tiré de la Pi pour prévenir les dommages, il sera plus que suffisant pour l’écran LCD. Voici la correspondance de broche pour un écran LCD 16 broches :
- 1: sol
- 2,5 ou 3.3V selon ce que vous choisissez
- 3: contraste
- 4: RS, registre sélectionnez (élevé = données, faible = commande)
- 5: R/W (faible = écriture, high = lire), nous allons définir ceci à la terre
- 6: E, Enable
- 7-14 : foret de pins (nous utiliserons seulement les 4 dernière dans une opération de 4 bits)
- 15 : anode (+) de la LED
- 16 : cathode (-) de la LED
Pour être en mesure de régler le contraste, nous connecter la broche 3 sur un potentiomètre. Les bits de données, câbles RS et E allant tout droit de la Pi à l’écran LCD. L’extrémité de la broche 2 et l’autre du potentiomètre sont connectés à la branche de collecteur du transistor. Les broches de la LED sont reliées à l’abaisseur de DC-DC converter qui est lui-même alimenté par le bloc d’alimentation 24V (il va donc être allumé par le relais). Vous devez choisir une résistance, ou utiliser un potentiomètre qui s’assombrit un peu le rétro-éclairage à votre goût. J’ai utilisé une résistance de 10kOhms.
Le reste de l’information que vous devez faire correspondre vos câblages sont sur le schéma. Tout cela sur un protoboard régulier, j’ai soudé.
Audio
Il faut souder un en-tête sur le port I2C de la Pi pour nourrir le Hifiberry. Le signal analogique vient de 3 connexions peu sur le côté de la Hifiberry (vous devez souder quelque chose ici aussi). Cela va à l’interrupteur dip ainsi que les câbles de l’entrée de 3,5 mm. Je prend 3 broches sur le canal d’un interrupteur. Nous devons passer de gauche et à droite si vous avez besoin d’un commutateur 6 broches. La sortie va le potentiomètre et ensuite à l’amplificateur. Lorsque nous utilisons la prise d’entrée, nous avons besoin de court-circuiter le relais pour mettre en marche l’amplificateur. J’ai ajouté un petit interrupteur sur le dos pour ce faire.
