Etape 2: Conception du circuit
Je voulais savoir CadSoft Eagle, si j’ai commencé par créer un schéma. J’avais prévu d’utiliser une carte de prototypage générique avec fil de branchement plutôt que vous passez votre commande ou gravure à l’eau-forte un PCB, mais j’ai toujours mis les composants d’éditeur de Conseil d’administration de l’aigle pour avoir une idée de comment ils pourraient s’intégrer dans un petit espace. (2014 - Voir la Note ci-dessous)
Si vous n’êtes pas familier avec 555 timers, je recommande excellent livre de Charles Platt faire : Electronique. Mon Résumé rapide qu’est un 555 quelques dizaines des transistors et des résistances conditionnés ensemble afin que lorsque la tension sur la broche 2 (l’ergot) plonge bas / s’éteint, puis la broche 3 (la broche de sortie) va aller haute / allumer pendant un certain laps de temps. Le temps est déterminé par les résistances et le condensateur attaché aux broches 6 et 7 (les tiges de seuil et de décharge).
Dans ce cas, j’ai connecté la sortie de chaque minuterie à l’entrée de l’autre, afin que lorsque la minuterie 1 s’éteint, minuterie 2 se met en marche, qui allume la LED. Minuterie 2 a une résistance relativement faible (820 ohms) et le petit condensateur (4.7UF), donc son compte à rebours ne dure qu’environ 5 ms. Puis, il s’éteint les LEDs, qui provoque la minuterie 1 pour commencer son compte à rebours, c'est-à-dire le temps entre chaque flash. Minuterie 1 a un condensateur qui est dix fois plus nombreux (47uF) plus une résistance fixe de 1000 ohms et une résistance variable (potentiomètre) allant de 0 à 10 000 ohms, donc la résistance totale sont entre 1-11K. Ce qui rend compte à rebours de la minuterie de 1 durent entre environ 50ms et 550ms, ou de 20Hz à 2 Hz. (la résistance de 1 K est là pour vous assurer que même si le bouton est tourné vers le bas, il y a encore assez de résistance pour protéger la goupille de décharge de la 555).
J’ai voulu la clignote pour être suffisamment lumineux pour éclairer une pièce sombre, alors j’ai utilisé quatre LEDs de 3 watts, chacun tirant environ 600 milliampères. Étant donné que la minuterie 555 peut seulement source propos 200mA, j’ai utilisé la sortie de la minuterie pour allumer un transistor de jonction bipolaire NPN relié à chaque LED. J’ai utilisé PN2222A transistors car ils peuvent percevoir jusqu'à 1 a, tandis que le 2N3904 semblable est uniquement conçu pour 200mA. De même, les résistances de 6,8 ohm sont relativement grandes versions de 1 watt parce qu’ils ont besoin pour gérer plus de la moitié d’un ampli. (Avec 7.4V relié à une LED blanche et une résistance 6,8 ohm, chaque résistance est effectivement susceptible de dissiper plus de 2 watts, mais puisqu’ils sont seulement sur pour 5 ms à la fois, les résistances ne chauffent encore au rythme plus rapide de blink). J’ai utilisé une batterie LiPo de 2 s parce qu’ils ont un taux élevé de C et peuvent facilement fournir le > 2 ampères nécessaires.
Enfin, après quelques frustrante essai-erreur suivie de recherche vaste web, j’ai réalisé que je devais ajouter une résistance pull-up et le condensateur entre la sortie et les broches d’entrée afin de créer un réseau de déclencheur. Doctronics a un excellent tutoriel sur ce sujet, mais essentiellement le problème est que plusieurs 555 minuteries, moi inclus, sera le seul tour off si la broche d’entrée n’est donc plus faible. Parce que le Timer 1 est toujours désactivée lorsque le compte à rebours de la minuterie 2 finitions, Timer2 jamais s’éteint, et donc Timer1 jamais se rallume. Donc j’ai noué les broches d’entrée à une tension positive à l’aide d’une résistance de pull-up de 10K et puis j’ai inséré un 0.01UF condensateur entre la sortie et les broches d’entrée alors que seul le pouls (ou descendant) est passé à la broche d’entrée.
J’ai également besoin d’ajouter un bouton pour lancer manuellement le processus. J’avais espéré que la mise sous tension un des timers déclencherait au bon moment et démarrer le vélo, mais qui n’a jamais semblé se produire. La seule façon je pouvais garantir le cycle a commencé a été à la terre une des broches d’entrée pour un instant, ce que fait le bouton externe.
(EDIT de 2014 - j’ai remplacé le fichier schématique et Conseil d’administration d’origine, car comme vous allez le voir dans les commentaires, je me suis présenté à tort les deux broches extérieures du potentiomètre utilisé plutôt que la fiche de centrale et un mâle extérieur. Également noter que des traces bleues et rouges à Eagle sont censés pour indiquer les couches supérieures et inférieures, mais dans ce cas j’utilise eux arbitrairement puisque j’ai fait cela sur un protoboard à l’aide de fils plutôt que des traces de PCB qui ne peuvent pas traverser.)
