Étape 4: Détails et pièces jointes !
Ce que j’ai fait...
-Patates a quelques supports qui sort de lui pour tenir son fils en place. Vous pouvez voir un d'entre eux (Fig 1). Ceci a été rendu à l’aide de certains tubes de styrène. Les deux autres supports ont été faites à l’aide de simple modélisation moyenne mince fil plié en forme. Pour les agrafes qui maintiennent son œil en place, j’ai utilisé un câble épais de modélisation qui j’ai penché sur une pince en forme. Ces deux et le support de styrène ont été peints avec la peinture de modèle de Warhammer Tin Bitz et patiné à l’aide de la rouille de Tamiya kit d’altération. (Fig. 1 et 2)
-Pour les fils, prenez un vieux câble de moniteur informatique ou quelque chose de similaire d’épaisseur, couper les deux extrémités et tirez sur les fils du milieu du câble, en veillant à ne pas vous poignarder avec des fils de piquer sur. Coupez-les à peu près la longueur dont vous avez besoin, plus de temps que vous avez besoin est préférable dans le cas où votre estimation est un peu hors et vous pouvez le découper vers le bas plus tard ou cas où que vous souhaitez coupe à un angle trop. Puis prenez le fil épais modélisation, 4,2 mm s’adapte très douillet dans le revêtement métallique et aluminium serait le mieux car il est plus doux et plus facile à plier que l’acier. Commencer à nourrir le fil dans le revêtement noir, il va prendre quelques minutes si votre combo est un ajustement serré (Fig 3). Lorsque vous l’avez repiqué, laisser un peu de fil exposé de modélisation et cette pop dans votre clip crocodile grand. Il ne tient pas dans la partie métallique mais devrait être une grande taille pour la housse en plastique rouge. Pour s’assurer qu’il n’est pas tomber, lui donner un peu de colle super pour maintenir en place. (Vous pouvez voir qu'il assemblé Fig 4 et 5)
-Il y a deux couleur encapsule (Fig 4 et 5) autour des fils, près des extrémités, à l’aide de deux tubes de styrène, qui glisse sur le fil et l’autre qui glisse sur celui-là encore une fois, vous pouvez mettre ensuite en place et ensuite coller le tout avant de commencer à plier le fil en forme. J’ai mine peint avec de la peinture de modèle acyril et puis ajouté un peu de poussière et la saleté de la Tamiya kit pour eux et les pinces crocodile d’altération.
-La puce a été effectuée à l’aide d’un petit morceau de MDF et de styrène pour les pieds et un anneau de styrène environ 2mm d’épaisseur pour détailler. Mon corps puce était d’environ 6mm MDF avec les coins supérieurs arrondis avec l’encart pieds d’environ 2mm et espacés appart. Un trou a été également foré dedans juste à côté de centre pour un bouton rouge qui serait l’un des boutons de voix pour la puce sonore. Ceci obtiendront le même traitement de peinture sous le œil donc vous pouvez le mettre de côté pour l’instant. (Fig. 6 et 7)
-J’ai fait le œil sur une pile de 3 cercles MDF de 6 mm et 2 mm MDF cercle (Fig 8). Mes cercles pour mes pommes de terre élaboré à environ 65 mm de diamètre pour les plus grands et 35 mm pour le plus petit avec un trou de 16 mm au centre. Faire la pile légèrement plus grande que ce qu’il doit être alors vous pouvez pousser dans un trou, vous apportez à la pomme de terre à l’étape suivante puis signifie aussi que vous ne courez le risque d’être trop court sur un côté. Il existe plusieurs façons vous pouvez couper les cercles, vous pourriez laser coupez-les (utiliser les plis au large plutôt qu’il ne donnera pas de mauvais produits chimiques comme le feriez mdf), tour à eux ou vous pourriez Découpez-les à l’aide d’un cercle de routeur de jig. J’ai utilisé la méthode du cercle de jig et puis collés ensemble à l’aide de colle à bois. Avant que vous ajoutez le disque plus petit haut, tracez une ligne le long du diamètre et utilisez un bord straigh nécessaire fichier, ou un dremel avec un attachement de routeur si vous avez un qui coupe une tranchée dedans 1mm d’épaisseur et de 1mm profondeur env. Également saisir cette occasion pour marquer où le bouton rouge ira dans l’oeil.
-Tout comme vous l’avez fait avec la pomme de terre, vous devrez remplir et amorcer l’oeil avant de vous façonner. J’ai utilisé un bouche-pores pour le MDF qui obtient un peu complètement sur les bords quand vous le sable. L’oculaire de moule, prendre une grande tasse de boisson, et couper le haut de la page 1/3-1/2 pour faire une boîte de moulage ou cylindre pour votre oculaire. Utiliser un petit peu de colle pour fixer temporairement le œil et le dessus de votre tasse à un morceau de MDF et utiliser un pistolet à colle chaude pour sceller le contour de la coupe, cela n’arrêtera le silicone fuit (Fig 9). Mélanger des quantités égales de la partie A et partie B de l’Oomoo 30, juste assez l’oeil d’environ 1cm de la couverture devrait être suffisant. Ce silicone flux bien donc il n’y a pas besoin de dégazer il, vous pouvez juste versez-la une fois que vous avez mélangé il entièrement, sans stries colorées, juste un beau violet solid. (Fig 10) Il faut six heures pour 30 Oomoo guérir, mais vous êtes alors prêt à jeter le regard (Fig 11)
-Lors de la coulée de le œil, seulement ajouter un peu de résine au moule plutôt que remplir vers le haut et le faire tourner de la même façon à la pomme de terre (mais pas à l’envers!). L’objectif est d’obtenir un revêtement de résine, mais à laisser un espace pour les leds et les boutons. Il va exiger quelques dremeling, mais mieux vaut que vous patauger transtyper maintenant plutôt que d’essayer de percer bien résine solide pour dégager suffisamment d’espace. Il m’a fallu quelques essais pour obtenir un casting que j’ai été satisfait. Vous pouvez utiliser Smooth Cast 305 pour cela, j’ai était compté et utilisé une résine bi standard pour certains des moulages, c’est pourquoi certains d'entre les castings un peu plus jaune (Fig 12) j’ai trouvé que faire le visage de le œil qui est d’abord la fin du moule en une seule passe, et ensuite les côtés dans un second passage aidèrent pour obtenir un revêtement décent sur les parties qui seraient vus et légèrement plus mince que le œil inséré dans la pomme de terre.
-Pour les yeux, vous aurez besoin de dremel le trou où son objectif va (Fig 13) si la vôtre a été renseigné comme le mien, j’ai aussi le trou pour le bouton complètement percé là, avec un creux pour le bouton de se reposer dans et les trous pour les agrafes dont je parlerai dans la prochaine section. Une fois que j’ai eu le trou de la lentille fait I dremeled soutiennent également un peu de la zone environnante pour faire un cadre léger qu’un morceau de plastique pour s’asseoir au préparateur de son objectif. Je mine jaune teinté de certains marqueurs pour aider les LEDs jaunes dehors, et aussi, il serait utile de ce gel un peu (avec un peu de papier de verre grain 400 ou similaire) pour aider à diffuser la lumière de la LED.
Ou vous pourriez...
Si vous vouliez seulement s’en tenir à l’une sorte de silicone, vous pourriez facilement faire le moule de le œil à l’aide de rebond 25 et en lui donnant de la même façon une coquille dure. J’ai trouvé plus facile d’utiliser le 30 Oomoo pour cela, parce que ce n’était pas deux faces, et il guérit en 6 heures, alors que vous l’attendrait sur chaque couche pour guérir un peu et puis pour l’ensemble veste de silicone pour guérir avant d’ajouter la coquille dure.
Sur le trou de forage!
