Voici les photos iPhone rapide du produit presque fini. J’ai utilisé Papier imprimante (crème de couleur, pour personnes âgées semble des entrailles, juste parce que je peux, et parce que je veux qu’il soit joli à l’intérieur comme à l’extérieur!), 0,05 mm émaillé fil pour les enroulements électriques, un aimant de petites terres rares tube de cuivre (2 mm OD x 2 x 1 mm de longueur mm ID, boutique en ligne de Supermagnetman), une courte longueur de tige de laiton de 0,8 mm , un peu de viscosité fine CA colle et un autre aimant de terre rare (disque de mm 1x0.5 minuscule) pour « calibration » du cadran. Oh et une aiguille repurposed montre-bracelet d’un sac de vieux regarder pièces achetés sur eBay.
Il n’y a pas mal de travail de préparation fait déjà à ce stade, j’ai fait un gabarit sinueux avec un petit motoréducteur (aussi sur ebay) et un truc de boulon/écrou/rondelles en Nylon. J’ai enveloppé tout d’abord une bande de papier sur une barre ronde du diamètre intérieur approprié de la bobine (ici 6 mm) et utilisent la colle CA pour faire un tube rigide imprégné de la longueur suffisante (4 mm ici). Une fois que la colle CA a guéri, cela donne un noyau de bobine belle allure vintage. J’ai le percer ensuite son diamètre d’un tube de papier qui servira de traversées pour l’axe de l’aiguille (la tige de laiton). Ajouter deux rondelles en carton faits de la même façon (plusieurs couches du même papier empilées et collées par imprégnation avec CA) pour faire les côtés. J’ai ensuite envelopper la longueur nécessaire du fil de cuivre (7,5 m ici, j’ai voulu avoir une résistance de la bobine de 75Ω plus ou moins), souder un fil plus épais, coller sur l’armature de la bobine, vérifier la continuité électrique et imprégner la bobine avec AC pour protéger, couper les côtés si nécessaire.
Une fois que tout est guéri, j’ai fait le visage avec deux couches de carton épais, collé à mon modèle de visage (fait avec Illustrator), percer le trou de la bague avant/axe, colle à la bobine, vérifier le raccord de tige en laiton. La tige en laiton doit être produite un peu et conique de sorte que l’aimant glisse dessus jusqu'à un point : je veux une friction entre ici pour éviter le collage, parce qu’à cette échelle, je peux vous assurer que la capillarité ne se produit même si vous ne voulez pas qu’elle ! J’ai dû forcer délicatement la tige doit tourner avec une pince et puis force-virage il pendant quelques secondes, jetés dans mon Dremel à cause de CA colle seepin dans les traversées... après avoir passé 3 heures jusqu'à ce stade, vous ne voulez certainement pas une bobine coincée ! En tout cas, j’ai réussi à l’enregistrer, mais je n’essayer à nouveau de coller un aimant tube dans un espace aussi serré de sitôt !
Puis j’ai ajouté l’aiguille, centré sur l’aimant avoir une aiguille verticale à zéro courant de bobine et a commencé à travailler sur l’amplitude de l’échelle en utilisant un générateur de fonctions sur mon ordinateur et en connectant les fils extérieurs du cadran à la sortie casque de l’ordinateur. Et Youpi, il se déplace !
Après bricoler avec des poids collé à la face inférieure de l’aimant pour obtenir une vie décente zéro (aiguille verticale) au courant de zéro, j’ai remarqué qu’un aimant tube n’est pas la meilleure solution après tout : J’ai dû ajouter un très petit aimant sur le côté pour avoir l’aiguille revenant à la verticale lorsque la bobine est débranchée ou le courant est null. C’est la minuscule chose dorée dans la première image. J’ai aussi eu à ajouter deux petites limiteurs de carton sur les côtés de l’aiguille pour l’empêcher de tirer hors de la zone au cours de laquelle l’aimant peut tourner dans le champ magnétique de la bobine : ce ne serait pas arrivé avec un aimant disque plat. Eh bien, j’ai eu à essayer quand même. Puis j’ai fait un anneau de grosse tête avec le carton colle même paper + CA et collé en place : Ceci agira comme une entretoise entre le visage et le dôme de verre qui couvrira la jauge.
Les figures suivantes montrent les progrès réalisés sur le comparateur après tout les étapes décrites ci-dessus, mais pas sur la photo (construction la bobine, le visage de la construction, ajoutant l’aimant et l’aiguille, étalonnage).
J’ai conçu cette jauge pour une coupole de verre de 25mm (ebay rulez, j’ai acheté un tas de différentes tailles pour presque rien). Photos 4 à 6 montrent le cadran avec son carton externe protégeant les manches. Prochaine étape est de souder un tube de laiton de diamètre droit et un anneau de retenue pour la lentille frontale, ajouter un dos avec connecteurs et l’appeler le jour. Qui attendra quelques jours car je n’ai pas les outils pour le brûlage à la torche en laiton ici (vacances bientôt, j’ai tout ça à la maison de mes parents).
Oh, en passant, lorsque vous concevez des calibres pour verre bombé visage, prendre en compte que ceux-ci agissent comme des lentilles optiques qui grossissent le contenu et n’oubliez pas que la partie extérieure des entrailles ne sera pas visible : J’ai dû réduire mon dessin de visage de cadran deux millimètres de diamètre extérieur donc tout se présenteraient amende.
À la fin de cet article préliminaire, vous pouvez trouver une vidéo du cadran testée de mon ordinateur, en utilisant un générateur de fonction et de l’Øresund sortie : onde sinusoïdale, de 2 à 25 Hz, j’ai bricolé avec l’amplitude un peu trop. Ce cadran peut prendre jusqu'à 25-30Hz sans perdre la trace, ce qui est bien au-delà de ce que je vais utiliser pour cela (il oscille dans la gamme de 2 à 5 Hz dans son application finale).
Eh bien là vous l’avez, un entièrement travail steampunkish maison cadran indicateur jauge engin. Espérons qu’il vous plaira.
Acclamations de Paris, France.
Lien YouTube :
http://youtu.be/0s5lVJFOVnM
