Étape 1: Pièces et schéma
B1 - clip de batterie de 9 volts et batterie
C1 - 4.7μF condensateur 16v
C2 - condensateur 16v 100μF
C3 - condensateur 16v 470μF
C4 - condensateur 16v 10μF
D1 - vert diffusée LED (n’importe quel type de couleur/fonctionne)
J1 - ¼ po (6,5 mm) jack mono (entrée de la guitare)
J2 - 1⁄8 "prise casque stéréo (3,5 mm) (sortie casque)
R1 - résistance ¼-watt 1kΩ
R2-potentiomètre ½ watt 10kΩ
SP1 - 8Ω haut-parleur de ½ watt (2¼ po. de diamètre, d’un vieux PC)
SW1 - DPDT « on-off-on » mini interrupteur à bascule
U1 - LM386N-1 amplificateur de puissance audio basse tension IC
Divers - maquette et cavalier breadboarding fils (pour l’étape facultative 3), le fil de branchement (petit calibre échoué), petite perfboard, souder, bouton pour R2
Sources :
Les parties seulement vraiment critiques ici sont SP1 pour son diamètre et SW1 en raison de ses "on-off-on" fonction spéciale.
Pour SP1, vous avez juste besoin d’un haut-parleur simple 8Ω - autour de ½ watt et exactement 2¼ po (60mm). de diamètre. J’ai trouvé plusieurs d'entre eux dans ma boîte de pièces qui ont été retirées des vieux PC il semblait être une taille standard pour cette application. Si vous n’en avez pas pratique, voici quelques endroits pour les trouver :
-Jameco #135765 (actuellement de 1,59 $)
-Jameco #10840 (actuellement 1,95 $)
-Tous les Electronics #SK-285 (actuellement 1,25 $)
Pour SW1, ce type d’interrupteur peut être facilement trouvé. Vous voulez trouver un mini ou taille Sub mini-commutateur avec soudure bornes de cosse (pas de PC-Mont). Voici quelques endroits que j’ai trouvé un modèle approprié où je regarde généralement pour les pièces :
-Radio Shack #275-664 (actuellement 4,99 $ chaque)
-Jameco #21952 (actuellement 1,55 $ chaque)
-Tous les Electronics #MTS-120PC (actuellement 1,50 $ chaque)
-Futurlec #DPDT101 (actuellement 0,90 $ chaque)
Le reste des composants doit être assez facile à trouver partout où vous achetez généralement des pièces, mais voici quelques liens pour Futurlec :
B1 - (pince batterie) #9VBATTCLIP (actuellement 0,10 $ chaque)
C1 - #C0047U50E (actuellement 0,05 $ chaque)
C2 - #C100U16E (actuellement 0,10 $ chaque)
C3 - #C470U16E (actuellement 0,12 $ chaque)
C4 - #C010U16E (actuellement 0,05 $ chaque)
D1 - #LED5R (actuellement 0,08 $ chaque)
J1 - #P065SCK02 (actuellement 0,75 $ chaque)
J2 - #P035SCK02 (actuellement 0,50 $ chaque)
R1 - #R001K14W (actuellement 0,10 $ chaque)
R2 - #POT10K (actuellement 0,55 $ chaque)
U1 - #LM386N-1 (actuellement 0,75 $ chaque)
Ma recommandation personnelle serait de regrouper toutes les pièces que vous pouvez partir Futurlec. Il faut quelques jours pour expédier (de Thaïlande) mais les prix sont imbattables. Leur pack de condensateur électrolytique (#ELEPACK) comprend 100 pièces pour 3,95 $. Je ne peux pas dire avec certitude quelles valeurs sont inclus dans chaque pack, mais les quatre valeurs nécessaires pour ce circuit ont été inclus lorsque j’ai acheté un. Ils ont aussi un pack de résistance 300 pièce trop (#RES14WPACK) pour 2,95 $, qui les rend moins d’un centime chaque. Sans doute n’ont pas besoin que pour ce projet, mais c’est un bon moyen pour réapprovisionner vos bacs de pièces.
Le schéma :
Au cœur, bien sûr est l’amplificateur LM386, qui offre un son décent avec peu de composants externes. J’ai utilisé la version "N-1" de la puce. Cet ampli offre 250-325mW puissance de sortie, qui est beaucoup pour cette application. (Vous pourriez tomber dans un N-3 ou N-4 version broche pour broche pour obtenir soit 700 MW, soit un plein watt de puissance de sortie, mais vous aurez besoin d’un haut-parleur évalué pour la puissance supplémentaire - et je ne recommanderais pas à l’aide de l’amplificateur de sortie casque).
Le circuit est conçu pour offrir le signal de la guitare via J1 par condensateur C1 dans entrée de la LM386 non inversé sur la broche 3. L’entrée inverseur sur la broche 2 est reliée au sol avec broche de terre de la puce 4. La sortie audio est assurée par le condensateur C3 en DPDT interrupteur SW1 qui dirige simplement le signal audio amplifié enceinte SP1 ou le casque relié à J2. L’autre pôle de SW1 actes comme un pouvoir basculer vers le circuit, reliant la borne positive de batterie 9V B1 à source de tension de la puce épingler la résistance R1 6 ainsi que pour l’indicateur de puissance LED D1 par limitation de courant. Condensateur de filtrage C2 se trouve dans les rails d’alimentation de puissance. Enfin, le circuit série RC de condensateur C4 et potentiomètre R2 fournit des réglage de gain variable pour l’ampli. J’ai trouvé qu’avec ces valeurs, je pourrais obtenir une plage de débit d’une sortie très propre dans le casque tout le chemin jusqu'à une belle overdrive déformée dans le haut-parleur. Si vous avez besoin d’expérimenter avec toutes les valeurs composant vos instruments particuliers, ceux qui seront les. J’ai trouvé avec la guitare, que j’ai travaillé avec qu’il a fallu une combinaison de boutons de volume guitare et bouton de gain de l’amplificateur (R2) pour obtenir le niveau sonore à droite, en particulier pour écoute au casque confortable.
