Étape 3: La Production électronique
Besoin de pièces (en dehors de la base de fers à souder, soudure, matériel de nettoyage, et autres):
- Piezo petit haut-parleur/transducteur --pas un buzzer piezo, faute de quoi il va produire un son discordant comme un réveil (dans la bonne notes/mélodie néanmoins, mais toujours rigoureux). Le haut-parleur piézo petit donne un bip subtiles, comme une carte de voeux musicale. J’ai acheté mon haut-parleur pour 45¢ de ce site Web (excédent électronique vente), et parce qu’ils étaient si bon marchés, j’ai acheté six à la fois. Radio Shack vend haut-parleurs piézoélectriques pour quelques dollars, mais ils sont beaucoup, beaucoup plus grandes et plus épaisses, tout en produisant un signal plus fort. Ils sont encore assez petits pour tenir dans le modèle de Starman, mais j’ai choisi les minuscules pour économiser de l’espace.
- ATtiny85 (trou). Vous pouvez obtenir ces pour un peu plus d’un dollar (US), de nombreux magasins en ligne comme Digi-Key et JameCo Sparkfun, mais j’ai acheté une dizaine sur eBay pour $13. Il est toujours bon d’acheter plusieurs pièces électronique : vous êtes lié pour accidentellement un briser ou endommager un en quelque sorte, surtout si vos compétences ne sont pas suffisamment avancés.
- douille de 8 broches DIP. Voici les petites douilles à souder sur votre circuit pour le ATtiny85 du logement, plutôt que de souder votre ATtiny85 directement sur la carte--de cette façon, vous pouvez remplacer l’AVR et re-télécharger le code. Je suis sûr que Radio Shack vend ces pour comme 2 pour 50¢, donc en ligne, que vous êtes tenu d’obtenir ces par lots pour pas cher.
- chapeau de paille blanc 5 mm LEDs (ou n’importe quelle couleur, vraiment) pour la base trois Starmen, ou LED couleur-changement de 5 mm pour le modèle de l’arc-en-ciel. Veuillez noter : si la construction du modèle de l’arc-en-ciel, n’oubliez pas de chercher le changement de couleur LED et non des LED RGB. LEDs changeant de couleur (préférence rapide-clignotant) faire défiler les couleurs aléatoires tant qu’un signal est envoyé, alors qu’une LED RGB nécessite une programmation spéciale pour changer la couleur de sorties. Un chapeau de paille LED est une diode avec une surface en forme de Dôme avec une bonne luminosité. Je n’ai spécifiquement utilisé ces formes car ils rentrent parfaitement dans les trous Technic pour les yeux du Starman, qui ont ensuite LEGO transparent autour de plaques en place.
- Résistances de 100 ohms pour les LEDs. J’ai tendance à utiliser ce type pour la plupart de mes applications LED basse-tension, et rien ne brûle ni pannes. Résistances sont très bon marchés, et les Radio Shack vend en paquets pour quelques dollars US
- Porte-monnaie de la cellule pour deux cuves de 20 mm. C’est le modèle que j’ai acheté sur Digi-Key pour 1,18 $. Si vous envisagez d’utiliser seulement les 3V, n’oubliez pas de commander la même chose pour la tenue d’une seule cellule.
- Piles bouton CR2032 deux. La plupart des magasins comme Radio Shack, agrafes et Best Buy ont tendance à avoir beaucoup de balisage sur ces piles comme charge 8 $ pour seulement deux personnes, donc j’ai acheté plusieurs en ligne pour la moitié du prix. J’ai trouvé quelques marchands d’électronique sur eBay, Amazon ou magasins de tiers qui peuvent vendre ceux génériques de Chine ou de Thaïlande pour aussi peu que 13 $ pour 20. Aussi, gardez à l’esprit que j’ai construit quatre Starmen simultanément, donc je n’avait en fait besoin d’une tonne de ces batteries pour jouer avec. Si vous prévoyez seulement sur ce qui fait un et n’exigent la rançon d’un roi de piles 3V assis autour, juste aller de l’avant et chercher un bicomposant à votre magasin le plus proche qui vend des piles de montre. Je pense même Home Depot, Rite Aid et CVS vendre ces, mais encore ils sont cher chez les grands détaillants, cellules de Duracell et Energizer CR2032 de marque en particulier.
- Petits boutons tactiles --pas une bascule marche/arrêt. Ce sont les petits boutons tactiles couramment utilisés dans la plupart des applications de Arduino. Les connecteurs comme des griffes sur le dos sont vitales pour le maintien en place des tuiles LEGO grille de l’arrière du visage du Starman. Ces coûts super bon marché ; j’ai acheté le mien pour 15$ chacun sur Digi-Key.
- Petits circuits perforés. La taille finale de votre circuit dûment rempli doit être carré environ 1,75 '' (~4.5cm), donner ou prendre. Radio Shack vend les circuits miniatures perforé pour quelques dollars US, mais j’ai acheté le mien sur eBay, pour environ 7 $ pour 20. Naturellement, une fois que votre Conseil est soudée et terminé, coupez simplement autour des zones excédentaires avec des cisailles ou des ciseaux puissant, et le jury devrait casser directement dans la trajectoire vous couper. La clé est de compacter le jury autant que possible, de l’adapter correctement à l’intérieur de l’étoile. Votre Conseil d’administration dûment rempli ne doit être aucuns plus de 5 carrés de goujons LEGO
Cette section fait l’hypothèse que vous êtes familier avec la soudure, ainsi que l’utilisation de composants dans un circuit. Si vous rencontrez des difficultés, créant des circuits, veuillez vous référer à ce Instructable maniable pour brasage de début. Cela étant dit, vous êtes maintenant prêt à avancer et construire le circuit.
Voir mon schéma de montage d’essai ci-dessus. J’ai choisi de ne pas réaliser un diagramme de Fritzing, tel qu’il est difficile de faire passer de la méthode d’avoir les LED connectés aux broches d’en-tête par fil, et encore moins comment transmettre l’en-tête femelle broches en général (après tout, maquette du logiciel Fritzing est fondamentalement juste un énorme série des broches d’en-tête femelle, de toute façon). Cela étant dit, mon schéma de montage d’essai ci-dessus est une conception hybride d’une maquette et un schéma, avec tout ce que simplifiée suffit pour les amateurs, mais assez pour les constructeurs d’électroniques expérimentés détaillé. Comme tous les projets électroniques, toujours expérimenter avec une maquette tout d’abord, juste pour voir si votre circuit fonctionnera même dans un premier temps. Si vous êtes satisfait de votre maquette, vous pouvez mapper sur où placer les composants sur le circuit imprimé. Faire un essai à vide de tracer où les pièces seront placés avec les meilleures options d’encombrement ; Voir ma photo d’un circuit rempli avec des piles. Avant de souder, place la prise 8 broches sur la carte tout d’abord, puis mettre sur le support de batterie, suivi par les résistances (correspondant aux pins ATtiny85 respectifs), enfin les broches femelle en-tête. Si votre circuit de fonctionnement à sec ressemble au mien, alors n’hésitez pas à utiliser un crayon pour marquer les emplacements pour les pièces à souder en permanence, puis commencer à chauffer votre fer à repasser !
Commencez par souder les deux majeures parties virales : la prise 8 broches pour le ATtiny85 et le support de batterie. Vous n’avez pas de souder chaque broche de la prise 8 broches, seulement les plus vitales pour le circuit (voir mon illustration : par exemple, les broches de rang deux bas premiers sur le ATtiny ne servent aucune utilité pour ce projet). Fixer les deux résistances, toutefois, vous pouvez gagner du temps en omettant les et attachant simplement la résistance au fil de la LED ; C’est votre choix. Personnellement, j’ai placé les résistances en connecté en permanence aux broches du connecteur 8 broches, qui conduit alors à une fente dans les broches femelle en-tête. Pour la première LED, coupez une section de deux broches d’en-tête féminin : ce sera utilisé comme le terminal pour la première LED. Avoir une broche les broches d’en-tête relié à la résistance (+), et l’autre conduira à la borne (-). Broches respectives de votre LED seront ensuite placés dans ces fentes : la broche positive dans la fente connectée à la résistance et la broche négative dans la fente qui va vers la borne de terre. Couper six broches femelle en-tête : cette rangée de six emplacements sera utilisée pour le deuxième LED, l’orateur et l’interrupteur. Comme la rangée précédente des broches d’en-tête, assurez-vous que celles sur la gauche de la ligne commençant par où la résistance est connectée, car ce sera la fente positive pour vos LED, avec en-tête broche 2 conduisant à la borne de terre. La broche 3 d’en-tête sera la fente pour le fil rouge pour votre haut-parleur, et broche d’en-tête 4 tiendra le fil de terre pour votre haut-parleur (connecter la broche 3 de l’en-tête à la ATtiny et broche d’en-tête 4 va à la terre). Broche d’en-tête 5 sera relié à la ATtiny pour le commutateur, et même broche en-tête 6 va à terre--utiliser ces deux fentes finales pour finalement garder les deux fils de l’interrupteur. Une fois que tout est bien soudée vers le bas, vous pouvez ensuite déplacer vers l’avant en attachant les composants amovibles pour tester : Insérez les deux piles, le ATtiny85, l’interrupteur, les orateurs et les deux LEDs. Appuyez sur le bouton pour voir si tout fonctionne et si c’est un succès, retirez les haut-parleurs, LED et interrupteur (mais garder les piles et ATtiny85 inséré), coupez l’excédent de circuit imprimé et de placer le circuit rempli à l’arrière de votre Starman !
Pour les LEDs, j’ai soudé sur chaque broche environ un pouce de minces fils isolés. En outre, si vos câbles sont trop minces, allez-y et souder un petit morceau de fil de bus étain légèrement plus épais sur les extrémités des fils de la LED, afin qu’ils restent bien au chaud dans les broches femelle en-tête. S’il y a un excès de fil du Président, puis les réduire ou Enroulez-la autour du circuit lorsqu’il est placé dans le Starman. Couper environ 3 pouces de minces fils isolés et les souder ensuite à la touche tactile (en diagonale--voir ma photo). Son fils et le bouton seront allume en dernier, car elle nécessite encore l’Assemblée de la partie LEGO avant d’être bouclé.
Problème électrique commun : le ATtiny a une broche de Terre primaires (axe 4), mais broche 3 peut agir comme une broche de terre ainsi, et pourtant la broche 3 est réservée à la première LED. Depuis la première LED sur la broche 3 est relié à la terre à la borne de masse de la batterie, ceci termine l’ensemble du circuit, mais puisque le ATtiny est seulement partiellement échoué, c’est comme si votre circuit est dans une série au lieu d’être en parallèle, d'où les LED seront ternes et le son est calme--faisant paraître comme si vos batteries sont en train de mourir. En plus de la broche de 3 LED étant mis à la terre, Assurez-vous toujours de que broche de la ATtiny85 4 repose aussi bien --ce qui rend le circuit vraiment complet, et la fonction de son/lumières comme prévu. En d’autres termes, broche 8 de la ATtiny va à positive, la broche 4 va à la borne négative et les autres broches se connecter à leurs composantes respectives (qui finalement aboutir à la terre aussi bien). Quand j’ai fait le premier circuit, j’ai oublié de souder la broche 4 à la masse, donc mon circuit fonctionnait--mais plutôt terne et calme, qui a conduit mon initialement à croire les deux piles ont été ratés ou que j’ai mal fait les connexions.
