Étape 2: Comment fixer le hotend
Si vous cochez l’image :
vous remarquerez 2 trous.
Celui de droite est l’original qui tenait la thermistance, celui de gauche est le nouveau pour correspondre à la taille de la sonde thermique réelle.
La sonde thermique utilisée dans la hotend de MK3 utilisé pour cette imprimante est un B57560G104F.
Vous pouvez les obtenir assez bon marché sur Ebay, encore entièrement câblé.
Bien que Stuffmaker n’a pas confirmé que c’est le bon type, ils fonctionnent très bien pour moi.
Je dois assumer les échecs constants en raison de la rupture des fils sont causés par le fait que les fils de thermistance ne sont pas correctement pris en charge et rejoint sur câbles assez épais.
La solution plus simple est de faire le trou précède de 2mm et de mettre une thermistance de remplacement avec du plâtre de radiateur (pas les trucs pour votre CPU!) là-dedans.
Dans les étapes plus tard, après avoir résolu le problème de firmware, je vais expliquer comment utiliser des alternatives plus communs et moins chers en ajustant les tableaux pour la thermistance.
Un autre problème courant, surtout avec les petites buses, c’est qu’ils aiment à se bloquer.
Le plus souvent changer le fournisseur du filament permet de mieux.
J’ai eu un lot qui a causé les mauvaises surfaces et même bloqué la buse de 0,7 mm plusieurs fois.
S’est avéré être contaminées avec des fibres, ne sais pas si le coton ou hautes temporaires plastiques mais ils ont récoltés à l’intérieur de la chambre de fusion jusqu'à ce qu’il soit ballon qui devait être enlevée dans le trou supérieur.
Avec deux de mes buses originales, j’ai également eu le problème du résidu sur le tube interne de téflon.
Généralement pas un gros problème mais après une vie décente nettoyer ces « copeaux » peut se retrouver dans la chambre de fusion.
Si elle est payante vérifier le tube téflon sur une nouvelle buse avant de l’utiliser réellement.
Il y a aussi beaucoup de bon hotends disponible sur le net et vous pourriez être tenté d’acheter juste un.
Sachez que la plupart d'entre eux n’aura pas la thermistance de droite et certains pourraient même avoir beaucoup trop de puissance pour l’électronique gérer.
Assurez-vous que la thermistance est le type correct, sinon que vous devrez modifier ou d’ajuster les paramètres dans le firmware (qui est une autre histoire).
L’original utilise une résistance de 10 ohms, bien que du genre bon marché comme je l’ai buses avec seulement 8 ohms et l’autre avec près de 12 Ohm.
Alors va pour un hotend 60W agréable seulement vous coûtera pas extra pour un nouveau monter mais peuvent aussi endommager vos appareils électroniques.
Encore une fois, après avoir résolu le firmware beaucoup plus sera possible ici.
Dans les dernières étapes de ce Instructable je sera même faire mes propres hotend basé sur la ferraille des originaux.
Mise à jour le 27/05/2015 :
J’ai essayé ma buse aluminium aujourd'hui et je dois à nouveau changer la conception.
J’ai cependant une buse avec temps d’échauffement rapide serait une bonne chose d’avoir, mais il s’avère que le logiciel de Marlin est incapable de réguler la température assez rapidement.
Pendant qu’un hotend standard prend parfois plus de 2 minutes pour atteindre 200°, le mien est capable de le faire en sous 40seconds - à la moitié de la puissance.
Seul problème, c’est que Marlin ne peut pas changer entre chauffage et éteindre rapidement assez pour maintenir une température constante.
Peut modifier le code de ces routines bien que si je ne peux pas changer la conception.
