Centrale solaire portable (2 / 7 étapes)

Étape 2: préfabriqués

Depuis que je fais de nombreux projets de bricolage avec pièces repurposed et d’occasion, j’aime construire des parties du système, les tester, puis leur préparation pour assemblage final. C’est un travail supplémentaire, mais il me donne plus de contrôle et de souplesse au cours de l’assemblage final quand les pièces utilisées/excédent peuvent avoir changer entre la conception et l’assemblage final.

1. Tester vos pièces (utiliser un multimètre numérique, test surtout pour les courts métrages et s’ouvre)
2. Laisser une petite ligne supplémentaire dans vos connexions pré-Fab. En fait, c’est une bonne idée de préfabriqués et mise en page terminée que vous allez pour avoir une idée de combien de temps les connexions doivent être des sections.
3. Assembler les connexions - panneau
   1. Les fils de puissance de panneau (pour "les 18 V") me semblent être assez mince pour transporter jusqu'à 3. 3 a, alors j’ai pris un seul câble (un est livré avec chaque panneau), couper en deux, puis re-dernière mise à jour « Doyens » fiche électrique (commun dans le monde de passe-temps pour les applications de l’amplificateur haute). Toutes les autres connexions câble-à-fil de haute puissance sont alors T-fiches et 12AWG ou similaires à l’exception du faisceau de la batterie.
   2. Au cours de mes précédentes tentatives, j’ai brûlé un panneau, alors j’ai installer bloquant et diodes de dérivation dans toutes mes sources de pouvoir maintenant. Les diodes excédentaires, j’ai eu à peu de frais (6TQ045 - 6 a 45V Schottky Rectifier) et j’ai nouveau ones (10SQ045) et j’ai l’intention d’utiliser ceux qui se déplacent vers l’avant. Une amusant note au sujet de la « surface mount » 6TQ045 est que je pouvais monter dos à dos (voir photo) pour un ensemble de diodes compact bloc/bypass.
   3. La série Y-harnais (et parallèles Y harnais du côté charge) ont été achetés à nouveau (magasin de modélisme) pour me sauver certains travaux.
   4. Le fil va de doux à raide 12 AWG avant d’entrer dans l’affaire. J’envisage de changer cela car le fil rigide se frotte sur les arêtes vives du CC et mettre l’accent sur la fiche électrique.
   5. Tester les connexions, assembler, puis testez à nouveau. Attendre environ 40 V hors des panneaux (sans charge)
4. Assembler les connexions - régulateur (CC) de Charge
   1. Les principales interconnexions à l’intérieur du boîtier sont raides 12 AWG de home depot et sertissage-cosses. J’ai soudé à chaque connexion de câble-connecteur, y compris les bornes serties et enduit de soudure dénudée insérée dans les bornes de la compression dans le contrôleur de charge, le Watt-mètre et le voltmètre (donc à peu près tout ce qui n’est pas une vis tournant).
   2. Le bloc 10-circuit de courant principal est plus important pour la gestion physique de résistance et le fil que pour la conductivité. Je ne voulais pas mettre l’accent sur les raccords composant du.
   3. Même si le régulateur de charge est censé pour s’occuper de tout, tous les motifs sont connectés au bornier. J’ai fait plusieurs liaisons doubles - une vis au travers de deux anneaux connecteurs - assurer les connexions de l’anneau sont dos à dos quand j’ai fait cela. Voilà comment j’ai rejoint les motifs et connecté le voltmètre batterie.
   4. Les 6 connecteurs bloc-contrôleur ont été délibérément pliées à 90 degrés pour comprimer l’espace durant la construction de cas. Dans l’Assemblée de mise en page intermédiaire, ils sont demeurés.
   5. Les connexions au contrôleur sont des vis de compression sur fil nu (ou soudé).
   6. Tester les connexions, assembler, puis testez à nouveau. Tous les motifs doivent être connectés.
5. Assembler les connexions - batterie
   1. J’ai eu le harnais batterie un mur « intelligente » du chargeur de batterie et re-dernière mise à jour qui connecteurs en anneau pour ce système. Il est livré avec un beau rapide débrancher avec capuchons en caoutchouc et je ne dois pas salir avec les bornes de la batterie sous tension (ou transporter ces outils).
   2. J’ai mis un fusible de 30 ampères dans le côté positif.
   3. J’ai mis dans les petits ~ 18AWG entraîne le voltmètre (qui devait être étalonné)
   4. Tester les connexions, assembler, puis testez à nouveau. Une source de courant connu aide (comme une LiPo 11,1 de V est agréable), mais ne pas raccorder des panneaux tout en testant le côté de la batterie avec une batterie acide sans plomb.
6. Assembler les connexions - charge/onduleur/auxiliaire
   1. Dans ma configuration, le compteur de Watt est le premier arrêt sur le côté de la charge. Mon compteur de Watt est venu sans bornes. J’ai des fil rigide qui sortent du bloc qui passe ensuite à la douce 8 AWG à la jonction de source Watt mètre.
   2. Le port de sortie du compteur Watt va au faisceau parallèle qui fend - un côté va à l’inverseur (une autre jonction de fil doux-dur) et les fans dans le cas des pouvoirs de l’autre côté.
   3. La connexion de l’onduleur est un ensemble soigneusement mesuré des fils rigides pour minimiser le stress sur la fiche électrique. Les connecteurs de l’anneau terminal sont sertis pour naturellement plat sur les poteaux de vis onduleur avant de serrer les vis à ailettes.
   4. Je sais que la seule façon de prélever l’alimentation pour réduire les amplis sans les brûler car la chaleur est un régulateur à découpage. La ligne de groupes auxiliaires de puissance le faisceau parallèle va à un 12V 350 mA régulateur de commutation (normalement à power LED de 1W). Il y a un interrupteur intégré à activer le système de ventilation/désactiver (Voir montage plus tard).
   5. L’adaptateur de commutation 12 v est pris en sandwich devant un Conseil de brochage avec trois fiches - 2 pour les fans d’admission/échappement 12V et 1 pour un autre adaptateur de commutation (5V ~ 1 a) pour obtenir 5 v pour le petit ventilateur au-dessus de la CC d’évacuer la chaleur sur le dessus de la CC une fois passé le 12V adaptateur j’ai utilisé des petits fils pour le raccordement