Étape 3: photolithographie
Fournitures :
1. lumière UV source au moins 5 MW qui se trouve sur ebay
2. l’alcool isopropylique concentration plus élevée si possible
3. UV bloquant les verres, trouvés à sears
4. semi-conducteur grade photoresist, trouvé sur ebay ou ailleurs en ligne
5. paint ou Photoshop
Processus :
Tout d’abord vous avez besoin d’un masque, créez un motif dans photoshop/paint, puis de staples ont 2 exemplaires fait de celui-ci. Vous en avez besoin double couches pour bloquer totalement la lumière dans certaines zones. Notez bien que même avec le film transparent ce dim vers le bas de la lumière laser un peu ~ 30 %.
1. surface Prep : nettoyer avec de l’eau minérale (offerte) et sec.
2. demande de résister : utiliser un ventilateur de PC ou même un moteur de mélangeur à ruban double face. Coller votre échantillon à elle, appliquez resist et essorage pendant 20-30 secondes. Notez que l’épaisseur dépend de t/mn et varie en fonction de la résistance.
3. recuit : déplacer l’échantillon soigneusement dans un chauffe-pas plus de 100 ° C et laisser pendant environ 1 min. Cela s’évapore certains des solvants.
4. aligner et exposer : afin de le pour harmoniser, j’avais fait un simple stand je line-up de l’échantillon et avait deux tiges hors de lui et mettrait le masque sur le dessus à l’aide d’une impression de proximité comme méthode. J’ai utilisé un laser 200mw pour 0.7s d’exposer, tout dépend de la résistance que vous utilisez.
5. développement : Développement supprime photorésine dans les zones non désirées en laissant votre avec votre image. Pour développer l’image, j’ai utilisé un développeur alcalin étant donné que je n’avais aucune TMAH disponible. Cela fonctionne cependant il etch silicium donc qui doit être gardé à l’esprit.
6. hard Bake : Cela supprime plus de solvants et de sensibilité à la lumière qui peut être utile dans la gravure si petites fonctionnalités sont requises. J’ai n’eu aucune utilité pour une cuisson au four dure depuis ma taille était si grand qu’il était parfaitement bien avec une cuisson douce. Si c’est nécessaire mais qui irait pour plus de 100 ° C pendant plusieurs minutes selon la résistance.
7. inspecter : Avant, vous graver un matériau il est important de vérifier pour les défauts car si il y a des failles, vous pouvez supprimer la résistance et répéter le processus. D’inspecter j’ai utilisé un petit microscope et mes propres yeux.
8. décapage : Gravure à l’eau-forte enlève le matériel dont on a enlevé la résine photosensible. Pour la gravure de SiO2, j’ai utilisé un peu de la décapant de tache rouille Whink qui contient 2 % HF et a un taux d’etch de ~ 300 a/min * HF est très dangereux s’il vous plaît examiner les risques avant de travailler avec elle.
9. resist enlèvement : Pour enlever la résine photosensible après qu’il a été gravé j’ai consommé de l’alcool isopropylique.
10. dernière Inspection : Vérifiez quels sont vos résultats.
