Étape 5: Impression des pièces en 3D
Bon, maintenant que nous avons la conception tous comprise, nous pouvons passer à l’impression des pièces. Voici comme j’ai mentionné précédemment, vous disposez d’une imprimante 3D (ou l’accès à l’un) ou vous pouvez utiliser un service d’impression 3D comme 3D moyeux.
- Moyeux 3D permet de trouver les imprimantes 3D dans votre région. Il montre combien d’imprimantes est à votre disposition et quelles sont les options ont-ils en termes de matériaux, couleurs, etc.. Ensuite, vous pouvez organiser la livraison de vos tirages directement chez vous ou de fixer une réunion avec l’imprimante pour un ramassage local. Ce qui veut dire qu’ils vont faire l’impression pour vous à un certain prix, selon plusieurs choses comme la taille/poids de la partie ou le montant du filament utilisé, le type de matériau que vous avez choisi, entre autres.
- Vous pouvez également si vous avez accès à une imprimante 3D, vous pouvez imprimer les pièces vous-même. Personnellement, j’ai récemment fait une imprimante 3D moi-même, un Prusa I3 avec quelques mises à jour, que je vais utiliser pour cette étape. Cependant, il y a beaucoup de pièces 3D dans ce projet et ils vont prendre un certain temps à l’impression, afin que, pour accélérer le processus d’impression, j’ai aussi utilisé une imprimante 3D LulzBot TAZ4 d’eLab Hackerspace, d’imprimer plus de choses en même temps et de réduire mon temps d’attente.
Détails de l’impression :
OK, pour la plupart des parties de la lampe, j’ai utilisé filament noir PLA. J’ai choisi noir parce que c’est généralement une couleur qui va bien avec tout, et il en résulte un aspect plus technologique. J’ai aussi utilisé lueur blanche dans le filament PLA sombre pour l’hélice d’ADN, ce qui le rend se distinguent plus sous lumière UV et il hors cours donne une lueur verte agréable quand il fait noir.
J’ai utilisé Cura pour mon logiciel trancheuse. Les paramètres d’impression ont été assez normales, puisqu’il s’agissait d’un prototype, que j’ai opté pour une qualité moyenne, remplissage de 20 %, 0,2 mm de hauteur de la couche et une vitesse de 50 à 70 mm/s. Ma taille de buse Prusa I3 est de 0,4 mm et la taille de buse LulzBot TAZ 4 est de 0,35 mm.
Certaines pièces sont vraiment faciles à imprimer, plus précisément la « Base », « la couverture de Base » et le « Support de LED Top ». Ils n’ont aucun bit délicat et par conséquent sont assez simples.
Les autres parties nécessitent cependant un peu plus d’attention :
- Le « couvercle » pièce a une partie creuse à l’intérieur, qui l’oblige à être imprimé avec appui sur sa position normale. Pour le soutien j’ai utilisé des lignes comme le type de structure, de remplissage de 15 %, de 5 mm X / Y distance et distance de 0,4 mm Z (vous pouvez le remarquer les marques de soutien sur l’image respectif ci-dessus).
- Pour la « Base du Rotary », j’ai imprimé à l’envers (comme sur la photo), mais elle exige soutien aussi bien car il a un trou pour la base de l’ADN pour s’adapter dans. J’ai utilisé les mêmes paramètres comme ci-dessus.
- Enfin la « hélice d’ADN ». C’est probablement la partie la plus délicate puisqu’elle est très fragile, a de nombreux ponts et exige beaucoup de rachats au cours du processus d’impression. Je l’ai conçu avec 4 colonnes de support vertical (déjà dans le modèle 3D). Cette partie doit être imprimée aussi résistants que possible, donc j’ai augmenté les couches épaisseur et haut/bas de coque.
Temps d’impression :
Bien sûr cela dépend beaucoup des paramètres que vous choisissez pour l’impression, mais voici une idée approximative de combien de temps il faudra pour imprimer chaque partie selon les paramètres que j’ai utilisé :
- Base : moins de 6 heures
- Couverture de base : autour de 2 heures et demi
- Base rotative : Fermer à 1 heure (a besoin de soutien)
- Brin d’ADN : Environ 2 heures
- Haut de la page couverture : Environ 2 heures (a besoin de soutien)
- LEDs haut de la page prise en charge : 30 Minutes
Résultats :
Les tirages sont sortis assez agréable. Les 3 plus faciles étaient prêts à l’emploi, mais les autres avaient encore le soutien à supprimer. Après une belle propre avec un scalpel et une petite pince, le matériel de soutien avait disparu. Pour le brin d’ADN cela doit être fait très soigneusement. Couper les colonnes de soutien pourrait forcer la structure de l’ADN et le casser, donc j’ai eu plus de succès en les fondant avec le pistolet à colle chaude en métal tête et puis en supprimant le reste avec le scalpel de manière. Parce que l’ADN a beaucoup de ponts et de rachats, il pourriez finir par avoir beaucoup de cordage (comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus), mais cela peut également être retiré avec le scalpel.
