Étape 12 : Préparer les composants
Plutôt que de souder les LEDs directement à notre circuit imprimé et le risque d’obtenir les hauteurs des LEDs mal sur la surface de l’horloge, j’ai opté pour fixer les câbles à l’arrière. Je l’ai fait coupe 14 perforboard 2 x 2 places, alors que les anodes et cathodes peuvent être connectés facilement aux fils.
Les potentiomètres
J’ai essayé de couper le corps et l’arbre des potentiomètres dans le but d’économiser l’espace, mais a fini par la tuer. Soit j’ai coupé ce qui était était critique (ce qui je ne pense pas que cela s’est produit), ou l’unité eu trop chaude pendant la coupe et frit quelque chose. Je ne recommanderais pas modifier les potentiomètres Si c’est possible !
Le jury de Perf
Vous pouvez facilement marquer les traces avec un couteau bien aiguisé. Effectivement, j’ai coupé une forme de « V » dans la partie supérieure afin que je serais effectivement enlever environ 0,5 mm de cuivre, plutôt que juste couper et en espérant que les 2 sections ne court. Veillez à ce que la résistance entre les sections vous couper est incroyablement élevée (c’est à dire, pas court-circuitée) juste pour être sûr. Voir les images pour le placement de tous les composants sur le perfboard, , mais avant de commencer, assurez-vous que vous savez quels tétons sur l’ATmega aller où depuis il sera probablement assis sur le côté non-cuivre! J’ai fait l’erreur de couper quelques traces avant de réaliser que la puce ATmega s’asseyait sur le revers de ma planche de perf, ce qui signifie que les broches pourraient être mis en miroir. Heureusement, j’ai été en mesure de récupérer.
Le SPDT switch et potentiomètres doivent avoir une extrémité fixée au rail 5V et l’autre extrémité fixée au rail GND. En outre, tous les voyants (M1, M2... M20, M40, H1, H2... H10, H20 et temps mode LED) devez l’anode attaché aux étiquettes dans le dessin et la cathode, attaché à un des rails GND.
