Étape 4: l’Assemblée
L’horloge de RVB se compose de 4 grandes parties :
-Le contrôleur (à savoir, Arduino)
-Le matériel de LED au volant (registres de pilotes de quart de travail, sauf si vous utilisez APA102 ou similaires LEDs)
-Le module horloge
-La carte d’affichage avec 15 LEDs RGB de 8mm
Ces pièces peuvent être séparés ou combinés sur une ou plusieurs commissions en quelque sorte. Dans mon projet, le contrôleur est sur une planche avec des pilotes de LED, mais ce n’est pas la solution optimale. Si vous construisez ce à partir de zéro je conseillerais de mettre des puces LED-conduite sur la planche avec LEDs : il y a suffisamment d’espace pour tout et il y aura moins fils rester dans les parages. Bien sûr, il y aura des contournements de croisements avec fil (ou résistance R0) de trace, mais pas beaucoup d'entre eux. Si vous utilisez des registres à décalage 74HC595 comme pilotes LED vous aurez 45 résistances à utiliser comme voies de contournement, soit dit en passant. Notez que les puces DIP (Maj enregistre ou LED drivers) sera monté sur le même côté de la planche recto comme les LED (celui sans cuivre), afin d’éviter à l’aide de supports pour garder leur hauteur au minimum.
Il peut être tentant d’utiliser des cartes de prototypage perforé pour ce projet. Par exemple, un Conseil de petite 3 x 7 cm peut accueillir tous les jetons 74HC595 six, comme indiqué ci-dessus. Toutefois, le câblage d’un tel Conseil est un casse-tête. J’appelle tous les câbles nécessaires et souder les connecteurs (rectangles jaunes) sur un tel Conseil – vous pouvez voir l’ampleur du désastre vous-même.
Les configurations de matériel de différents circuits LED au volant sont disponibles sur leurs pages respectives de bibliothèques :
- shiftPWM pour les registres à décalage 74HC595 ;
- tlc5940 pour TLC5940 LED driver.
Si vous utilisez des copeaux de DM63x vous pouvez consulter les fiches techniques, mais leur installation est assez simple : pin 1 = masse ; broche 2 = DATA IN ; broche 3 = SCK ; PIN 4 = verrou ; broches 5-20 sont sorties de LED ; broche 21 n’est pas utilisé ici et peut être laissé seul ou relié à la terre ; broche 22 = données OUT (goes DATA in sur la prochaine puce enchaînée) ; broche 23 = REXT, il doit être raccordé via une résistance de 2k ou 3 k au GND ; goupille de 24 = Vin, juste l’entrée 5v, un condensateur de 100nF est recommandé. Si vous êtes sous SPI, données en est la broche 11 sur Arduino, SCK est pin 13 et loquet est broche 10 par défaut, mais peut être modifié à tout ce que vous voulez (même si la broche 10 doit rester en mode de sortie pour que l’interface SPI fonctionne correctement).
N’essayez pas d’aligner des LED driver ou décaler le registre épingles de façon « juste », à savoir en tant que sortie 1 s’allume rouge LED1, 2 vert, 3 bleu, 4 au rouge LED2, etc.. Il suffit de les connecter de façon plus pratique : il n’est pas grave car vous serez toujours en mesure de faire une substitution deposer dans un programme et aborder vos LEDs par elle. Par exemple, voici la mienne :
uint8_t led15table[45]={43,42,41, 25,48,47, 28,27,26, 38,39,40, 24,33,34, 44,45,46, 10, 9,32, 18,19,20, 37,36,35, 23,22,21, 29,30,31, 11,12,13, 17, 8, 7, 3, 2, 1, 6, 5, 4};
Ce qui est importante est bien la façon dont vous placez les LEDs sur la carte – ils doivent tous être placés de manière identique, jamais tourné à l’envers ou sur le côté. Parce que le RGB LED se compose de trois différentes LED il sera différent lorsqu’on regarde des deux côtés même si elle affiche la même couleur.
Ainsi, supposons que vous décidez de faire une planche pour LEDs et leurs pilotes vous-même et puis branchez-le sur un Arduino Nano/Mini et un module horloge – trois planches en tout. Dans ce cas, vous aurez besoin d’un Conseil de cuivré un côté dessiner toutes les traces, 5 x 10 cm taille est bonne pour ce projet. La densité de Conseil est plutôt faible, vous pouvez facilement tirer toutes les traces avec un marqueur de peinture de 0,8 mm comme le Edding 780.
Si vous souhaitez utiliser SMD jetons au lieu de DIP ceux, surtout dans le paquet TSOP, le marqueur de peinture ne sera pas en mesure de fournir mince assez de lignes pour les coussinets de soudure. Si vous avez une imprimante laser, vous pouvez aller chercher la technique décrite dans ce instructable. Si vous n’avez pas l’imprimante, vous pouvez encore tirer la soudure tampons à l’aide d’asphalte laque aka vernis de bitume (ou une gravure plus cher ou eau-forte au sol disponible dans les magasins de l’artiste) et une aiguille. Couverture les lieux destinés à souder coussinets avec de la laque, laissez-le sécher, puis dessiner la trace décrit avec une aiguille-j’utiliser une flèche cassée.
N’oubliez pas d’alimentation. Si vous utilisez un Arduino Nano vous pouvez utiliser le connecteur USB, mais avec Mini Pro vous devrez placer un connecteur sur la carte de LED.
Le processus de fabrication une planche et de gravure avec la solution de peroxyde d’hydrogène et acide citrique est décrit à l’étape 5 ici. C’est une bonne idée pour dessiner le jury dans tout éditeur tout d’abord, avec un sens unique Petit, vous pouvez utiliser tout gratuit ou évaluation-version du logiciel. Il est facile de faire des erreurs sans cette étape – par exemple, j’ai oublié une seule connexion et devait souder un fil d’anode de la LED.
Une fois que le Conseil est prêt, couvrir toutes les traces avec de l’étain pour éviter l’oxydation et de souder tout sauf LEDs dessus. Avant de souder les LEDs préparer un « champ d’affichage » pour votre appareil, à savoir une planche en contre-plaqué qui vont s’en tenir les LEDs sur. Ma « display » est 15 x 9 cm de taille, mais c’est un peu petite-aller 15 x 10 cm au moins pour accueillir tout. Couper le contreplaqué, puis percer des trous pour les LED en elle. Quelques éclats de bois est inévitable, mais la pâte de remplissage s’occupera avec elle. Soyez très prudent lorsque vous percez des trous, prendre un certain temps en alignant votre perceuse, comme même imperceptible à l’échelle du micron erreurs ou mauvais angles sera plutôt visibles lorsque les LEDs sont sur (il s’agit d’un avis de durement apprises comme vous pouvez le voir sur les photos de mon horloge). Insérer les LEDs dans les trous, puis souder à la platine des LED: de cette façon, vous devrez vous assurer qu’ils sont placés où vous le souhaitez.
Maintenant, vous pouvez supprimer le panneau de contre-plaqué, peindre et encadrer. Le cadre est la partie la plus chère de mon projet : ça coûte la moitié du budget global. C’est pourquoi un 15x10cm (aka 4 x 6") 'afficher champ' est mieux, car il s’agit d’une taille standard pour cadres photo bon marché (un excellent Ribba d’IKEA est un exemple ; ces cadres sont également disponibles dans les magasins de photo). Le cadre idéal devrait cependant être assez profond pour abriter tout – il est appelé « Profil boxy », ces images sont utilisées pour afficher des insectes morts et autres.