Étape 3: sur le Circuit
Le cœur et le cerveau de la dFTV est le bijou Pro 5v (9,95$) de adafruit.com. Je pense que ce forum est assez cool pour qu’elle mérite quelques mots. Au départ j’ai commencé avec le bijou original (6,95$) mais j’ai rapidement eu des ennuis avec lui et le projet est devenu instable, mais quand j’ai mis à niveau vers le bijou Pro tout ce qui s’en alla.
Le bijou Pro est presque un Arduino Uno (même puce), mais sur le bout du petit doigt-petit taille PCB. Il a un connecteur micro-USB qui peut être utilisé à la fois, le pouvoir du Conseil d’administration et à programmer. Les seules choses que vous perdez avec le bijou Pro sur la Uno est : sortie sérielle via le port USB, et soutiennent les broches #2 et #7.
Une caractéristique qui le bijou Pro a que j’ai utilisé dans ce projet est un régulateur de puissance 5v intégrée (150mA), afin que ce projet puisse exécuter sur n’importe quoi de 5 – 16v. Il se trouve que je suis il reliant une 5v USB mur-verrue, mais je pouvais courir hors de quelque chose d’autre, y compris les piles, si je voulais.
Vous avez à apporter quelques modifications mineures à l’IDE Arduino pour programmer le bijou Pro. Excellente documentation et didacticiels sur le bijou Pro sont ici sur le site AdaFruit, ces gens-là faire un travail incroyable.
Au-dessus se trouve la fritzing dessin de mon projet final. J’ai fait tous mes tests et débogage sur un Arduino Uno avec une carte de test standard. Une fois que j’ai eu tout ce travail comme je voulais, j’ai remplacé le Uno avec le bijou Pro, déplaçant les fils un à un, broche à broche.
Puis j’ai écrasé toutes les pièces ensemble jusqu'à ce qu’il tient sur seulement ¼ de la maquette. Qui me permettent d’utiliser le PCB AdaFruit Perma-Proto trimestre entreprises pour la version finale. J’adore ces petit PCB (aussi disponible en format ½ et full) car ils exactement reproduire une maquette standard. Tout ce que vous avez à faire est survolez vos composants et souder bas tout comme ils étaient sur le montage d’essai.
La fritzing dessin montre l’anneau AdaFruit 12 LED Neopixel et je n’ait expressément employé qu’au cours de prototypage et de tests, mais la version finale utilise un anneau compatible de 16 LED Neopixel de la Chine. Pour 4 $, vous ne pouvez pas battre le prix, et depuis lors je commandais un tas de trucs de là de toute façon, pourquoi pas ?
Les pots de 100kΩ sont câblées ensemble point à point sur le PCB. J’utilise essentiellement fils de prolonger les rails de puissance sur les trois pots. Cela me permet de réduire le nombre de fils qui serpente en arrière. Le bouton-poussoir intercepte également le rail 5v de cette façon. Comme je le disais, les pots de 10kΩ va aussi fonctionner très bien ici. J’ai utilisé le 100k ceux parce qu’ils ont moins de courant de fuite à travers les rails.
Les connexions du centre sur les pots sont les essuie-glaces et sont connectées à des broches d’entrée analogiques A1, A2 et A3 respectivement. Les pots agissent comme diviseurs de tension variables. Les broches d’entrée analogiques verra une tension variable, allant de 0 à 5v, comme chaque pot est activée.
R1 sur le diagramme est un résistant de menu déroulant 10kΩ connecté à la borne d’entrée numérique 4 sur le bijou Pro, avec son autre côté connecter au rail au sol. Le bouton est également relié à la borne 4, avec son autre côté reliée au rail 5v. Si le bouton n’est pas pressé, broche 4 « voit » le rail au sol à travers la résistance de pull-down et qui lit comme logique 0. Si le bouton est enfoncé, la broche 4 Voir le 5v complet du rail d’alimentation (moins un tout petit peu cette fuite à travers le menu déroulant résistant) et qui se lit comme 1. Si la résistance de pull-down n’était pas là, broche 4 serait « flotter » lorsque le bouton n’a pas été poussé et aboutirait à l’aléatoire.
Fait intéressant, Arduinos ont des résistances de pull-up intégré qui peuvent être activées par le paramètre de mode INPUT_PULLUP à la fonction pinMode(). En utilisant ce qui auraient éliminé la résistance externe du menu déroulant. Dans ce cas, le bouton serait raccordé sur le rail au sol au lieu du rail 5v, et son état serait inversé (1 ne pas de Poussée, 0 lorsqu’il est poussé).
De toute façon de traiter le bouton serait correct. J’ai choisi d’utiliser un menu déroulant résistant juste parce que j’essayais d’apprendre et de comprendre la chose ensemble pull-up/down.
R3 est une résistance de limitation de courante pour le voyant d’activité LED rouge. Le voyant s’allume lorsque pin 13 passe haute. Le bijou Pro et l’ONU ont déjà une LED intégrée connectée à la broche 13, qui s’allume aussi - faire mon LED externe redondant et facultatif. La raison pour laquelle je l’ai là pour apporter la LED en dehors du projet affaire est facilement visible à l’utilisateur.
Le condensateur électrolytique est là pour fournir une filtration sur les rails d’alimentation. Sans doute que les Neopixel LEDs clignotent loin, leur intensité débitée fluctue la tension sur les rails. Le condensateur est un réservoir de charge qui peut lisser ces fluctuations. J’ai couru en fait ce projet sans ce condensateur, et la plupart des exemples Neopixel sur le site Adafruit omettre également. Pourtant, qu’il y est une bonne idée. Attention à la polarité ! Condensateurs électrolytiques ont tendance à exploser quand vous les Branchez en arrière.
La prise d’alimentation de 5,5 mm est raccordée à la chauve-souris (batterie) et les goupilles de G (sol) sur le bijou Pro. Cela signifie que l’alimentation passe par le régulateur de tension intégré. Tension d’entrée peut être quelque chose de 5 – 16v. Les rails d’alimentation sur le plateau de Perma-Proto obtenir leur 5volts réglementé des broches G et 5v. La sortie de la babiole Pro est évaluée à 150 ma. Je ne sais pas ce que l’anneau de Neopixel s’achève, mais rien ne semble être pas chaud sur le bijou Pro, aucune fumée bleue magique, donc je suppose que tout va bien.