Étape 4: Plateau de Table
Le plateau de table a été fait du pin de 36" rond (acheté chez Home Depot ici) et les pièces pour les panneaux étoile de la mort ont été fabriqués à partir de mdf 1/4". Les bords du haut ont été arrondis déjà plus quand je l’ai reçu, mais ils ont été arrondis plus de manière incohérente, et j’ai fini par avoir arrondir les bords à la main.
Avant je pouvais plonger dans mes tabliers & poteaux d’angle de positionnement et pose mon modèle étoile de la mort, j’ai dû tout d’abord trouver le centre de la partie supérieure. Pour ce faire, j’ai dessiné une corde d’un bord de la partie supérieure d’un autre bord (1). J’ai mesuré la longueur de cette corde, réduit de moitié cette longueur pour trouver le centre et faites une marque au centre. Ensuite, j’ai dessiné une ligne passant par cette marque centrale perpendiculaire à la corde (2). J’ai répété ce processus à un autre endroit sur le dessus, et où les deux lignes perpendiculaires coupée était mon centre (3). J’ai percé un petit trou au Centre (il serait remplie plus tard avec du mastic) donc il pourrait être vu depuis le bas de la surface et la valeur portant sur mes tabliers et poteaux d’angle. J’ai surtout tuba la position des tabliers sur le dessus de la table, simplement en les déplaçant autour d’un petit peu à la fois et vérifier la distance entre chaque poteau de coin et le bord jusqu'à ce que chaque distance était le même. (Les mesures exactes pour les tabliers de centrage sont dans le modèle sketchup, mais j’ai été paresseux). Quand j’étais heureux, j’ai le holà les tabliers avec quelques pinces et poche eux vissé vers le haut de tableau. J’ai ensuite dévissé eux, écrit que quelques clés d’enregistrement sur le dessus de table et le coin poster dessus (1 en haut à 1 sur le poteau d’angle, 2 sur le dessus à 2 sur le poteau d’angle, etc...) pour que tout puisse s’alignent dos pendant le remontage et partit ensuite de fixer le modèle étoile de la mort.
Le modèle pour la conception étoile de la mort a été effectué à l’aide d’Inkscape. J’ai exporté le fichier au format pdf (reproduit ici) et imprimé le pdf à l’aide de Foxit Reader, Foxit Reader permet l’impression en mosaïque à pleine échelle. J’ai défini les paramètres de zoom de 100 %, aucun chevauchement, la rotation automatique et le centre et carrelage imprimé (4). Une fois que les pages ont été imprimées en (j’ai fini avec 20 pages), j’ai découper le gabarit (j’ai découpé le modèle entier, pas les panneaux individuels - qui vient plus tard) et scotché les bords ensemble pour faire un modèle complet. J’ai numéroté chacun des panneaux, partant du haut à gauche, aller à droite et puis à partir de gauche à chaque nouvelle rangée (5). Il devrait y avoir 44 panneaux au total.
Pour mettre en page le modèle vers le haut sur le dessus de table, j’ai enregistré tout d’abord sur le dessus avec du ruban de 3" de table entière. J’ai ensuite utilisé le trou central, que j’ai percé plus tôt et une boussole de fortune (fait partir d’un clou de finition, certains déchets de bois et un crayon) sur un rayon de 17 1/2" pour dessiner un cercle de 35" sur le ruban-cache. Ce serait les limites du modèle. Le modèle est tiré à 35" de diamètre, afin que le dessus de table fini aura 1/2" surplombent tout autour. J’ai utilisé le spray adhésif pour fixer le gabarit sur le ruban adhésif sur dessus. Une fois que le modèle a adhéré à la bande, j’ai utilisé un couteau X-Acto pour couper autour de chaque panneau individuel de la conception étoile de la mort, en veillant à creuser en profondeur, comme les lignes coupées en haut servirait comme guides de frontière plus tard lorsque les panneaux étaient étant rivés sur. J’ai découpé l’ovale de super laser aussi bien, parce que le circuit de LED est encastré dans la partie supérieure du plateau et couverts par un panneau de 1/4"(l’ovale de super laser). Une fois que je me suis fait couper autour de chaque panneau et l’ovale de super laser, décollée chaque pièce du panneau, en veillant à conserver la bande et eux collée sur certains mdf 1/4 po. J’ai tracé autour de chaque morceau de panneau sur le mdf et a écrit le numéro correspondant sur le mdf ainsi. J’ai ensuite rugueuse découper les panneaux sur la scie à ruban et eux poncé à la taille sur la ponceuse à bande. Une fois que les panneaux sont découpés, grattez le nombre sur le visage et écrire sur le dos. De cette façon vous serez toujours en mesure de dire quel onglet nombre, c’est après ponçage et peinture. (Ce processus entier si recouvert de photos 6-16, à l’aide de la forme d’un triangle).
Le circuit imprimé est probablement la partie la plus ambiguë de ce projet, car il dépend entièrement de la forme de votre panneau ovale super laser. j’ai utilisé le chlorure ferrique vers etch ma conception du circuit, faire un bricolage de circuits imprimés. On trouvera plus d’informations sur cette méthode en cherchant « Circuits de gravure avec le chlorure ferrique et carte de circuits imprimés ».
J’ai commencé par où j’ai voulu mes voyants sur le panneau et percé de trous pour eux avec un mèche 1/4" à le œil. J’ai rugueux coupé certains circuit imprimé de cuivre de 1/16 po (acheté chez Amazon ici) à la forme du panneau, il collée sur le panneau et poncé le ras bords. Après cela, j’ai fait un scan du panneau et importé le scan dans Inkscape. J’ai fait un fichier Inkscape de la distance entre mon LED anodes et cathodes (reproduits ici) afin que je puisse centrer les LEDs dans les trous de 1/4 que j’ai percé. J’ai dessiné ma conception de circuit sur le panneau (17), supprimée le panneau scan du fichier et imprimé la conception de circuit à l’aide d’une imprimante LASER. Si vous utilisez un jet d’encre, l’image du circuit ne sera pas transférer. J’ai nettoyé la carte de circuit imprimé avec scotch brite et transféré ensuite la conception des circuits à la carte de circuit imprimé à l’aide d’un fer à repasser. J’ai retouché les secteurs qui n’a pas de transfert avec un feutre et ensuite gravé avec circuit avec le chlorure ferrique (acheté ici) en définissant la carte de circuit imprimé dans une baignoire remplie de produit chimique. Après 24 heures, j’ai sorti le jury. J’ai nettoyé le toner/feutre avec alcool dénaturé puis percer les trous pour ma résistance mène et conduit des anodes/cathodes avec des morceaux de circuit imprimé (acheté ici). J’ai utilisé 9 LEDs 5mm vert (acheté ici) dans mon circuit et utilisé un boîtier piles 3xAA (acheté ici) pour fournir 4,5 V sur le circuit (chaque pile AA 1,5 V, est, donc 3 câblées en série est 4,5 V). Le compartiment est même venu avec un interrupteur ! Utilisez cette calculatrice de circuit de LED, j’ai trouvé la cote d’ohm résistance que j’avais besoin. Le circuit est conçu de sorte que les LED sont câblés en parallèle, pas de série. Avec une source de tension de 4,5 V, un 2.2 tension vers l’avant et un courant 18mA, j’ai été en mesure de savoir que j’avais besoin de résistances de 1/4 watt 150 ohms (acheté ici). Les voyants que j’ai utilisé peuvent être maxed à 20mA ou 22mA, mais j’ai choisi de les exécuter à 18mA afin qu’elles soient un peu plus faible. De cette façon, ils durent plus longtemps et ne sont pas aveuglante. J’ai ensuite branché mon circuit selon ma conception (le cercle intérieur est positif, négative est la sortie). J’ai rempli les pauses dans le circuit en soudant dans un fil. Je ne fil sur le porte-piles encore, comme il se nourrit à travers le fond du tableau. J’ai tester le circuit mais en tenant le chaud sur le positif et le sol sur le négatif. Succès !
Les vacances dans le haut de tableau qui abrite le panneau oval de circuit imprimé et super laser était acheminé 1/2 po de profondeur à l’aide d’un routeur avec un peu de coupe 1/2 po. J’ai utilisé les lignes laissé sur la table de coupe sur l’ovale de super laser avec le couteau X-Acto comme guide et procédé à des ajustements si nécessaire afin que le circuit imprimé et ovale laser super panneau d’ajustement. Après que la pause fut mis en déroute j’ai percé un trou dans le fond des choses sur une arête, alors les fils de boîte de batterie peuvent être repiqués. Après cela, il était temps pour la peinture !