Etape 2: La traverse de renfort X
L’orthèse de X se compose de trois sections : le contreventement supérieure, l’étayage de void et les embouts (émetteurs).
L’étayage sup a été faite par couper deux bandes de 3/4 po Baltique Bouleau contreplaqué * 1 1/4 po de large par 28 7/32" et couper une entaille de joint de recouvrement dans le Centre des deux pour les réunir. J’ai utilisé une mèche de 3/4 po et un ciseau pour couper les encoches. Le rayon des capuchons d’extrémité a été poncé dans le sub contreventement se termine environ 1/16" à l’aide d’une ponceuse à broche 2" afin qu’une fois assemblé, les extrémités du support sub seront courbe jusqu’au contour des capuchons d’extrémité.
Une note sur l’étayage sup : J’ai oublié de dessiner l’étayage sub dans le modèle sketchup complet pour une raison quelconque. Je suis désolé à ce sujet, mais j’espère que cette étape vous donnera suffisamment aperçu de comment j’ai construit et intégré dans l’étayage haut de la page.
Sur l’étayage haut de la page. J’ai été capable de recréer l’essentiel de cette étape au travail sur des matériaux de rebut 3/4", me permettant de prendre des photos et de fournir plus d’une approche « étape par étape », sauf pour couper le rainurage et le canal de l’incrustation de routage. Cela devrait rendre un peu plus facile de recréer cette section. Les chiffres entre parenthèses (#) indiquent une photo spécifique pour l’étape.
L’étayage haut de la page a été faite de quatre 3" large morceaux de 3/4" épaisseur balte de bouleau contreplaqué * à 16 17/32 po de long (j’ai coupé les morceaux d’environ 6 oversize po sur la longueur). Un 3/4" dado a été coupé 1/4 po profond au centre de chaque longueur (1) et ensuite une extrémité a été mitered les deux côtés sur chaque morceau. Pour couper l’angle d’onglet, j’ai mis l’arrêt sur la tronçonneuse afin que la pièce serait encore surdimensionné, après que les deux parties s’en onglet (2). J’ai fait la première coupe (3), a retourné la pièce (4) et ensuite fait la deuxième coupe (5) - laissant une mitre nice, centrée. Après que la mitre a été coupée, j’ai mesuré à 1 1/2 po du bord long sur la fin unmitered et fait une marque (6). J’ai ensuite dessiné une ligne de cette marque au centre de la pointe Mitre (7). En utilisant cette ligne de centre, j’ai mesuré sur 16 17/32 po de l’extrémité de la mitre, en veillant à brûler un pouce (8 a, 8 b). Lors de la gravure d’un pouce (mesure de la marque de 1" plutôt que de l’onglet standard de la mesure de bande), la mesure lire sur la bande doit être plus grand que la mesure voulue (dans ce cas, nous avons mesuré à 17 17/32" et non 16 17/32 po à cause de la po, nous avons omis) de 1". Une fois que la longueur a été mesurée, j’ai fait une marque et couper le morceau de longueur finale (9 a, 9 b, 9c). De là, j’ai mesuré vers le bas de l’axe 1 1/2 po du bord court de la fin unmitered et fait une marque (10). Je centre perforées où cette marque et la ligne médiane a recoupé (11) et ensuite utilisé un compas sur un rayon de 1 1/2 po pour dessiner le rayon (12). J’ai bruts coupe le rayon sur la scie à ruban (13) et puis bien poncé à la ligne sur la ponceuse à bande (14). Une fois le rayon a été fait, j’ai utilisé la marque au pointeau comme le centre du trou d’entrée de lame sabre laser. Le trou d’entrée a été repercé avec une mèche à l’aide d’une perceuse à colonne (15) de 1 1/4" forstner. je recommande fortement à l’aide d’une perceuse pour tout perçage sur ce projet, comme l’alignement vertical est primordiale. Répétez cette opération trois fois plus et vous aurez toutes les pièces pour le contreventement haut de la page.
Partie de l’objet de l’étayage de x, esthétiquement parlant, devait ressembler à une passerelle de Star Wars. Pour ce faire, j’ai décidé d’incrustations de 1 « x 1/4 "x 1/8 » blanc en acrylique (achetée chez plastiques de nelly dans une feuille de 12 « x 12 », 1/8" épais, couleur code 7328 ici) sur les bords et peindre le reste en noir. Avec le recul, c’est absolument stupide. J’ai fini par routage un canal long de la longueur de la bande de « lumière », à un peu plus 1/8 po profond et 1/4" large utilisant un routeur de dremel, mis en place. J’ai ensuite collé vers le bas de l’inlay (dont j’ai coupé sur la table de sciage) pieces dans les incréments, ils sont allés et remplir les vides avec un mastic à bois puissance basée, poncer le dessus et le bord rincer par la suite. Si vous suivez cette voie, je suggère fortement à l’aide d’un mastic auto en plastique au lieu d’un mastic à bois. Les mastics auto pointes à lui-même et sont formulé pour remplir de grands vides. **
Les embouts sont issus d’une cheville de bois de pin 2"(acheté chez Home Depot ici) coupé en quatre longueurs de 1 1/2 po. Je m’ennuie un trou de 1 1/4 po à travers le centre à l’extrémité de chaque embout, à l’aide d’un gabarit que j’ai fait et un 1 1/4" forstner bit. Le jig est une 3 1/8" morceau de ferraille avec un 1/8" coupé en son milieu à mi-course. J’ai percé un trou de 2" à l’aide d’un bit (étant le diamètre des capuchons d’extrémité 2") de forstner 2" au beau milieu de la coupe de 1/8 po. Cette coupe agit comme un collier de serrage lorsque le bouchon est mis dans le trou 2". Après le trou a été percé, j’ai changé le 2" bit à un 1 1/4 po de type bit et placé le bouchon 2" dans le trou, tout sans bouger le gabarit. J’ai serré la gigue autour le bouchon en place en serrant les côtés avec l’étau et percer le trou de 1 1/4".
Lors du montage, l’étayage Albums est disposé sur le sub contreventement, le sub contreventement étant collées dans le rainurage. L’étayage sub est maintenu en par broche clouage dedans par l’intermédiaire de la partie supérieure du support supérieur. J’ai omis de joindre les surfaces de contact du contreventement ensemble haut et vient de rejoindre chaque pièce individuellement à l’étayage de void, mais je suggère fortement à rejoindre les surfaces de contact du support supérieur avec la colle et des biscuits bois si possible, ainsi qu’à l’étayage de void (aux extrémités en onglet). Les embouts sont centrées alors le trou alésé s’aligne avec le trou percé dans le haut de la page de contreventement, puis collé et épingle clouées dans l’étayage de void. Si vous poncé les extrémités de la sub contreventement, il devrait faire au contour des embouts. Si vous coupez le dado tout d’abord, comme je le faisais, vous remarquerez que vous pouvez le voir sur la fin de chaque morceau après le montage. Pour résoudre ce problème, vous pouvez faire ce que j’ai fait et mastic après que l’Assemblée, ou vous pouvez couper le rainurage avec un routeur et arrêt juste le dado où le trou d’entrée est foré.
* J’ai fini par faire l’accolade x hors de bouleau Baltique 3/4 plis. Je ne recommande pas cela. Je recommande plutôt d’utiliser 3/4" MDF, ou bois franc érable de 3/4 po pour le x brace et tabliers. Les bords de contre-plaqué ont été exposés sur mon projet (je n’avais pas encore appris sur Bordure foncée) et à ce titre, vous pouvez voir le noyau de plis à travers la peinture. Bien que les bords peuvent être bagué de bord, c’est un peu embêtant car vous avez besoin compenser l’épaisseur du cerclage sur bords tous bagués. MDF est une meilleure alternative, car il faut peinture très bien, les machines très doux et précis et les bords peuvent être fini brut. Le seul con, c’est qu’elle gonfle un peu de tremper dans la peinture, mais en raison de la nature de ce projet, je ne vois que comme un problème énorme. Cela étant dit, bois franc érable est probablement la meilleure alternative, car il prend la peinture aussi bien que les forces de défense principale (en raison d’avoir très fermé des grains), ne gonflent de peinture et a l’avantage d’être très solide et durable, puisque l’érable est très dur. Son seul inconvénient est qu’il peut être rude sur les outils en raison d’être si dur, et il peut être un peu plus cher que le MDF. Érable MDF et de feuillus sont des options exceptionnelles, un juste devra décider lequel utiliser basé sur qui est plus rentable et plus facile à obtenir. *
** Une meilleure solution serait de peindre l’étayage x et ensuite utiliser un matériau vinyle auto-adhésif blanc (trouvé ici) pour couper les "lumières" à la taille du modèle et collez-les sur place. A partir de là vous pourriez effacer le manteau sur le vinyle. Il faudrait juste être sûr, il n’y avait pas de poussière sur l’étayage et aucune bulle d’air dans la vinyl.*
