Étape 4: câblage
Matériel nécessaire à cette étape : Câble IDE, câbles, composants (LCD, boutons, MCP3008, etc.)
Outillage nécessaire à cette étape : Soudure fer, film rétractable, flux, pistolet à colle.
Pour vous y connecter l’écran LCD, MCP3008 a/n puce et tous les différents boutons de la Raspberry Pi j’ai réutilisé un vieux câble IDE, qui si vous séparez juste à droite, offre une connexion parfaite avec les broches GPIO. Il s’agit de la troisième ou quatrième fois, j’ai fait cela et ont eu du succès ; mais il y a aussi quelques pièges et les questions à éviter.
Fil dans l’encoche, rien de plus
Dans les images est un proche de l’une des broches IDE individuels supprimés de l’en-tête/connecteur, la flèche rouge indique un cran critique. Ce petit coup de main est quels « serrures » la goupille dans le connecteur, donc vous ne voulez pas obtenir souder au-delà de ce point, sinon la broche ne sera pas cliquer/serrure dans l’en-tête et vous pouvez vous retrouver avec une mauvaise connexion ou sur une broche qui aime sortir le connecteur.
Utilisation de Flux & film rétractable
Cela va avec l’instruction précédente, pour souder efficacement et obtenir un bon joint que vous voudrez utiliser souder flux, sinon la "soudure" à la broche pourrait être assez fragile. En outre, le flux permet d’éviter la soudure avoir passé cette bosse critique. Enfin, utilisation shrink tube pour protéger l’articulation et éviter tout contact avec les broches adjacents. En appliquant le tube aussi assurez-vous qu’il ne prolongent trop loin et font obstacle à la broche de sièges dans l’en-tête/connecteur correctement.
Éviter le cintrage à moins que renforcé
Les broches ne sont pas super durables si vous voulez éviter la flexion et à la flexion de la broche ou l’articulation, sinon une rupture peut se produire et vous n’obtiendrez pas une bonne (ou tout) connexion. Une façon de faire ceci est de mettre peu de colle (d’un pistolet à colle chaude) sur les broches pour les tenir dans le connecteur, appliquer la quantité suffisante pour couvrir la tige entière, cela rendra quasiment impossible d’apporter des modifications sur le connecteur, mais ça va faire il assez solide pour que toute la flexion se passe dans le fil attaché plutôt que la broche et la commune de soudure.
J’ai utilisé un PCB bord de Radioshack et une monture de IC 16 broches pour la puce MCP3008 qui fait le câblage beaucoup plus facile.
