Étape 2: Electronics
Le circuit électronique n’est pas vraiment compliqué, mais la soudure est assez précise.
Jetez un oeil aux schémas avant la lecture, il rendra bien plus simple à comprendre, surtout le circuit de base dans la zone verte. J’ai voulu faire l’arduino amovible, afin que je pourrais encore l’utiliser pour d’autres projets. C’est pourquoi j’ai conçu le circuit comme un bouclier arduino, qui se branche à droite sur l’arduino.
Le circuit est tout simplement un petit morceau de fil NiCr (26 AWG) relié à une batterie de NiCd d’une perceuse sans fil, par 10m de fil. La batterie de 18V induit un courant d’environ 3 a dans le fil, parce que la résistance du fil entier (20m fil normal + fil NiCr 2cm) est environ de 6 ohms. Avec un courant de 3 a, le fil s’illumine et devient assez chaud pour allumer le fusible du feu d’artifice ; mais pas trop pour détruire le fil NiCr lui-même. Cela veut dire qu'il peut facilement être réutilisé !
Si vous souhaitez utiliser des câbles plus courtes, ce qui est parfaitement possible, vous devriez prendre un fil NiCr plus épais, donc il ne fond pas. J’ai ajouté un tableau que j’ai trouvé en ligne ; vous devriez jeter un oeil dans la colonne de 500 degrés Celsius. Une autre option est d’abaisser la tension (autre pile, ou à l’aide d’un convertisseur buck).
Maintenant à l’amusement partie : ce qui en fait sans fil ! Fondamentalement, je n’ai a ajouter un interrupteur, mais sous la forme d’un mosfet.
Cela fonctionne comme suit : le côté positif de la batterie doit être relié à un côté du fil, puis de l’autre côté doit être reliée au Drain du mosfet. La Source est alors reliée au côté négatif de la batterie. La dernière borne du mosfet, la barrière, doit être reliée à une borne de l’arduino. Le mosfet va conduire l’électricité entre sa source et de drain lorsque la porte est définie sur haut (+ 5V) et fermer lorsqu’elle est définie à bas (0V).
Comme vous le savez bien, l’arduino n'a pas assez de contrôle 20 de ces mosfets. C’est pourquoi j’ai utilisé un extenseur de broche / expander IO. Cette puce est reliée à l’arduino avec 2 fils (broche SCL et SDA) et donne 16 sorties ou entrées supplémentaires. Comme toujours avec IC: Jetez un oeil à la feuille de données (ou juste mon schéma). Cette puce a besoin d’un condensateur 33nF entre broche 9 au sol et une résistance entre les bornes 9 et 5V ; Il s’agit de la vitesse d’horloge.
Avec 16 e / s sur le contrôle expander, seulement 4 broches de l’arduino sont nécessaires pour conduire les MOSFET : tiges de 8 à 11.
Ensuite, nous allons ajouter le récepteur IR (nouveau : consultez la fiche technique). Une broche est reliée à 5V, une à la terre, et le dernier d'entre eux est connecté à la broche 13 de l’arduino. Cela nous donnera une entrée, qui sera traitée par une bibliothèque à l’étape suivante. Axe de 12 se connecte à une petite LED (avec résistance 220R) et à la terre. Il se met à clignoter quand il fait une entrée de l’IR à distance. J’ai soudé tout à une rallonge, afin que le récepteur peut être monté en dehors du cas. Par ailleurs, j’ai soudé au sol du récepteur IR et LED ensemble pour sauver un fil.
Maintenant, tout ce qui reste sont quelques formalités : un interrupteur principal (2 pôles) qui déconnecte la batterie NiCd de circuit et la batterie de 9V de l’arduino, un vert LED et résistance (680R) pour indiquer la puissance est sur.
Une des options supplémentaires de sécurité sont ajoutée : un interrupteur à clé. Cela a 2 objectifs : il ne peut pas être activée par certains joker, et il empêche d’allumage non désiré. En ajoutant une LED rouge sur le circuit principal, il n’allumera lorsque le courant circule à travers le fil NiCr. En raison de la résistance de 1 m, le courant sera très faible et ne s’enflammer le fusible. L’interrupteur à clé contourne la LED et la résistance. Alors, quand la LED est en flammes, parmi les mosfets mène. Enclencher l’interrupteur s’allumera un fusible ! Lorsque vous n’êtes pas en appuyant sur un bouton sur la télécommande et la LED est brûlant, il n’est pas sûre activer l’interrupteur, parce que quelque chose ne va pas.
Tout sur le montage d’essai à souder est très simple en suivant le schéma. J’ai ajouté quelques uns, avec des vues différentes. Assurez-vous juste que vous branchez les fils droit sur les en-têtes de la femelles. Vous remarquerez qu’il y a 20 en-têtes féminins qui sont connectés à MOSFET et 4 qui se connectent à + 18V. Ceci est fait pour sauver le fils et est expliqué ci-dessous. Tous les composants sont à l’arrière de la Commission, alors gardez à l’esprit l’extenseur de IO est en fait en sens inverse. La broche 1 est en bas à gauche sur le circuit.
Les 20 fils sont regroupés en groupes de 6 fils: 1 positifs et négatifs sur 5. Cela a été fait pour sauver quelques fils. Au début du fil, j’ai ajouté des broches d’en-tête, pour le raccordement à la perfboard (câbles détachables rendre tout plus facile). Fixer les câbles de 6 à 2 rangées de 3 broches d’en-tête, pour que vous obteniez la même configuration que les en-têtes femelles (Assurez-vous que le fil négatif est au bon endroit, sinon qu'il ne se connecte pas aux en-têtes de droite femelles sur la carte!) À la fin, le fil négatif épissures dans 5 pour former les 5 groupes de 1 positive et 1 fil négatif.
Le fil NiCr est alors alimenté par un petit morceau de perfboard et soudé entre les 2 extrémités. Cela crée une petite boucle pour faire traverser les fusibles. Une pince crocodile est collée sous lui, pour maintenir le fusible en place.
Pour ajouter encore plus de sorties, vous pouvez utiliser un expandeur e/s supplémentaire, sur les 2 mêmes fils (!). Ceci est possible car elle interagit avec l’arduino avec le protocole I2C. En donnant une adresse différente à l’autre puce (obtenue par réglage 4 broches à haute ou basse ; voir fiche technique), nous pouvons distinguer les 2.
J’ai utilisé Drawingboard pro (une application de windows...) pour la mise en page perfboard et TinyCad pour le circuit.
Je suggère ce qui en fait sur une maquette tout d’abord, pour s’assurer qu’il fonctionne.
