Je vais juste marcher à travers les différents composants et parler un peu de chacun.
Bras Canon
Le Canon a été effectué sur un morceau de 3 pouces (diamètre intérieur) Cédule 40 PVC qui nous collé mousse EVA (éthylène acétate de vinyle) à, couvert dans un joint d’étanchéité de métier (appelé "Mod Podge colle"), puis peint. La pièce de museau avant est juste un adaptateur 3-2.5 pouces PVC avec un morceau d’orange acrylique transparent collé à l’intérieur. Derrière l’acrylique sont deux séries de LEDs, 6 jaunes et 6 rouges, qui sont contrôlés indépendamment par un arduino dans le sac à dos.
Près de l’arrière du Canon, il y a deux styromousse * saillies sur les côtés opposés du canon. Une maisons au panneau de contrôle qui a des boutons où vous pouvez « déverrouiller » le canon en tapant dans une certaine combinaison (une fois que vous déverrouillez le Canon, vous pouvez tirer en appuyant sur un bouton à l’intérieur du tube PVC). L’autre a un haut-parleur encastrée, qui joue des sons cool du jeu Metroid lorsque vous appuyez sur les boutons et « déverrouiller » le Canon avec la bonne combinaison. Ces deux sont contrôlées par l’arduino stocké dans le sac à dos (vous pouvez voir les câbles reliant le Canon pour le sac à dos sur la photo principale ci-dessus).
En appuyant sur un bouton à l’intérieur du tube PVC joue un effet sonore et clignote les LED dans le Canon. Si vous maintenez le bouton enfoncé et relâchez, il joue un effet sonore « recharger », puis un tir effet sonore.
Le sac à dos
J’ai fait le sac à dos en plastique formé sous vide et quelques débris de PVC. Le moule principal pour le formage sous vide était fabriquée de styromousse * recouvert de bondo. Le sac à dos qui s’est tenue toute l’électronique pour le costume entier. Nous avons eu un 9V percer la batterie dans une « turbine » et l’arduino et la plaque d’insonorisation (que nous avons utilisés pour alimenter les haut-parleurs) étaient stockés dans l’autre « turbine ».
La plaque thoracique
Le plastron a été également plastique formé sous vide. Nous aussi ancrées certaines LEDs par collés en acrylique vert transparent, puis coller l’acrylique derrière les découpes que nous avons fait dans le plastron.
Boules de l’épaule
Faire les boules de l’épaule nous a enseigné comment à la moisissure et moulé en résine silicone et uréthane. Tout d’abord, nous avons fait un moule maître avec une mousse de polystyrène grande sphère, noyau en mousse, plâtre de paris et bondo. Eux nous avons fait un négatif de silicium, puis monter les dernières pièces en résine uréthane. Nous aussi intégrés LEDs dans les bosquets de' juste en perçant des trous et en collant les del à l’arrière.
Le casque
Nous avons marché dans un motocross approvisionnement endoloris et dit « nous voulons le casque de moto moins cher vous avez ». Ils nous regardaient un peu étrange, mais nous a expliqué que c’était juste pour un costume, et l’un d’eux était en fait vraiment dans Metroid et pensais que c’était génial que nous faisions un costume de samus.
Tous les trois protubérances sur le casque sont styromousse * couvert de bondo (les deux "coquilles" près de l’oreille de chaque côté) et le "ventilateur" près de l’embouchure. Le branchement de ces composants est conduit tout électrique. En dehors de pochage de la forme de visière correcte sur le pare-brise et en mettant un peu translucide vert derrière la visière, qui allait tous que nous l’avons fait pour le casque.
Body Armor
Le reste de l’armure de corps a été soit plastique formé sous vide, ou juste mince, laqué, mousse d’EVA qui velcro-ed sur la combinaison noire qu’il portait en dessous.
J’ai fait des moules pour le vide formé de morceaux de styromousse * et ce truc de résine époxy cool appelé Magic lisse que vous pouvez préparer de grandes qualités et lisse ensuite sur votre travail avec de l’eau jusqu'à ce que ses vraiment... lisse. Toute personne qui a travaillé avec bondo sait que l’obtention de quoi que ce soit lisse ou même exige une tonne de standing. Ce genre de choses de résine était grande mais parce qu’il n’y avait que guère de ponçage en cause quand il est sec.
Une fois de plus, nous intégrés LEDs dans les pièces sous vide formés par collés en acrylique vert et puis collage ceux sous le plastique.
* La rose « styrofoam » nous avons utilisé a été techniquement appelé EPS (poly-styrène extrudé) qui est très similaire à la mousse de polystyrène, mais techniquement pas la même chose. Cependant, nous avons utilisé styromousse réelle pour l’épaule-boules.
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Notes relatives à la formation de vide :
Nous avons utilisé des 1/16" plastique polystyrène pour tous nos morceaux formés sous vide. Ses trucs vraiment facile à utiliser et assez facile à trouver (nous nous sommes tous des nôtres à robinet en plastique). Vous coupez une section de la matière plastique, serrez dans un cadre, collez au four à environ 225 F pendant 10 minutes, puis appuyez dessus sur votre moule en maître sur le tableau de thermoformage.
Construction de la table elle-même est probablement la partie plus compliquée. Nous sorte de juste à ailes avec la conception. Le nôtre est juste une boîte carrée 2 x 2 pied en MDF, PEG et certains pin de 1 x 4 pouces de ferraille que nous avons dû traîner. Il y a des trous pour les aspirateurs de chaque côté de la boîte. L’idée est : lorsque vous allumez le vacuum(s) et appuyez sur le plastique du four-adouci sur votre moule, vous remplissez le sceau sur les bords de la PEG avec le cadre qui tient le plastique. Ensuite, chaque trou dans la peg board transforme un vide mini nettoyeur et le plastique est aspiré à la table. Toutes les poches d’air entre le plastique et le moule faire sucer dehors. Après quelques secondes, le plastique se refroidit à nouveau et se durcit, et vous vous retrouvez avec un « shell » de votre moule maître.
Cela étant dit, il y a plusieurs choses à considérer lorsque vous faites votre tableau de thermoformage. Assurez-vous que calk vous semble de l’intérieur de la boîte avant de vous complètement monter et lorsque vous vissez le dernier « visage » de la boîte, assurez-vous de calk les articulations donc la boîte est hermétique (à part les trous dans le PEG). Aussi, selon la force de votre aspirateur, vous pouvez ajouter 2 ports de vide dans votre tableau au lieu d’un, vous obtiendrez une aspiration plus forte de cette façon. Puisqu’il n’y a une pression considérable sur le haut et le bas de la table au cours de l’opération de formage, si vous voulez faire une immense table (plus grande que 2 par 2 pieds), vous pouvez également ajouter appuie périodiquement tout au long de l’intérieur de la boîte afin que le dessus ne s’effondrer lorsque vous formez.
