Étape 1: Faire ou improviser un environnement optimal pour les superbes photos de tir
Il y a deux astuces clés pour bonne documentation d’une Instructable: (1) (p. ex. si photos sont dans le bon alignement) par souci de cohérence et (2) un bon éclairage.
Par souci de cohérence, un bon trépied est utile, mais si vous n’avez pas un trépied, ou si un trépied est mettre en travers de la prise de vue (mettre en travers de votre travail, ou les ombres de coulée sur votre travail), vous pouvez apposer la caméra pour une maison faite de monter. Si j’utilise un téléphone appareil photo, j’ai généralement Fixez-le à un support surplombant mon espace de travail.
J’appose aussi généralement des choses à l’aire de travail, par exemple, je colle la maquette au comptoir temporairement (à l’aide de chaud fondre colle--assez de tenir le Conseil fermement mais pas autant qu’il soit difficile à enlever).
J’ai un lab de holographie bricolage-style avec une table optique qui a des trous filetés pour fixer les objets, mais toute bonne ETABLI fonctionnera très bien. Essayez d’éviter les tables fragiles qui secouent entre les expositions. Pour l’éclairage, je préfère à expérimenter et à improviser avec bon marché et simple artisanale ou improvisé luminaires, par exemple, douilles de lampe simple, lampes, etc... Sources de lumière DC ont tendance à donner de meilleurs résultats (moins de scintillement, etc..). Nous voulons construire nos propres alimentations LED, donc nous avons le meilleur contrôle de l’éclairage. De cette façon, par exemple, l’éclairage peut être occulté plus rapidement que simplement couper l’alimentation d’une lumière qui a un condensateur de filtrage en elle (et donc beaucoup de rémanence). D’obturation peut même être fait sur une base d’image par image (par exemple pour avoir les lumières sur en alternant les images de la vidéo à l’aide d’un séparateur de synchronisation LM1881 et génère par conséquent des lightspaces). Le contrôle plus, vous pouvez établir au fil de l’éclairage, le mieux vous pouvez gérer avec créativité et artistiquement. De plus, je préfère tout simplement l’approche DIY à mes propres systèmes de construction plutôt que d’utiliser l’équipement de photographie professionnelle cher.
Dans l’ancien temps, j’ai utilisé pour tirer avec film dont certains portail tissent comme le film s’installe de l’image à image, exigeant des épingles pour enregistrer les trous du pignon, mais avec des caméras sans film modernes, se bonne stabilité dans une séquence d’images est beaucoup plus simple.
Pour caméras manuels, j’ai généralement apposer le zoom et la mise au point avec une petite goutte de colle thermofusible pour garder l’objectif de jiggling autour pendant que je travaille.
J’utilise aussi des réglages d’exposition manuelle pour que l’exposition ne danse autour de l’image à image comme objet varie. Commande manuelle de déclenchement à distance est très utile, pour saisir une image pour chacune des étapes d’une séquence. En général j’aime saisir au moins une image pour chaque composant ou fil enfilé sur une maquette. Ceux-ci peuvent être sous-échantillonnés plus tard si vous le souhaitez.
Dans mon studio, laboratoire ou similaires, j’ai généralement peindre les murs noirs et porter des vêtements noirs alors que j’ai le meilleur contrôle de l’éclairage. Si vous ne voulez pas commettre aux murs noirs, vous pouvez utiliser temporairement certains tissu noir pour faire un « blackground » ou "blackdrop" (fond noir ou fond noir). Je trouve que le choix de l’éclairage est bien plus important que le choix de la caméra ; plus modernes caméras ont une résolution suffisante, donc la différence entre une grande image et une bonne image est lightspace et non imagespace.
Pour les photos dans mon dernier Instructable j’ai collé un morceau d’acrylique noir à ma table, mais ensuite ma maquette à l’acrylique. J’ai aussi collé deux lampes de bureau à l’acrylique, mais un lampadaire à l’étage pour maintenir stable. Après avoir terminé le circuit sur la maquette, je fouillait la colle de suite pour que je puisse la maquette des vagues en arrière et montrent les ondes radio comme une superposition de réalité augmentée.
Le œil humain fait un excellent travail d’intégration de la lumière, afin qu’où vous agiterez quelque chose en arrière le œil peut voir très bien. Mais beaucoup de caméras faire un mauvais travail de capturer une interprétation exacte et précise de ce que le œil voit.
Si votre projet produit de lumière, vous avez une occasion vraiment génial pour le rendre vraiment briller, en utilisant des expositions multiples à capturer le projet de la façon dont le œil humain le perçoit. Dans mon cas, j’ai pris des photos en lumière ambiante, qui j’ai nommé comme noms de fichiers comme a1.jpg, a2.jpg, a3.jpg, etc. (une séquence d’images prises avec la lumière ambiante). Puis j’ai tourné une autre séquence d’images dans l’obscurité, avec des expositions plus longues, pour montrer sentiers de lumière de la même manière que le œil voit. J’ai marqué ces h1.jpg, les h2.jpg, les h3.jpg,... pour la « tête » et t1.jpg, t2.jpg, t3.jpg, etc., pour la « queue ». L’exemple ci-dessus montre trois images en lumière ambiantes dans la rangée du haut, trois « têtes » dans la rangée du milieu et trois « ciments » dans la rangée du bas. Chaque ciments a été faite par cimentation les deux images au-dessus de lui.
