Etape 3: Couper (sauvetage) et souder des fils.
Comme j’ai déjà écrit, j’ai décidé de ne pas vraiment tenir à beaucoup de choses, mais il suffit de couper les fils de l’UAP. Au lieu de ce que j’ai posé sur la photo, j’ai ouvert le dossier et couper creux les fils comme près de la carte que je pourrais facilement atteindre, juste pour économiser au moins un centimètre plus du fil... ;) Mais, ce n’est pas vraiment nécessaire et vous n’avez pas besoin d’ouvrir le boîtier, vous pouvez juste les couper comme montré sur la photo.
Puis, comme vous devriez maintenant si vous avez des compétences à souder. Couper un morceau de l’isolation du fil, préparer et mettre peu de soudure sur elle et ensuite, et bien nous pouvons déjà commencer à souder notre fils.
J’ai attrapé mon réglettes à broches et a eu 2 broches de lui et il coincé dans la carte de prototypage, essayé d’enrouler les fils un peu autour les broches mais s’est rendu compte très vite, qu’il est presque impossible sans plier les broches.
Ainsi, à long terme, j’ai juste soudé les fils du côté aux broches, ouais les deux chevilles!, et passer par tous les fils de cette façon.
Vous pouvez voir le résultat dans les images. Il va rendre les choses un peu plus serré sur le montage expérimental, mais nous nous assurerons qu’il ne fait aucun problème par la suite...
D'ailleurs. J’ai utilisé 2 broches pour chaque connexion unique entre les fils, une maquette. Habituellement, vous devez juste une broche mais à faibles tensions comprises entre 1 et 5 volts (la plupart des besoins aujourd'hui trucs numérique quoi que ce soit entre 3,3 et 5 v), vous ajoutez plus de perte de tension avec tous les bits du fil et chaque connexion (et sa résistance de connexion).
Ainsi, pour s’assurer, 3.3V, inséré sur le dessus de ma configuration de maquette vient vraiment vers le bas, toujours en cours 3.3V sur le compteur, j’ai toujours utiliser 2 broches pour chaque connexion.
(Pour le « câblage alimentation principale source » j’ai même utilisé 3 bornes;)).