Étape 4: Détails de la conception
Pontons et moteurs
Les pontons sont construits à partir de mousse de fermé-cellule imperméable à l’eau. J’ai utilisé une mousse de construction assez rigide, mais vous pouvez utiliser la mousse d’un boogie-imprimé ou similaire mousse imperméable à l’eau. Les pontons sont environ 48 pouces de long, 9 pouces de large et 5-6 pouces de profondeur. En cours d’utilisation, les pontons attirent moins d’un pouce d’eau (excluant les moteurs).
Plaques d’aluminium sont boulonnés à la mousse, le haut et le bas avec des boulons traversant la mousse, de fournir une solide base pour fixer le support moteur et Outrigger Pole Stantions à. Le dessin montre CAO le support moteur séparé de l’Outrigger pôle Stantions par environ 6 pouces. Dans la finale desigh, cette dimension est réduite à environ 3 pouces.
Le moteur monter et l’Outrigger Pole Stantions sont boulonnées à la plaque supérieure de ponton de dessous avec vis à tête fraisée.
J’ai acheté les moteurs de pêche à la traîne de Minkota-30 de Amazon.com, neuf pour 117 $ chaque. J’ai coupé la partie supérieure de l’arbre vers le bas hors eux avant que j’ai jamais eux allumé ! Seul le plus grand calibre rouge et fils noirs sont utilisés comme il s’agit d’un système d’entraînement (largeur-modulées par impulsions) du PWM. Les fils de la bobine de vitesse dans les moteurs ont été coupés, collées et repoussés vers le bas dans les arbres-vers le bas.
Outrigger polonais
Les pôles de Outrigger dans la conception actuelle sont fabriqués à partir de 1 pouce diamètre galvanisé acier conduits électriques (6$) plié sur un conduit pliage presse. Dans ma prochaine mise à jour de conception, j’ai l’intention de faire le pôle Outrigger comme une seule pièce qui parcourt d’un ponton tout le chemin à l’autre. Aussi, je vais essayer ce qui en fait de tubes en aluminium. Afin d’intégrer le pôle Outrigger, une pièce, je vais devoir modifier le Stantions de la plaque de pont pour permettre le pôle Outrigger d’abandonner dans le haut plutôt que de la conception actuelle où les deux pôles glissent dans du côté.
La plaque de pont
La plaque de pont est fabriquée à partir d’un morceau de 1/2 à 3/4 pouce marine ou contreplaqué extérieur et est d’environ 13 par 31 pouces de taille. Dans la conception actuelle, deux plaques d’aluminium sont fixés sur le contreplaqué pour faciliter le montage de la Stantions de Outrigger de dessous avec vis à tête fraisée. Ma mise à jour cela fera simplement une seule plaque, en plus de modifier les Stantions pour permettre le pôle de Outrigger pour former droped en d’en haut.
Tous l’Outrigger Pole Stantions sont fabriqués les bretelles légèrement plus grand que le diamètre des poteaux Outrigger et d’utiliser un siège de bicyclette Cam Montez-les à squeez étroitement aux pôles Outrigger.
Fentes sur les côtés de la plaque de pont garder fermement les sangles de fixation à l’endroit désiré. Ces sangles sont style cargo à cliquet disponibles chez les distributeurs de fret ou à peu près n’importe quel magasin de rénovation domiciliaire.
L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE
Consulter le diagramme système et opérateur panneau schématique pour la plupart des informations requises de mettre sur pied le système électrique.
J’ai utilisé un très robuste moteur, le RS160D (~ 430$), de Robot-Solutions (www.Robot-Solutions.com). c’était comme si ce pilote a été spécialement conçu pour mon projet car il fourni pratiquement chaque fonctionnalité requise. En réalité, le principal but utilisateurs sont ces gars qui font les robots de combats géants.
J’ai conçu et construit le panneau exactement aux critères décrits dans le schéma, je ne vais pas aller dans beaucoup plus de détails à ce sujet en ce moment, sauf pour dire que j’ai utilisé une fraiseuse pour précisément percer les trous de LED 32 dans le panneau de fibre de verre noir comme on le voit sur les photos, et le panneau a été scellé le couvercle de l’enceinte avec du mastic d’étanchéité souple. La conception de mise à jour ajoute deux LEDs supplémentaires pour indiquer l’actionnement du commutateur Sip & Puff. Tous les voyants sont de DigiKey (www.DigiKey.com), partie #s : rouge = SSI-LXR4815SRD, vert = SSI-LXR4815GD (1,25 $ chaque).
J’ai mis l’interrupteur d’alimentation principal à la disposition à l’extérieur de l’enceinte et cacha sous un film plastique canister. Le commutateur assure le couvercle de la film le boîtier sur le côté de l’enceinte et le boîtier de la film captif est mettait en place sur le commutateur, effectivement le rendant étanche à l’eau.
J’ai utilisé deux durableBrûleur, Inc. / dépression passe, disponible de Global Industrial Products (www.globalepower.com) , partie # 7882-710 (17 $ chacun), pour mon commutateur Sip & Puff. La ligne aérienne de l’exploitant est Y'ed à 2 lignes, puis on est connecté au port d’un switch haut (pression = Puff) et l’autre est reliée au port bas de l’autre interrupteur (vide = Sip).
J’ai utilisé un TTL au Conseil Shifter de niveau RS-232 de SparkFun (SparkFun.com), fabricant PRT-08780 ($10), à l’interface entre l’Arduino et le moteur et, bien sûr, l’Arduino u-contrôleur lui-même, disponible à partir de SparkFun avec fabricant DEV-00666 (34$).
L’homme par-dessus bord interrupteur est un interrupteur Reed magnétique d’un système de sécurité à la maison. Du côté de l’interrupteur est fixé à l’intérieur du panneau opérateur pour garder hors de la météo. Le côté de l’aimant a une longe qui peut être liée au gilet de sauvetage du coureur.
Hormis la Sip & Puff paille (et interrupteur), le commutateur MOB-magnétique est la seul autre entrée physique dans le système. Le système démarre en Mode de pratique (le moteur ne fonctionnera pas), et chaque fois que l’aimant est supprimé et remplacé, le système bascule vers le Mode de pratique en. Prendre le contrôle du système avec l’émetteur RC prendra également le système du Mode de pratique.
J’espère avoir ma conception de PCB (Printed Circuit Board) terminée à temps pour ma prochaine itération de ce projet. La dernière photo jointe à cet article montre comment qui est à venir le long. Je dois encore décider s’il faut aller de l’avant avec incorporant la section moteur (montrée en gras vert vif) pour la conception de circuits imprimés, comme je suis très à l’aise avec le produit Robot-Solutions en ce moment. Tous les autres systèmes de void, à l’exception du récepteur RC Digital, seront certainement incorporées.
LE LOGICIEL
Initialement, j’ai essayé de mettre en œuvre le code de contrôle comme purement logique/règle base de codage. Cela a fonctionné OK mais a été très difficile de mettre à jour, modifier et à comprendre. J’ai réécrit le code de contrôle presque entièrement une Machine d’État. En dehors de la Table d’État lui-même, le code est extrêmement faible pour la fonctionnalité qu’il fournit. La Machine d’État laisse absolument aucun doute à ce que le système va faire lorsqu’il reçoit sa prochaine commande.
Le premier segment de Code ci-dessous est la partie supérieure de la Table de Machine d’État, et le deuxième segment de Code est toute la boucle de fonctionnement ! Il y a seulement quelques autres fonctions, on obtient la séquence de démarrage de sécurité, on surveille les conditions de la faute et l’homme à la mer, et d’autres les LEDs de contrôle et envoyer des commandes de vitesse pour le moteur.
Pour les geeks (comme moi)...
Se référant à l’opérateur de panneau schématique, le code suivant définit les LEDs :
// ----------------------------------------------------------------
void SetLED (int Value, int RightNotLeft) {}
Soulever la broche Strobe approprié
PORTC = (RightNotLeft? 0 x 20: 0 x 10) | Valeur ; et la valeur de LED sur les broches
delayMicroseconds (5) ; Courte Pause pour LE temps
PORTC = Value ; } //Lower stroboscopique pour verrouiller la valeur
// ----------------------------------------------------------------
