Étape 2: Alimentation électrique (convertisseur Boost)
La conception d’alimentation de puissance réelle est tirée de ma tentative d’une montre de nixie, voyez ici [ La principale différence entre cette offre et la fourniture de la référence dans le convertisseur boost instructable est une réduction des composants. Il n’y a aucun voyant s’allume, sans plafond de gros filtre coûteux, et la seule entrée cap. Étant donné que l’ornement est un tube unique, laissant tomber quelques condensateurs n’a aucun impact fonctionnel.
Je suis passé aussi d’alimentation Tension d’étalonnage. Dans la conception de référence le PIC mesure la tension d’entrée et calcule le temps idéal de charge et de décharge pour l’inducteur étant donné la taille de l’inducteur (mA) et la valeur (uH). J’ai calculé juste le temps de charge/chute pour la bobine basé sur une alimentation 6 volts et codé en dur ces valeurs (scénario du pire avec 4 piles AA, si j’utilise NiMH). Si l’alimentation est plus faible (comme avec ma NiMH) la bobine n’est pas utilisé à son plein potentiel, mais peu importe car nous avons seulement besoin de quelques mA de HV pour un seul tube. Sweet. Et nous avons économisé 2 résistances plus. Plus de 6V occasionnera probablement au chauffage dans l’inducteur/FET.
Remarque : Il y a un 5.1V zener avec résistance de 1 ohm pour protéger l’uC si l’alimentation est > 5 volts, mais ce n’est pas un problème avec NiMH ou un mur-millepertuis
