Étape 3: Construire le circuit
J’ai commencé avec le circuit principal (le voltmètre ICL7107). L’ICL7107 est un convertisseur analogique à numérique reliée à afficheur sept segments. Le 7660 fournit le circuit avec (-5V) entrée de tension de (+ 5V), vous pouvez utiliser le 7905 dans le même but (pour obtenir (-5V) de la (+ 12V). Autres composants sont vraiment rares.
Le signal de tension à ICL7107 va à broche 31 via un commutateur rotatif.
Circuit d’alimentation :
en utilisant le régulateur de tension 7805, deux condensateurs de 100nF pol & un condensateur électrolytique 470uF. Ajout d’un redresseur diode 1N4007 à l’entrée de 12V (à partir de la batterie de la voiture)
Signal de vitesse :
Depuis le moteur pas à pas, j’ai monté à la transmission de ma voiture dans le précédent instructable. Le courant généré directement d’un moteur pas à pas est ca (courant alternatif). Alors, j’ai ajouté un pont de diode simple pour obtenir le DC (courant continu) de l’AC à l’aide de quatre diodes de rectifer 1N4007 & un condensateur de 100nF pour « lisser » la sortie. Ajout de 1.5Mohm & 470Kohm potentiomètre d’étalonnage
Signal de tr/min :
Depuis le LM2917 broches non, 5 & 10. J’ai fait un petit circuit alimenté par le même + 5V d’alimentation. Le circuit est semblable à celle que j’ai utilisé dans le tachymètre « LED » instructable. Cela devient le signal de tours du moteur de la bobine d’inflammation de la voiture (entrée haute tension!!!). Étalonnage par le potentiomètre de 220K.
Signal de température :
J’ai utilisé le capteur de température centigrade numérique LM35. Il est précision 0,5 C, donne des changement de 10mV/1C. La variante LM35DZ opère entre 0 et 100 C seulement. Le LM35AH fonctionne entre -55 à 150 C. Il est alimenté par le même + 5V Alimentation d’énergie. Après les bornes à souder. J’ai couvert les & le fil avec de la colle époxy qui est non conductrice d’électricité et de la preuve de l’eau. J’ai utilisé un potentiomètre 100Kohm pour l’étalonnage. J’ai mis le LM35 sous ma langue, attendu que cela devient une lecture stable puis il calibré à 37 ° C (en supposant que j’ai une température normale:)). Passez-le à l’eau bouillante & étalonner trop 100 ° C.
Il convient de fixer le capteur bien dans un site de bonne conductivité thermique pour obtenir la température du moteur. J’ai percé un trou dans une partie de mon bloc moteur (acier), rempli de colle époxy & imbibé le LM35.
Vous pouvez préférer utiliser ce capteur pour obtenir la température du liquide de refroidissement. Je vais ajouter à capteurs, un pour la température ambiante et l’autre pour la température dans la voiture.
Passage entre des entrées :
J’ai utilisé un simple interrupteur rotatif (à 6 positions) que j’utilise actuellement seulement 3 positions différentes (vitesse, température moteur & tr/min)
L’interrupteur est monté à la place un vieux potentiomètre (utilisé pour régler la luminosité du rétro-éclairage du tableau de bord)