Étape 2: Travaux d’électricité
Si vous avez acheté le contrôleur puce DC de Galak Electronics comme je le faisais, aux quatre coins de la puce ont des trous qui s’adapter confortablement autour des broches/barres de LEGO. Glissez simplement la puce en place les quatre broches Technic situé au bas de la porte, en supposant que vous avez espacé les trous correctement. Les cônes LEGO sont ensuite aller par-dessus les quatre broches pour garder la puce en place. Chaque pied de lampe devait être tenu en place par les broches Technic dans le milieu des portes. Se référer à mon schéma pour brasage/sertir les fils en place : par exemple, la base de la lampe verte doit avoir un fil vissé directement dans le terminal, vert tout en ayant son second fil connecté aux deux autres lampe prises via les bornes d’anneau/bêche--et finalement reliée à la ligne de commande, qui est acheminé dans le bornier de commande. La douille de lampe rouge est très haut et peut avoir besoin de quelques spécial soudure/sertissage pour étendre son fils à la puce et la ligne de commande.
L’interrupteur supérieur doit avoir deux fils attachés à lui : il faut aller directement dans l’entrée du terminale, tandis que l’autre doit être relié à un cordon de fractionnement de l’adaptateur DC--et enfin, le deuxième fil de l’adaptateur DC de split va dans la deuxième borne d’entrée de l’alimentation. Si fait correctement, vous avez réussi un circuit complet avec un interrupteur de marche/arrêt et un adaptateur DC pour le pouvoir. Les fils de DC de l’adaptateur C.A. sont polarisées et doivent être vissés sur les côtés correcte de la puissance du terminale. Si vous avez assemblé tout correctement et n’obtenir aucun pouvoir, retirez les extrémités des deux fils et échanger leurs positions. En règle générale, avant d’installer cette puce dans votre projet LEGO, toujours tester ses fonctionnalités et les bornes tout d’abord ; tester les fils de votre cordon de l’adaptateur CA / CC dans les bornes d’alimentation de la puce et n’oubliez pas quel fil polarisée va dans la borne à vis appropriées.
Si vous avez acheté la même puce de contrôle un signal exact, comme je l’ai, vous verrez un cadran gris en bas à gauche : c’est pour combien de temps vous souhaitez garder les feux vert/rouge sur le régulateur de vitesse. La commande d’éclairage jaune sur cette puce particulière est régie par deux modules différents fournis sur le circuit imprimé (lire à ce sujet dans le manuel inclus dans votre kit). De façon réaliste, feux rouge/vert reste allumé pendant le même temps exact, tandis que la lumière jaune dure seulement quelques secondes : il ne ferait un sacré nombre de sens d’avoir chacun des trois feux allumés pendant la même exacte durée (feux jaunes est juste quelques secondes) ! Également dans la puce modèle contrôleur je l’ai acheté, chaque sortie port (vert, jaune, rouge) possède un ampérage maximum de 500 ma et une tension maximale de sortie nominale de 12-24VDC. Que dit, si vous copiez ce schéma, s’il vous plaît assurez-vous de choisir des ampoules d’éclairage spécifiques que j’ai utilisé, qui sont de basse tension LED lampes avec un ampérage simple de 250mA. N’utilisez pas d’ampoules de 120 VCA pour ce contrôleur particulier ; la compagnie fournit une version AC un peu plus d’argent, qui peut prendre en charge les plus gros bulbes jusqu'à 400 Watts par canal. Encore une fois, j’ai choisi la version DC afin que mon feu peut facilement être converti pour devenir portable et exécutée sur des batteries si besoin est, aussi parce que c’est un peu plus petit que le modèle d’AC, et pour que je puisse utiliser des petits spots à LED contrairement aux ampoules à incandescence. La version AC est recommandée pour les grands projets avec les plus gros bulbes--et pas un feu de signalisation fabriqués à partir de briques LEGO capables de fondre si chauffé !
Veuillez prendre note que lorsque vous choisissez contrôleur de feux tricolores de Galak DC: bien que le circuit entier peut supporter une charge de 500 ma, il est prévu pour les chemins de fer de modèle qui utilisent des LEDs minuscules pour signalent feux--c’est pourquoi le modèle pré-assemblés de ce contrôleur contient deux résistances supplémentaires installés pour maintenir un flux électrique réglementé pour les petites LEDs--qui neutres significativement la puissance de sortie d’un bulbe plus gros (LED ou à incandescence). Pour obtenir vos ampoules grands de briller à leur véritable sortie, vous devez supprimer les résistances R24 et R23 du côté droit dessus et le dessous de la puce électronique (voir le schéma). Simplement enlever les deux résistances marron/noir/rouge/or, puis la connexion avec un petit morceau de fil de raccordement, de préférence un calibre plus élevé comme 22 ou 20 à court. Si vous commandez la version pré-assemblés de contrôleur de la circulation DC et laissez les deux résistances à leur place et puis finalement copiez ma lampe schématique, vos lumières brilleront terne. Les lampes spécifiques, que j’ai utilisé sont plus de 300 lumen ma notation autour de 280-300, mais avec les deux résistances semblent être nettement moins brillante--aussi sombre que les plaques LEGO transparents externes brillera à peine. Si vous achetez le kit de bricolage de ce contrôleur de Galak, veillez à omettre les résistances R23 et R24 et plutôt cavalier les deux trous de (x2) avec un mince morceau de fil. Cependant, quelque lumière de la taille que vous choisissez pour vos trois lampes, vous ne doit pas dépasser la tension/ampérage. Vous devez choisir des ampoules qui ne sont pas plus de 5 Watts (~ 400mA) et avec une tension ne dépassant pas 24 Vcc. Quelque chose de plus grand sera tout simplement pas s’allumer votre projet du tout, ou pire faire frire les circuits.