Étape 5: une masse critique : le bâtiment de l’Assemblée
Tout d’abord, j’ai assemblé l’unité de l’implosion. J’ai coupé 18 longueurs de paires de câbles torsadés de réseau et un dans chacun des 18 trous placés dans le domaine, en les tenant avec des rivets en laiton, que j’ai eu. Les rivets ne sont pas « set », simplement collée. Placer les LEDs bleues et le haut-parleur piézo du compteur Geiger simulateur à l’intérieur de la bille de choc vidé, j’ai fermé vers le haut de la boule de choc et il pris en sandwich entre les deux disques acryliques, vissant tous ensemble avec les tiges filetées de 6-32 et le tube en aluminium. Aucune dimension n’est données pour les tiges filetées et les écarteurs, il suffit de « couper pour s’adapter. » Les entretoises de tubes sont importants ; Dans le cas contraire, vous aurait probablement casser l’acrylique en mettant trop de stress à ce sujet lorsque vous serrez les écrous. Les fils ont été soigneusement routés et livrés avec les attaches et une pince.
Ensuite est le panneau de configuration. J’ai coupé une section hors de la pipe pour correspondre à la taille du panneau de contrôle (3 1/4 « X 6 1/2 »). La meilleure façon que j’ai trouvé à faire c’est mesure une « corde » 3,25 "large à une extrémité du tuyau, puis utiliser une section d’aluminium angle ou un cadre de porte pour tracer des lignes droites sur toute la longueur du tuyau. Cela vous donne la position des coupes longues. Mesurer le long du tuyau pour obtenir la position des coupes fin. Le tuyau est assez facile à couper avec une scie à métaux. Les longues coupures ont été faites avec une fret de port « Outil oscillant » avec une lame de forme arrondie, mais il peut également être fait en perçant des trous dans les coins et en utilisant une scie sauteuse. Le fichier de façade a 2 morceaux qui est de demi-lune en forme de fermer les extrémités de la découpe.
J’ai coupé toutes les pièces pour la têtière sur acrylique noir au laser et cimenté ensemble pour faire une boîte peu profonde. La plaque arrière n’est pas strictement nécessaire, mais j’avais besoin d’un peu plus en profondeur pour ce bouton arcade, et je voulais un dos plat de que je pouvais coller le reste de la circuiterie. Il est aussi un lieu de monter la puissance élevée LED sur la plaque arrière.
J’ai assemblé l’horloge et des commutateurs à la façade, piégeant les petits boutons acryliques entre le panneau et l’horloge.
