Cette instructables sont pour les gars qui ont acheté le Kit de bricolage Sunhokey 2015 Prusa i3 et ont le désir brûlant de faire fonctionner pour le meilleur état possible, sans se ruiner. Je vais partager certains des problèmes que j’ai rencontrés avec cette imprimante 3D et comment je les ai surmontés.
J’ai eu quelques expériences avec Solidoodle 2, 3, 4, presse et Workbench et générateur d’extrudeuse double-flux. Cette imprimante DIY a attiré mon attention en raison du fait que le ventilateur de la buse est venu avec elle (Cependant, j’ai été consterné de trouver qu’il n’est pas venu avec le ventilateur de la buse), et que le prix était de 360 USD (assez bon marché alors pour la qualité, et maintenant, il va pour 299 USD, 4 mois plus tard), à venir avec l’expédition de fedex libre et 2 kg de filaments libres de votre choix du matériau , PLA ou ABS. C’était aussi une configuration bowden, que je n'ai pas été exposé à et a voulu l’essayer. Une autre raison était que j’ai trouvé un youtuber, Hiboson, qui allait faire un établi de génération de la Sunhokey, malheureusement j’ai fini d’assembler avant sa série de vidéos même commencé et a commencé à travailler sur les problèmes que j’ai rencontrés moi-même, je suis passé par ses dernières vidéos et apparemment la version qu’il a est l’ancienne version, pas le 2015 un , celle qui vient avec le ventilateur de la buse. Sa série de vidéos est un sous-détail étape par étape et ses expériences dans l’utilisation de la machine, faire vérifier ses vidéos si vous êtes intéressé. https://www.youtube.com/user/HiBoson
Avant mon premier test impression, je testais si le hotend pourrait extruder en permanence, cependant j’ai remarqué n’importe quoi, même à près de temperature maximale de 280 ch. (où l’arrêt en raison de la temp max extrudeuse automatique imprimante atteint), l’imprimante n’a pas pu extraire systématiquement. Ensuite, j’ai débranché le ventilateur de refroidissement, pensant que le ventilateur empêchait la buse d’atteindre la bonne température, la prochaine chose que je savais que j’avais un hotend bouché. (Ne pas en aucun cas débranchez le ventilateur de refroidissement pour le hotend lorsqu’il est chauffé et chargé par un filament, le ventilateur est pour garder le matériel dans un état solide droite avant d’atteindre la pause de la chaleur). À réfléchir davantage sur pourquoi la buse n’a pas pu extraire, j’ai trouvé que le coupable était mon propre mal auto-assemblés hotend. Vidéo du fournisseur a montré que le hotend a été pré assemblé, mais mine n’a pas été, et je l’ai fixé vers le haut sans beaucoup de réflexion. Après réflexion dur là-dessus, déboucher le gicleur, fixation arrière la buse de la façon dont je pense serait le meilleur, j’ai finalement obtenu pour fonctionner correctement. Si j’avais trouvé ce youtube vidéo par Bruno M. ensuite, aurait probablement facilité ma vie.
Il a effectivement eu un bloc de métal différent pour réparer sa hotend, mais ses conseils sur la façon de déboucher et remonter sont tout à fait pertinente.
Dans cette vidéo, il montre comment assembler le hotend qui était semblable à celui fourni par Sunhokey, sauf qu’il comprenait une amélioration de l’évolution de la gorge de hotend à un ensemble de métal. (au lieu d’utiliser celui fourni qui utilise un PTFE tube à l’intérieur de la gorge de hotend)
En fait, j’ai décidé de faire ce guide que j’ai fait ce bricolage 3D Printer pensant que le ventilateur (ventilateur de buse) a été inclus (comme indiqué dans leur démonstration vidéo sur, https://www.3dprintersonlinestore.com/diy-kit/full...). Mais il n’a pas été inscrit, donc je suis allé de ma façon de concevoir un support pour le ventilateur (à l’aide de logiciels de CAO et la modification de la version ZiegeOne pour les plus âgés Sunhokey modèle http://www.thingiverse.com/thing:714939), qui peut être fixé avec les restes vis et écrous de Sunhokey. Après sourcing un souffleur localement, imprimé ma conception, révisé, imprimer à nouveau et il fixe et essayé d’imprimer avec elle a finalement obtenu.
Après mon premier gros caractères (un nerf dart gun, le http://www.thingiverse.com/thing:7512), ma principale préoccupation était qu’il lui fallait vraiment un enclos, séparations couche Secrétatriat aléatoirement à Z axe supérieurs sans elle, affaiblir gravement la résistance entre les couches. Mon pistolet dart s’est rompu à la couche de surface spécifique le plus bas lorsque j’ai utilisé trop de bandes de caoutchouc pour propulser mon dard, j’ai acetoned il baignait beaucoup trop et j’ai oublié de mettre le porte-culasse retour dans le groupe avant de coller les deux moitiés de retour ensemble, devra concevoir un support de deux pièces pour elle à l’avenir.
Cherché sur le web et trouvé comment les autres gars fait leur enclos. Après avoir soigneusement recherché IKEA site Web pour les enveloppes de potentiels, est sorti chez IKEA et a obtenu 3 points (attention ! Ceux-ci sont assez lourds à porter la maison à la main)
1. IKEA STUVA Frame 60x50x64cm (SGD35) Numéro d’Article : 201.651.70 (11,22 kg)
2. IKEA SINDVIK verre de porte 60x64cm (SGD35) Numéro d’Article : 702.918.59 (4,85 kg)
3. deux morceaux de IKEA BESTÅ doux fermeture/push-open charnière (SGD10) Numéro d’Article : 802.612.58 (0,26 kg)
(Pour le point 3, vous pouvez seulement acheter 1 si vous ne disposez pas d’une pratique, décalés comme la porte d’entrée pour mon boitier nécessite un perçage d’un trou de diamètre 32mm dans le panneau de particules épaisseur de 3mm pour monter la charnière)
J’ai n’ai pas utilisé le panneau arrière en carton et placé le cadre allongé sur le dos, avec la porte en verre sur le dessus. J’ai fait le panneau inférieur dans la porte d’entrée.
Un autre problème se produire en raison de mon ne pas mettre sur le dissipateur de chaleur sur les puces moteur Steps, l’un d’eux est décédé peu de temps après que j’ai terminé ma première série d’essais pour porte-buse ventilateur d’impression. Veuillez vous assurer que vous placez les dissipateurs de chaleur sur les puces de moteur pas à pas. Après l’achat d’un remplacement d’ebay et toujours soucieux de la surchauffe, j’ai pris un de mon ventilateur de 80mm qui traînaient (à partir de postes de travail précédents), a pris quelques baguettes et une cravate twistee et créé un ventilateur de 80mm debout pour refroidir l’électronique.
La manière dont le panneau de commande LCD a été montée et le design terne qu’il avait me regarder sur thingiverse d’un substitut. Trouvé un http://www.thingiverse.com/thing:797839, mais il devait être monté à l’avant, donc j’ai modifié pour pouvoir être monté sur le dessus au lieu de cela, en raison de la nature opaque de mon enclos choisi, la porte d’entrée dans ce cas. Cependant, après avoir imprimé ce point, (coller le ruban sur les coins de l’impression alors que c’était l’impression pour prévenir d’autres déformations) j’ai réalisé qu’en utilisant la bande fournie et bâton de colle n’allait pas vraiment couper sur le long terme, surtout pour des tirages de grande superficie. Cherché sur le web, et j’ai trouvé ceci, http://www.buildtak.com/product/buildtak-3d-printi... . Lorsque je la recevrai, mettra à jour cette instructables sur comment il fonctionne. Si ce n’est pas, peut-être faire revenir dans le lit de verre éprouvées et hairspray au lieu de cela.
