Étape 3: Irriguer votre jardin avec un ampli op : le PCB de montage
Comme toujours, il y a quelques choses à considérer :
Orientez votre IC la bonne manière. La plupart ont une encoche qui doit être alignée avec l’encoche sur le pied de l’IC. Ces encoches sont visibles sur cette photo.
Regarder la polarité de votre LED: il a deux pattes, un court et un long. Celle longue est l’anode, l’un court le kathode. Il a aussi un côté plat à la base, sur le côté de la kathode
Regarder la polarité de votre diode. La cathode est normalement indiquée par une bande blanche.
Regarder la polarité de votre condensateur électrolytique. Il a habituellement une bande blanche, éventuellement avec des flèches sur elle, en cours d’exécution sur un côté. C’est le kathode.
Regardez l’orientation de votre transistor. Si vous utilisez un BC547, l’orientation est clairement de l’image. Si vous utilisez un autre NPN, puis vérifier sa fiche technique sou vous savez avec certitude quels sont la base, émetteur et collecteur
Collez votre yhrough composant les trous correspondants. Couper les jambes presque ras du côté cuivre et chauffez-le rapidement avec votre fer à souder tout en appliquant une soudure. Enlever les traces de soudure errants qui auraient pu rendre une courte avec une autre piste en cuivre. J’ai toujours aimé d’inspecter chaque joint de soudure avec une petite loupe directement après que je le fais.
Oups :
Vous avez peut-être remarqué que dans la conception d’impression que j’ai changé les positions de R2 et la LED. Cependant, qui ne devrait pas être un problème si vous utilisez la version 39MF22, mais si vous utilisez la version de relais, il ne pouvait empêcher le relais de mise hors tension :
Solution 1: passer les positions de la résistance et la diode. Je vais télécharger une version corrigée du CCP
Solution 2: dessouder le côté droit de la résistance de base du Transistor et que vous connecter avec un morceau de fil de la broche 2 de la 39MF22
Test
Étape 1
Quand la soudure est faite tester le Conseil : Insérez l’opamp 741 dans son pied, mais ne pas insérer le 39MF22.
Prendre un morceau de fil, peut-être un morceau que vous coupez de l’une des résistances, le plier dans une forme de « U » et le bâton qui, dans l’étape 2 et 3 de l’IC, le pied de la 39MF22.
La valeur de P1 en position médiane et mettre sous tension.
Comme il n’y a que rien d’attaché à l’entrée de capteur, la LED doit s’allumer. Si il n’est pas le cas, tournez P1 jusqu'à ce qu’il fait (mais vraiment, il devrait déjà s’allumer en position centrale).
Si vous utilisez un relais, mesurer si le relais se ferme réellement.
Si vous êtes venu à ce jour, les choses se présentent bien. Temps pour la prochaine étape
Étape 2
Retirer le morceau de fil de pied IC, (mais laisser là si vous utilisez un relais mécaniques uniquement)
Couper le courant
Insérez votre 39MF22
Appliquer à nouveau la puissance
Votre del doit être allumée, quoiqu’un peu moins lumineux qu’auparavant.
Si elle ne s’allume pas, alors il y a quelques possibilités :
La valeur de la résistance-LED est trop élevée et donc le courant de déclenchement de le 39MF22 n’est pas satisfait
La valeur de la résistance était trop faible et vous avez brûlé votre 39MF22
Votre 39MF22 a été brisé dans un premier temps.
Vérifiez vos valeurs de résistance et réessayez
Étape 3
Fixez votre capteur d’humidité et collez-la dans le sol. Tournez P1 jusqu'à ce que le voyant s’éteigne juste. Tirez votre capteur d’humidité du sol. Votre LED devrait être à nouveau.
Coller votre capteur dans le sol et tourner P1 alors votre LED est tout de suite. L’eau de votre sol autour du capteur et vérifiez votre LED, il doit être éteint ou partent très vite.
Si c’est tout est OK, vous êtes en affaires. Si ce n’est pas le cas, ne désespérez pas. C’est un circuit simple et il vraiment ne peut pas avoir beaucoup de mal à cela. Vérifiez toutes vos connexions, inspectez votre PCB, tu l’as fait tout shorts ?
Si nécessaire, poser une question
Un peu d’expérience et quelques questions :
Effet de siphon
Après avoir essayé ce système pendant un certain temps, je suis très heureux, mais j’ai découvert que, même lorsque le sol est suffisamment humide, l’irrigation pourrait continuer avec de l’eau hors du système d’irrigation goutte à goutte
La racine de ce problème ne soit effectivement pas les composants qui sont utilisés, mais le genre de système d’irrigation utilisé. La pompe éteint en fait avec le 39MF22, mais le système d’irrigation peut encore avoir un peu d’action siphon si votre réservoir est plus élevé que votre système d’irrigation. L’effet semble également plus fréquente si les trous de drainage dans votre répressif sont plus grandes. Il n’arrive pas avec les tuyaux suintant ou des arroseurs. C’est aussi pourquoi il arrive quelques pompes et pas avec d’autres : certaines pompes permettent en fait de débit d’eau quand il est éteint, d’autres pas.
Si cela se passe à votre système : faire un test simple : couper la puissance!. S’il y a encore l’eau provenant de votre système d’arrosage, il n’est pas le circuit, mais le système d’irrigation.
Solution :
-Assurez-vous que votre alimentation d’eau est inférieur à votre système d’irrigation, ou
-installer un airator (une valve qui se ferme lorsque la pompe est activée, mais permet à l’air lorsque la pompe est éteinte)
Relais ne sera parfois pas éteindre
J’ai testé la version ISRS et la version de relais mécaniques et ces derniers peuvent présenter un problème que même si le 741 va faible, la tension sur la sortie est encore assez élevée pour ouvrir le transistor. Curieusement, cependant, c’est un problème que, parfois disapepars.
La racine de ceci est probablement le fait que le 741 n’est pas idéal comme un comparateur de marche/arrêt. Même dans l’État « Off » encore il peut y avoir une puissance considérable (2 v) sur les 741. Il est en fait un plus approprié - pin compatible-ampli op, à savoir la CA3140. Le 741 cependant coûte 25 cts, le CA3140 coûte 1,50 euro
Dans ce cas, le problème peut être dû parce que j’ai fait une petite erreur dans la conception d’impression que j’ai d’abord pensé ne serait pas question. Le circuit montre que le transistor pour le relais est alimenté par une résistance et une LED dont la LED assure une chute de tension avant il se connecte à la résistance de la base de T1. Dans la conception d’impression originale cependant, je suis passé accidentellement la position de la LED et la résistance à le 39MF22. Ainsi, le transistor base pour T1 ne plus se connecter par l’intermédiaire de la LED et donc ne bénéficie pas de la chute de volgate.
Solution
1 - interrupteur, le voyant et le R2 postées sur l’original impression, afin que la base résistance R4 sera connecté après la LED, ou
2-utilisation imprimer le nouveau design (dont j’ai fourni le lien de téléchargement)
3 Utilisez un CA3140 au lieu d’un LM741
