Étape 3: Construire le Module de capteur
Maintenant il est temps pour traîner dehors vos fers à souder, dénudeurs de fils, perceuses et autres outils à main assortis !
COMMENCEZ PAR COUPER LA LIGNE DTR. FAITES-LE MAINTENANT OU VOUS N’OUBLIEREZ PAS À CE SUJET. C’est le cavalier indiqué sur l’image ci-dessus.
Ensuite, j’ai soudé un fil court dans le trou reset va sur le dessus. Vous pouvez le voir dans les vues de dessus, le fil bleu en traversant le haut de l’échiquier. Vous pouvez utiliser la ligne DTR pour réinitialiser le micro, mais vous le mettrez en mode bootloader. J’ai voulu faire en sorte qu’il ne pouvait pas être mis en mode bootloader, alors j’ai utilisé la ligne de remise à zéro.
Après cela, j’ai soudé sur les entêtes. Comme on le voit sur la première photo, j’ai gardé la tête de série pointée vers le haut, afin que je pouvais brancher directement le FTDI directement dans la chambre, mais vous pouvez déplacer le connecteur vers un autre emplacement afin de permettre la programmation lorsque la boîte est fermée.
Pour les fils, j’ai utilisé le 24 fils conducteurs de calibre. Quelque chose doit être fine, car le courant transporté est très faible.
Je suis tombé sur un problème où le bas de la planche était ne rentrent plus dans ma boîte, en raison de l’épaisseur de mon câblage. Pour résoudre ce problème, j’ai appliqué une bande de 3 M bosses. C’est la même chose que vous trouverez au bas de vos appareils électroniques à donner les pieds antidérapants. C’était juste une bonne épaisseur d’espacer la boîte au dessus du fond. Vous pouvez également utiliser des entretoises en nylon ou parfois similaires. Couches de ruban adhésif de masquage fonctionnerait aussi.
Pour faire place à la batterie et le connecteur USB, j’ai percé deux grands trous espacés sur la paroi de la caisse et ensuite utilisé un fichier pour ouvrir les deux trous en un rectangle. Il a fallu un certain temps, mais cela a fonctionné assez bien.