Étape 6: La base
J’ai fait le point de départ une 45mm épaisseur solide planche de bois (collée des bandes), si je me souviens bien que c’était le sapin (donc rien impressionnant, juste eu qui sont disponibles). Et un 0,5 mm brossé des tôles en acier inoxydable sur le dessus. L’idée initiale que je devais aller droit et les angles correspondants était de couper les deux bords du Conseil directement au préalable et coller une feuille de taille appropriée d’acier sur le dessus avec les deux mêmes bords déjà correspondant. Je considère toujours que ce une bonne idée si exécuté correctement (étant donné mes outils), qui malheureusement n’était pas le cas cette fois-ci. J’irai dans les détails des erreurs plus loin dans cette étape.
Tout d’abord qu'il est important de décider quelle taille vous voulez la base pour être. Je l’ai fait en plaçant au cœur de ferraille sur le dessus de la planche de bois, j’ai eu et la taille que je voulais à le œil. Il est sorti environ 200x200mm gros après que tout a été fait.
J’ai marqué les lignes, coupés les deux bords aussi droite que j’ai pu avec la scie sauteuse (pas à main levée bien sûr) et ensuite pour les tôles d’acier qui j’ai aussi coupé de manière à la façon dont l’acier est brossée correspond avec les bandes de façon du bois sur la planche de bois allez et les bords droits correspondent pour l’acier et le bois. J’ai utilisé des lames Bosch T308B pour couper le métal et le bois parce qu’ils sont incroyables (Makita a aussi la même lame (B23) juste qu’il est plus mince et non disponible dans les plus grandes longueurs). N’oubliez pas de couper les tôles d’acier un peu plus grand que la planche de bois prévue pour l’espoir d’un avenir meilleur.
Polymère de Würth colle pour le collage de la tôle d’acier sur le dessus de bois semblait être une bonne idée, qui s’est avéré pour ne pas être la bonne pour l’emploi. Cette colle est par ailleurs étonnante, mais ne se propage pas facilement, ni a-t-il un temps de travail longtemps assez pour ce domaine, afin de choisir judicieusement. La deuxième erreur est que, après que j’ai remarqué que le déplacement de la tôle d’acier tandis que serré, j’ai enlevé les pinces et essayé de repositionnement et de serrage aussi différemment et à cause de qui à l’aide de plus d’un morceau de MDF pour le serrage. Fini avec elle sa place quand même et avait à poncer par la suite, une sorte d’appui droite coin tandis que le collage est recommandé ainsi que plus de 3 pinces graves et des plus merdiques donc bonne. Ces erreurs ont conduit à me décider éventuellement de faire une base entièrement nouveau pour la lampe à l’aide de presque la même conception et apprendre de nos erreurs.
La deuxième prise a été réalisée à l’aide d’adhésif de contact plus facile propagation sans l’espoir d’aligner les bords droits. J’ai également coupé les tôles d’acier encore plus grand, autour de 240x240mm pour faciliter la coupe. Après que je ne savais pas que la colle a fait son travail, je suis pour les coupes sur les deux bords restants. Rien de magique ici, il suffit de placer une équerre pour guider la scie sauteuse et allez-y. Si un des côtés du fond du tueur au puzzle s’éteint la tôle d’acier pendant la coupe, c’est une bonne idée de mettre le même morceau d’épaisseur de quelque chose en dessous pour que la lame reste au maximum à droite. C’est aussi une bonne idée de fixer quelque chose, vous pouvez déplacer le long de la ligne de coupe en face de scie pour empêcher le décollage au bord de la tôle d’acier (Voir photos). Ne besoin car que si les deux côtés de la chaussure de puzzle s’asseoir sur la même feuille que vous couper et vous avez étalez votre colle bien.
Après que tout a été coupé j’ai poncé les côtés et le fond avec une ponceuse excentrique (80 un patin) un peu lisse et vérifiés pour défauts de collage et similaires. Fixes et l'on trouve certains de ceux qui eux avec de la colle super et finalement terminé ponçage. La tôle d’acier mince sur le dessus aide vraiment à passer par patins de ponçage rapidement, donc coller de façon responsable, vous aurez moins de qui alors.
Par la suite fut le temps de faire une place pour l’électronique sur le fond. J’ai décidé d’utiliser un routeur pour ce compartiment, alors j’ai besoin d’un modèle quelconque. Pour cela, j’ai utilisé une de ces vieilles planches MDF de garde-robe démonté j’ai garder pour ce genre de choses et couper un trou un peu carré dedans à l’aide d’outil multifonction et une scie sauteuse. Perceuse au lieu de l’outil multifonction serait faire l’affaire aussi et probablement être encore plus rapide. Le trou est gros 140x140mm (30mm de chaque côté de la base) - qui rend le bord du compartiment un peu plus que chacun des bords base - plus qu’assez pour l’électronique de 30mm prévu d’y aller, mais si nécessaire, je dirais que c’est complètement sûr d’aller à environ 10mm du bord. En ce qui concerne la profondeur du compartiment - c’est le total de 28 mm, mais avec un avantage de 4 mm de la surface où le couvercle est assis, donc profondeur utilisable est d’environ 24 mm. suis allé plus profond, mais mon routeur ne pouvait pas. Après le routage, j’ai fait un ponçage plus du fond et est allé pour le forage du trou.
À ce stade, vous devrez décider de quel côté va être orienté vers l’avant. Après cela, vous allez avoir besoin d’un trou pour le 12V DC femelle quelque part sur l’arrière côté (Ø10mm dans mon cas) et un trou où tu vas mettre le doigt sur la LDR sur la face avant - j’ai choisi qu’il s’agit de Ø20mm parce que le cadeau (lampe) est prévu pour les dames avec mince doigts. Tenter de percer ces deux trous soigneusement au moins en apparence, car ils seront visibles. Les forages avant de poncer tout ce serait encore plus intelligente bien sûr, mais ce n’était pas le cas. Autres trous que vous aurez probablement besoin sont pour le trou de doigt d’éclairage LED à la hausse de trou de 20mm et l’autre à travers le fond et au compartiment électronique. Voici les Ø5.5mm dans mon cas étant donné que le LDR est autour de Ø5.2mm. Il est probablement possible d’éviter de percer le fond de la base entièrement et juste faire de la place pour le LDR de la même manière que pour le LED, mais je suis passé de cette façon, parce qu’il est important de placer le LDR correctement et plus facile à coller comme ça - c’est la pièce de travail du capteur après tout. Le dernier trou, que je suis allé a été effectué sur le dessus de la lampe dans un endroit qui est masqué après que le cœur est monté. C’est pourquoi je vous conseille ne pas de jeter ce morceau de papier que vous découpez du fond du coeur. Positionnez-le et tracez le contour afin que vous sachiez vos limites. Pour ce trou, j’ai utilisé une perceuse et une scie sauteuse et il fait assez grand pour mes doigts pour s’adapter (jusqu'à knuckles) donc je peux pas accéder à certaines parties du cœur où bandes LED sont à coller. Ne pas retirer le film protecteur sur l’acier tout de suite (si elle existe). C’est tout pour les trous, il devrait être prêt pour la tache et la couche transparente.
Il n’est pas une mauvaise idée de retirer le film protecteur s’il y en avait un et fraîchement masquer le dessus en acier, depuis les bords de celui-ci a probablement commencé à peler pendant le ponçage. De la chaleur, ou tout ce qui était la raison. Cela fait deux choses : permet de vous jetez un oeil à la surface de l’acier, donc vous pouvez enfin voir que beauté vous avez travaillé et inspectez-le pour coudes, grandes rayures et autres choses et il vous permet également de masquer le haut donc il n’est pas obtenir pulvérisé avec couche transparente.
J’ai utilisé une coloration brune rougeâtre diluée pour éviter qu’il soit trop sombre et il pulvérisé avec d’innombrables couches de revêtement transparent mat. Serait avez utilisé un vernis à base d’eau semi-gloss, mais tout d’abord ma tache est à base d’eau et il aurait bavures lors de l’application d’un vernis à base d’eau et la seconde - vernis à base d’eau n’adhèrent à le pour acier et je ne veux pas quelque chose pour commencer éplucher peu après et finition mate ressemble probablement mieux de toute façon.
Oh et j’ai aussi fait un couvercle que j’ai n’a pas initialement l’intention de faire. Que l’un est de contreplaqué de 4mm et a été coupé à la taille avec une scie sauteuse, foré impitoyablement à 3 endroits avec la même frostner de 20mm, étant donné certains sablage et couche puis transparente. Aucune tache ne rend contrastent joliment s’il vous arrive de renverser la lampe.
Malgré l’écriture longue que cette étape ne prend réellement pas trop longue, juste être attentif au collage et ponçage. Juste pour référence, puisque j’ai eu une ferraille de base supplémentaire faite j’ai essayé différentes couleurs sur elle et ce genre de tache + finition regardé le meilleur (aussi essayé non souillées enregistré avec vernis semi-brillant, peinte plat blanc et noir mat).
