Étape 5: La fini matrice de LED
Passer la bande
Muni de 3 rouleaux de fil de l’équipement, ciseaux, pinces coupantes, souder, fer à souder et la bonne musique, j’ai été mis un peu de soudure.
J’ai utilisé multicore noir GND, monocœur rouge pour le + 5V et vert base unique pour les données. Je suis en 2 esprits qui est juste à utiliser, simple core n’a pas besoin d’étamage pour maintenir les brins en ordre, mais exerce plus de pression sur les joints de soudure que vous pliez les câbles à raccorder à la prochaine bande. Vous décidez que vous préférez.
La tâche de soudure n’a pas vraiment besoin beaucoup d’instructions, juste join GND GND etc. à l’extrémité de chaque bande. Ne pas passionnant, mais nécessaire.
Arduino
Prochain emploi après que toutes les bandes de LED sont jointes, est l’Arduino. Mise sous tension et connexion ligne de données à ce montage. Ce montage a été la partie la plus facile, une courte bande de matelassé ruban adhésif double face. Il n’y a aucun endroit pour le dire, mais il regarderait ordures s’il n’est pas droit. L’autre chose à considérer est la position du module horloge en temps réel qui « devrait » être aussi proche de l’Arduino que possible pour s’assurer vous obteniez des résultats précis.
Pensez au test initial, je l’ai mentionné un condensateur dans la ligne d’alimentation et une résistance dans la ligne de données. Nous allons revenir à la résistance dans une minute, mais nous allons jeter un oeil à la meilleure place pour le condensateur.
Un condensateur de 1000 µF n’est pas une composante minuscule, et les composants pour l’ensemble du projet ont été choisis parce qu’ils sont minces et seront adaptera dans l’espace minuscule entre le dos de la matrice de LED et la dos-plaque de cadre.
Si vous cochez les photos, il a été monté sur une planche et se pencha. Sous le Conseil d’administration, les broches du condensateur sont soudés sur les broches des bornes nous allons souder plus tard le + 5V et GND les fils de puissance, diodes et horloge en temps réel. Ce Conseil était chaud-collés en place.
Nous avons utilisé l’Arduino Mega pour alimenter les LEDs pour les tests, et j’ai eu à réduire l’intensité de la couleur que même le méga ne peut pas fournir assez de courant pour allumer leur tout. Je ne travail le point, mais tire de chaque couleur à son intensité maximum 20ma. Qui ajoute vraiment vers le haut. L’Arduino Nano certainement ne peut pas fournir le courant que nous avons besoin. Donc j’ai piraté 2 câbles USB. Couper l’extrémité en laissant 6" vous permettra d’utiliser le câble usb pour obtenir la pleine 500ma depuis une prise usb, tout en également alimenter l’Arduino et transfert de données. Cette « tap » est ensuite connecté aux bornes de la carte d’alimentation ainsi que les fils de la LED.
Donc, nous avons le pouvoir de l’Arduino, et puissance vers le haut et le bas de la matrice de LED, tous nous avons besoin maintenant est de relier la ligne de données à l’Arduino, se souvenant de que nous avons besoin d’une résistance en ligne. Dans le banc d’essai, la résistance est sur la maquette, mais nous n’utilisons pas l’un pour le projet final. Donc j’ai soudé une résistance au fil de données et il enfermé dans thermorétractable. L’autre bout de la résistance est soudé à la broche 6 sur l’Arduino. Il est à noter que bien que non nécessaire, le condensateur et la résistance sont maintenant considérés comme « meilleures pratiques » par Adafruit.
Prochaine étape est de charger le même croquis que sur la méga, sur le Nano, nous avons utilisé et croisez les doigts!!!
L’étape suivante (une fois que nous avons vérifié toutes les LEDs sont emploient, est de fixer la grille déflecteur et découper une fente de bouton.
