Heated Drawing Board

What is it for? Lorsque vous dessinez avec crayons de couleur, de très bons résultats peuvent être faits en utilisant une surface chauffée pour dessiner. Le milieu crayon de cire peut être manipulé à l’aide de diverses quantités de chaleur. Cela provoque le support coloré pénétrer le papier permettant une plus grande profondeur de saturation des couleurs.

Après avoir enquêté sur une planche à dessin chauffée fabriquée commercialement – qui était d’environ 500 livres à acheter et ont expédié vers le Royaume-Uni, l’achat, j’ai décidé d’en construire un. Une très bonne source d’information concernant le concept de base, les plans et les devis de n’importe quel dispositif breveté est le site de brevets de Google. De là, j’ai vu la température nécessaire est environ 100-120 degrés F ou aussi j’ai eu une bonne idée de concepts de design. Si quelque chose est faite pour un usage personnel et non à être vendu dans le commerce il n’y a pas de loi contre les détails brevetés en utilisant comme guide pour construire soi.

Sachant que ma température cible était de 100/120 degrés Fahrenheit dans la région était déterminantes pour mes expériences et, éventuellement, la conception finale.
À l’aide d’une sonde de cuisson, j’ai vu que la vaisselle est sorti le lave-vaisselle à environ 130 degrés donc je pourrais tester la surface de travail une fois que j’avais décidé qu’il devrait être constitué de.
L’internet était comme d’habitude, très utile pour la recherche. Regarder Utube que j’ai vu que les unités disponibles sur le marché de détail avaient zones cool et chauds sur la surface de travail. J’ai également fait remarquer que le positionnement des interrupteurs les éléments à gauche ou droitier. Ce n’était pas de trop d’examen dans ma conception, car je faisais mon appareil pour ma femme, qui est droitier.

J’ai fait plusieurs montages expérimentaux pour décider de la mise en page de l’élément de chauffage par rapport à la surface de travail. La principale considération est comment chaud et la vitesse à laquelle la disposition se prêtait à une unité de travail possible. L’effort la plupart entra dans décider ce que la surface de travail devrait être faite de. J’ai essayé en Polycarbonate qui était très gentil de travailler avec mais nécessaire trop longtemps à la chaleur vers le haut. J’ai aussi trouvé que, pour maintenir la surface de travail à 100-120 degrés Qu'au dessous de la surface de travail a commencé à fondre légèrement. En polycarbonate devraient également être pris en charge dans plusieurs endroits pour éviter qu’elle s’affaisser lorsqu’il est chauffé. Si la planche à découper bon marché et gai a été rejetée.
J’ai ensuite essayé de MDF qui est rigide et fournit une belle propre surface utile. Malheureusement comme le Polycarbonate, il n’a pas de transmettre la chaleur assez vite et fini par brûler le dessous avant que le sommet avait atteint la température fonctionnante. Sinon il aurait été ok si le temps de chauffe n’était pas un problème.
Finalement, après avoir essayé métal – qui était trop efficace au transfert de chaleur et importuns points chauds – j’ai trouvé que le verre était idéal. En outre, à cette époque j’avais repositionné l’élément chauffant afin que l’air chaud a transmis par convection conduction pas la chaleur à la surface de travail. Cela fait toute la conception utilisateur beaucoup plus amical et bien que rapide pour réchauffer le verre conservé la chaleur plus longtemps, faire l’élément travailler moins, ce qui entraîne une température plus contrôlable et même.

L’électronique principale pour cette build provenait d’un four électrique mis au rebut. La température la plus basse que l’élément et son thermostat de contrôle a été conçu pour 50 degrés C, qui est de 122 degrés F. Toutefois, en plaçant le détecteur du thermostat plus près à l’élément des températures plus basses sont possibles à portée.
À l’aide de l’étiquette du produit j’ai pu trouver un schéma de câblage pour mon four éclectique de donateurs. Après avoir visionné plusieurs fours éclectiques, il est devenu clair qu’ils ont tous ont été câblés de façon très similaire. À l’aide de cette info, j’ai été capable d’isoler la configuration du commutateur lumière/thermostat/indicateur d’éléments utilisée dans la plupart des fours.

Avec cette information j’ai mis en place certaines configurations d’essais pour tester le fonctionnement avant de concevoir l’aménagement de logements.
• L’élément de chauffage que j’ai choisi mon four donneur n’était pas du four principal ou la grille de la section, il peut avoir été un élément de dégivrage. Il en est résulté l’élément étant presque comme neuf.
• Les deux autres éléments du gril et four étaient tous deux incrustés dans la graisse brûlée. Ça sauve quelques heures de travail avec du détergent et de fil de laine.
• J’ai utilisé le principal marche/arrêt interrupteur par une autre extension conduire comme il était allumé et évalué à 30amps.
• J’ai maintenu le détecteur du thermostat en place juste au-dessus de l’élément chauffant par les plus grands à travers deux légèrement compensée de clips. Ceci permettait à l’expansion et la contraction tandis que ne pas le laisser s’entrechoquent ou délogé lors du déplacement de l’article fini.
• J’ai utilisé la même logique pour la tenue de l’élément chauffant en place.
• Le fil du capteur est métallique, alors j’ai fait des efforts supplémentaires pour garder bien à l’écart de toutes les connexions en direct.
• J’ai évité aussi il pincement lorsque sa longueur dans le cas de « perdre ». Je ne sais pas si c’est réellement un branchement électrique ou un petit tuyau d’alésage.
• J’ai réutilisé les câbles électriques du four donneur comme ils sont conçus pour fonctionner à des températures relativement élevées.
• J’ai toujours couru le dispositif finalisé pendant une heure et ensuite vérifié la température de tous les câbles utilisés. Il n’y a aucun signe de surchauffe ou de fusion dans un des composants, qui je pense a été aidé par les fentes de l’air sur la coque et les pieds permettant la bonne ventilation.

Parce que le fini de l’unité fonctionne très bien, j’ai décidé d’acheter un morceau de verre sur mesure pour la surface de travail. Il s’agit de 10mm sablé avec des bords arrondis et au sol. Puis l’utilisateur se penchera pas sur le fonctionnement interne. J’ai ne pas opter pour le verre trempé comme les températures de travail ne semblent pas trop extrêmes et il serait ont doublé le prix de £31 (2013).  Pire des cas serait haut de fissuration. Il ne serait pas aller n’importe où, comme je l’ai ai soutenu complètement autour de la périphérie donc je ne pense pas qu’il y a aucun risque important de lésions corporelles si elle a fait craquer. Penser à des températures de lave vaisselle et verres à vin etc. je me sens sûr que ce sera ok, surtout que je suis allé pour verre épaisseur 10mm (le dessin original a été testé à l’aide de 5mm d’épaisseur). A quelques mois d’essais routiers devraient tester cette théorie.

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